Замена сайлентблока переднего амортизатора на примере W123 - W126

Имеем амортизатор с изношенным сайлентблоком.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Разбираем узел сайлентблока любым доступным способом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Используем готовые резиновые втулки от Газ-24 для W123 и Ваз 2108 для W126 (или что либо подходящее). У них разныеразмеры.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Изготавливаем конусную оправку (для запрессовки в резиновую втулку металлической), металлические втулки наружные (по размеру) и внутренние (длинные, потом отпиливается лишнее), оправку-пирамидку для развальцовывания в квадратном отверстии пластины крепления. Размеры берутся по старым втулкам с учётом износа. Главное, чтобы металлические втулки запрессовывались с натягом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Запрессовываем резиновую втулку предварительно смочив мыльным раствором (впрочем чем угодно, можно просто водой, только не маслом, чтобы не разрушать резину)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