Добрый день. Проблема довольно странная, и поиском ничего конкретного не нашел.
Итак, к делу. На холодную машина заводится отлично. Только что заглушенная - тоже без проблем. Но если постоит более 10-15 минут, то завести ее намного труднее. При этом приходится дольше крутить стартером. Двигатель схватывает почти сразу, как и всегда, но если отпустить стартер, то обороты либо держатся слишком низкими на пределе пару секунд, либо машина глохнет. Затем обороты подпрыгивают максимум до 1500, ну и сразу же стабилизируются на нормальных. И так происходит вплоть до полного остывания (т.е. пока машина не простоит более 3-4 часов). Проблема была как летом, так и сейчас, зимой.
Один нюанс: в один прекрасный (ужасный) день обнаружил при езде, что бензин уходит, а точнее льется ручьем. Как оказалось, лопнула часть бензонасоса, к которой крепится штуцер. Бензонасос оказался волговский, причем довольно слабый. Заменил его на Bosch (уже точно не помню номер, но он дает вроде 5 или 6 бар). При этом стоит только 1 бензонасос вместо двух положенных, т.к. до меня переоборудовали машину на один бензонасос, крепления и трубки для двух найти не смог ни на одной разборке, и тем более в магазинах. Как выяснилось сразу же, не работал регулятор давления топлива - тупо не открывался, бензонасос давил почти в стенку. Заменил и его. С тех пор и началась эта проблема, до этого всегда заводился нормально.
Вообще, когда машина холодная, ключ в положении зажигания, то слышно, как отрабатывает бензонасос в течение 2 секунд примерно. После этого заводится сразу. Если же машина теплая, то бензонасоса не слышно. Такое ощущение, что ЭБУ считает: раз машина теплая, то и бензин никуда не делся еще, зачем включать бензонасос. Но это лишь мои предположения.
Ошибок нет, тестировал с помощью hfmscan (спасибо Misha190E). По результатам тестов поменял расходомер на Bosch - исчезли все тупняки двигателя; также перебрал моторную косу и еще некоторые мелочи. Но все это делал не для решения проблем с заводом на теплую. Сейчас просто в тупике. Вроде бы и не сильно критично, но пока что это единственная проблема с двигателем, и хотелось бы ее решить, либо хотя бы понять ее природу.
Кстати да, вспомнил еще один нюанс. Раньше на машине стоял газ (до меня), но его при продаже сняли. Когда переделывал моторную косу, весь этот колхоз убрал. Но вдруг стоит какое-нибудь реле блокировки бензонасоса при зажигании, например, или еще что? Просто не в курсе, с газом дела не имел. В общем, нужна помощь гуру. Заранее спасибо.

Вот это странно как-то.

могу ошибаться..но посмотрите регулятор давления топлива на рампе..
мерс проводил замену устаревшего A0000781489 на A0000781889..
вот там как раз якобы были косяки с теплым запуском..
или какой там аналог стоит..
Bosch 0 280 160 587 вот этот под 104 двигатель..
Bosch 0 280 161 502 вот этот под 111..
а вот какой их этих Бошей правильный..

Дело в том, что сначала регулятор давления топлива я заменил на Bosch, точнее оригинальный Mercedes, но б/у. Его дал знакомый погонять. И вот как раз с ним уже начались эти проблемы. Сейчас поставил новый Trucktec, который идет тоже как замена оригиналу. Проблема не решилась. Поэтому я уже сам не уверен, может ли быть проблема с ним. Обратный клапан на насосе тоже поменял, вряд ли бы по два раза нерабочие детали попадались. Если проблема именно с тем, что слишком быстро теряется давление в рампе, то вариант только один - форсунки не держат. Но что-то я сомневаюсь в этом, на 104 моторе они по-моему вечные. Как мне кажется, проблема все же в электрике, но уже сам не уверен.

Всё может быть банально, реле бензонасоса в котором плохой контакт, где то пайка "устала".

В принципе может быть, но проявляется очень стабильно только на теплой машине - это и смущает. Вообще, никто не в курсе, как идет управление на реле бензонасоса? Хотелось бы именно электрическую схему. И есть ли зависимость включения бензонасоса от температуры двигателя или каких других параметров?
И еще один, может быть глупый, вопрос: как будет вести себя машина, если ей не будет хватать топлива? Именно вот в момент запуска она сначала стартует на низких оборотах, близких вообще к минимуму, и лишь спустя пару секунд все становится в норму. Может ли это быть связано с тем, что не хватает топлива, т.е. не сразу включается бензонасос?

может у тебя лямбда глючит и заливает его

Насчет лямбды - точно ничего сказать не могу, в hfmscan лямбда более менее адекватную картинку показывает. Но ошибок по ней нет, да и участвует ли она в регулировании смеси в момент запуска? Мне казалось, что она включается позже, тем более она наверняка успевает остыть быстрее, чем двигатель, а регулирование по лямбде включается лишь после ее нагрева.

У меня также если последнее включение бензо насоса было не так давно то блок управления не даёт команду на его включение при включении зажигания.
А по теме всё просто у тебя подтекают форсунки и поэтому плохой запуск на теплый двигатель.
Сам проходил такое после заклинивания регулятора давления потекли 3 форсунки из 6.

Спасибо за ответ по электрике бензонасоса, как я понимаю, так и должно быть.
Есть ли какие-либо еще симптомы подтекающих форсунок? Оригинал покупать не вариант. Знаю, что некоторые ставят Siemens DEKA, но стоит ли тратить и на них деньги... В общем, пока что в раздумьях. Может ли быть заметный перерасход, если не держат форсунки? Летом расход ниже 17 не был, хотя в принципе и ездил довольно динамично. Сейчас расход побольше стал, но это и понятно.

17мнгго. у меня 104.941 с акпп 722.6 то с климатом и тапкой и дажне на газе не более 15

В принципе, летом было много проблем, купил машину только в конце весны. К осени большую часть уже сделал, основная проблема была в расходомере. Хотелось бы расход уменьшить, конечно, но нужно точно найти причину.
stiv__2001, как решилась проблема с форсунками? Были установлены оригинал, б/у или какие-нибудь от другой машины?

У меня расход в смешанном цикле на автомате 12,5 л.
С форсунками решилось заменой их на Бошевские от волги.
Стоят у меня эти форсунки уже 50000 км вчера их первый раз промывал химией.

Не подскажете точный номер форсунок? Знаю, что на 111 двиг ставили siemens deka zmz 1d, они около 500 рублей каждая стоят. Вполне бюджетно, я считаю. Хотелось бы номер бош узнать, а также нет ли проблем с их подключением.

0280258107
Ставятся за место родных без проблем тоесть снял одни поставил другие.

Такого номера нет, есть только 0 280 158 107 - это они? Заранее спасибо за ответ.

Да это ани видать при наборе номера единицу потерял.

и на 111 они тоже идут?

Параметры их, конечно, отличаются от оригинальных, но не смертельно. Более похожие характеристики у сименса. Постараюсь найти в наличии что-нибудь, либо закажу. Лишь бы это не зря было, но сам уже тоже склонялся именно к форсункам. По крайней мере за 360к пробега их никто не менял, стоят оригинальные. Спасибо за помощь


Не скажу точно, про эти, но вообще на 104 и 111 моторах с HFM в оригинале идут одинаковые форсунки, значит и заменители тоже одинаковые. На этом форуме есть тема, где ставили сименсы на 111 мотор.

ага, тему ту помню, Леонидыч простые форсы ставил ( в смысле по виду похожие на родные )
кстати у него когда он поставил эти форсы адаптация на ХХ выросла, ну как будто форса меньше льет чем надо и комп подстраивается, хотя нуна будет посмотреть ишо раз, но помню отличие было.

а сильно произвоительность отличается эта тонкая форса от родной?

Я смотрел тут
Получаются параметры порядка 197.6 см3/мин у родной и 208.6 у 0280158107. По хорошему уже нужно создать FAQ по взаимозаменяемости форсунок

5% это фигня, ИМХО. но вот только вопрос - производительность измеряется всегда при определенном далвении или нет, ибо на разных моторах разное далвение в системе, типа у 111-ого выще чем на тех же волгах\тазах (ИМХО)

Насколько я понял, в таблице данные выложены для одинаковых давлений. При изменении давления и значения будут другие. Вы не подскажете, в каких диапазонах ЭБУ может изменять адаптацию в плане времени впрыска? Думаю, главное - чтобы время впрыска сильно не возрастало и чтобы на больших оборотах все успевало работать как надо. Если производительность будет чуть больше, т.е. время впрыска чуть меньше - ничего страшного.
PS И еще один момент, сильно ли влияет разница сопротивления в форсунке? Насколько я понял, в оригинале идет 16 Ом, но без проблем ставят и на 14 Ом.

если так то хорошо.


грубо ЭБУ допускат отклонение в 30%, неважно кем оно иницировано (расходомер, давление топлива, форсунка)
но кто знает как считаются переходные режимы и пуск - с учетом адаптации или нет, в общем понятно что подбирать нуна что ближе по параметрам



14 и 16 это один порядок...

Поставил форсунки Siemens DEKA 1D ZMZ 6354 (но не с желтым пластиком, а с фиолетовым: сказали, что сейчас иногда приходят такие). Цена вопроса - по 600 рублей за штуку. Встали как оригинальные, по размеру подходят полностью. Единственный момент: чтобы закрепить форсунки на рампе, их необходимо повернуть на 90 градусов. Заводится вроде нормально, но еще пока мало проверял. Насчет расхода тоже еще рано говорить. Постараюсь отписаться по мере использования. Работают немного громче, чем родные бошевские, но тот же клапан МОТ на порядок громче, так что с закрытым капотом даже с улицы не слышно.
Кстати, заметил, что в оригинале раньше шли бошевские форсунки, но теперь код заменен, и в оригинале идут все те же Siemens DEKA: по форме точная копия волговских (за исключением прорезей для крепления к рампе), по производительности вроде как почти такие же.

Поездив несколько недель с новыми форсунками, могу сказать следующее. Проблема теплого запуска пропала полностью, значит дело было только в форсунках. Теперь запускается всегда без проблем, плюс нет резкого запаха бензина при запуске после стоянки. Динамика осталась такой же, хотя на низах теперь увереннее едет. Шум от форсунок также не превышает оригинального. Увы, расход остался таким же, пока не заметил значительных улучшений по этому поводу. Но с этим, наверное, уже буду думать ближе к лету.
Спасибо всем за помощь!

Спасибо за то что отписал. Было интересно.

а ты пофиксил расходомер и сигнал передачи? и там с катушкой были какие-то вопросы (нуна было провреить)

Да, расходомер поставил новый Bosch, катушки все три одинаковые Bremi. Полностью диагностику пока не делал, но теперь расходомер показывает адекватные значения, и с катушками тоже все параметры одинаковые. Также косяк был с лягушкой на коробке - заменил ее, в старой вообще контакты развалились (уже до меня ее пытались реанимировать - безуспешно). Кстати, хотя и коробка 722.5, датчик там обычный, без всяких резисторов, просто 2 пары контактов (P/N и задний ход), а вот на W140, например, даже на 722.3 уже стоит датчик с резисторами на каждое положение. Как будет потеплее, сделаю еще раз полную проверку с помощью hfmscan, отправлю логи. В принципе, поведение двигателя сейчас вполне адекватное. Разве что вот расход немного выше, чем хотелось бы. Есть у меня подозрения насчет лямбды, как-то она и раньше слишком долго выходила на рабочий режим (синусоиду), что ли. В общем синусоиду на холостых после прогазовки и установки холостых оборотов приходилось ждать несколько секунд, как-то так. Трудно описать, как будет время - разберусь с этим. Не знаю, что бы делал без программы hfmscan

а ты кинь логи какие есть, ты же проверял что нить после установки расходомра, лягухи и катух...

Отправил логи на почту.
Если что-то удастся сделать еще с расходом или появятся какие подробности, обязательно отпишусь в теме. А то сам часто сталкивался с незаконченными темами, где непонятно, помогло ли то, что сделал автор.

Заменил лямбду, поставил вазовскую Bosch 0 258 005 133 (ее универсальный аналог - 0 258 986 505). Оригинальная лямбда имеет номер A 000 540 38 17, либо аналог Bosch 0 258 003 314 (ее универсальный аналог - 0 258 986 503). Отличия состоят в том, что у оригинальной лямбды сигнальная масса (серый провод) соединена с корпусом лямбды (а значит и с массой автомобиля), а вот у вазовской - изолирована от корпуса.
Из старой лямбды сделал переходник (ответная часть разъема вазовской лямбды продается в магазинах), чтобы ничего не колхозить в плане соединений, провода практически нереально паять (см. прикрепленную картинку).
При установке же все пошло не так, как хотелось бы. Подключив новую лямбду, увидел, что она не регулирует смесь как надо, а уходит в ограничение. Причина оказалась в том, что на сигнальной массе было аж 3.5 В (вроде бы как не должно быть такого, но уж как есть). Оригинальная лямбда при соединении с корпусом (напомню, корпус и сигнальная масса у нее соединены) понижала потенциал этого провода до 0, а вазовская - нет. В итоге решил проблему простым соединением этого провода еще и на массу автомобиля. Таким образом, получаем "аналог" соединения сигнальной массы с корпусом лямбды. Сейчас лямбда работает как надо, графики такие, как и должны быть.

В принципе, проблем с двигателем по части управления теперь нет, заводится и работает отлично. Посмотрим, изменится ли расход с новой лямбдой. Постараюсь отписаться, как откатаю пару заправок. Всем спасибо за внимание

Проблема была очень похожа, поэтому поменял на сименс форсунки и поставил новые оригинальные свечи.
завел был легкий подсос. на одной из форсунок, тк железки не одел. чуть надовил устранилась проблема. двигатель заработал ровнее.
Сначала показалось, что все ок. Но потом опять на горячую не заводится. Но самое главное не это, а то, что обороты начали плавать. когда сбрасываещь газ чуть ли не глохнет иногда. Провода вроде нормальные везде.
Думаю может оригинальные промыть и посмотреть их производительность. может обратно их поставить, если дело не в них.
Еще думаю, может посасывает слегка
Растроился.

Немного продолжения истории. Четыре дня назад двигатель стал опять плохо заводиться пока машина теплая. Скинул вакуумную трубку с регулятора давления топлива, а в ней бензин. Ну, собственно, причина стала понятна: пока стоит машина, бензин попадает во впускной коллектор, в итоге при запуске получаем перелив топлива. Поставил старый оригинальный регулятор, который отдал знакомый - проблема решилась.
К слову сказать, мой новый регулятор давления был не Bosch, а фирмы Trucktec. В свое время решил сэкономить, он был дешевле, чем Bosch, хотя сейчас он стоит как оригинал. Да и никак я не мог подумать, что такую простую деталь можно сделать некачественно. Учту на будущее, ну и считаю важным поделиться этим со всеми Может, конечно, и брак какой, но кто знает.

Насчет расхода топлива я так и не могу понять. Все равно в районе 17 литров на сотню по городу получается. Но у меня была проблема с охлаждением и двигатель работал все время в районе 100-110 градусов. На днях с четвертого подхода заменил вискомуфту (поставил AVA, что-то отзывы на Hella/BEHR не впечатлили), и то с трудом: шестигранник был сорван, пришлось всю старую муфту разломать и газовым ключом выворачивать. Посмотрю, как теперь будет расход. При движении по трассе он меньше, но в основном езжу по городу и на не очень большие расстояния, плюс сейчас кондей всегда включен. Если ничего с расходом больше не смогу сделать, то дело наверняка в цепи и фазах газораспределения. Лезть туда пока у меня желания нет, тем более что нужно еще менять прокладку ГБЦ и шлифовать головку (капает масло, но не так уж много), а это не так уж дешево и быстро.
Всем спасибо за внимание

Я чуть больше года назад у вас в Челябинске своими руками перебрал мотор за 4 дня и за фрезеровку головки с меня взяли всего 1000 р хотя у нас в городе просили минимум 2700 р.

Да тут вопрос скорее не цены работы, а цены запчастей Хотя по сути это тоже не так уж много, но мало ли что всплывет в процессе разбора. Ну и пока езжу почти каждый день, ставить машину на ремонт не хочу. Плюс диплом в универе - времени не остается.

А у меня BEHR,пока 2 года без проблем.

AVA вдвое дешевле и была в наличии, а по отзывам... Скорее всего просто это нарушение правил транспортировки, ее ведь нужно хранить вертикально, а кто знает, как она хранится до покупки. В любом случае, теперь даже звук двигателя поменялся: слышно поток воздуха при прогретом двигателе, ну и температура держится 90 (95 даже в пробках). Посмотрим, как будет, когда станет совсем жарко.

PS От названия темы, конечно, отклоняюсь, но, думаю, информация о собственном опыте никогда лишней не будет

Я ради интереса разбирал старую муфту.
И по внутренней кострукции скажу что ей пофигу как её хранят при траспортировке.

Я свою (кстати говоря оригинальную) муфту тоже "разбирал", если так можно выразиться Точнее разламывал, ибо снять ее было нереально. Почему-то указано, что нельзя ее класть именно на лицевую сторону. Видимо все же там есть какие-то небольшие зазоры, через которые может вытечь масло. Точно не знаю, но лучше все же перестраховаться, чем потом покупать новую муфту.

Смотрю сейчас на запчасти для ремонта двигателя, вдруг летом соберусь. По идее нужны все прокладки (ГБЦ, П-образная, крышка ГБЦ, поддон), маслосъемные, ну и цепь с успокоителями сразу уж заменить, чтобы не лазить по несколько раз. Насчет болтов крепления ГБЦ - тоже советуют сразу менять. Встал вопрос в том, что же брать? Конечно, в идеале бы оригинал, но он где-то раза в 2-3 дороже получается, чем Elring, Reinz. По последним отзывы какие-то совсем противоречивые, причем на всех форумах.
Stiv, какие запчасти Вы покупали? И что посоветуете на личном опыте?

Прокладки и сальники Elring.
Болты Reinz.
Поршневые кольца Autovelt.
Вкладыши Kolbenschmidt.
Колпачки масло отражающие Swag.
Цепь Swag пришла Ivis.
Ещё заказывал башмак успокоителя цепи Swag а приехал оригинал в коробке Swag но зря так как родной в идеальном состоянии был.

Подниму напоследок еще раз тему свою, отпишусь о результатах проделанной работы - вдруг кому интересно будет

Снимал ГБЦ и поддон, поменял все прокладки (Victor Reinz с голограммой). Также поменял прокладки корпуса масляного фильтра (оригинал). Одна из них вообще была не такой, как должна быть, а с ранних версий двигателя. Все было на куче разных герметиков, поэтому и текло отовсюду, откуда только можно. Радует, что ГБЦ еще ни разу не снимали до меня за 367 тысяч пробега. Хотя прокладка ГБЦ была в убитом состоянии. Цилиндры с заводской хонинговкой, кольца трогать не стал - проблем с ними нет.
Раньше машина была на газу - на клапанах был жуткий нагар, похожий на какой-то керамический. За 7 тысяч пробега на бензине нагар не очистился сам. Пришлось счищать его ножом, заново притирать все клапана. Разумеется, новые маслосъемные, Victor Reinz. Старые были уже скорее пластмассовыми, чем резиновыми.
Заменил цепь на Iwis, плюс верхний успокоитель SWAG. Башмаки в нормальном состоянии, звезды тоже. Хотя с цепью была непонятка: стояла оригинальная Renolds, причем по меткам все было отлично, на 0Т. После замены на новую по меткам оказалось, что цепь растянута на 4 градуса. Не поверив в это, проверил совпадение меток и реальной ВМТ - она оказалась на 4 градусах, т.е. новая цепь на 0 в реальности, а старая была "сжата" на 4 градуса. Т.е. она была растянута на 16 градусов и перекинута на 1 звено... И совпало, что неправильные метки указали на 0.
Болты ГБЦ новые, Victor Reinz.

Прихожу к мнению, что проблемы были везде, куда залезли до меня. Обилие герметиков вообще убило: П-образная была оригинальная на 4 (!) разных герметиках. О чем думал хозяин до меня - загадка. Но при ее цене в 100 рублей я не вижу сложности заменить ее, раз уж туда лазили.
Плюсом поменял высоковольтные провода (Bremi) и наконечники (Bosch). Раз уж полез туда - и свечи новые Bosch, хотя старые недавно менял. Теперь машина едет намного веселее, нет провалов, на низах тяга тоже очень хорошая. Расход, правда, все равно высоковат, но это, возможно, из-за жары - кондиционер не выключается.

Всем спасибо за помощь и внимание

0 280 158 107 эти бошевские форсунки нормално 3.2 кормить будут ?

Производительность, насколько я вижу, такая же, как у штатных. Единственное, они шумнее, т.к. сами тоньше, чем сименс. Хотя их вроде ставили уже некоторые, по посадочным местам все ок. Сименс найти нет возможности? Я на сименсах уже давно езжу, проблем нет, все отлично.

приветствую, проблема решилась с плавающими оборотами и запуском на горячую?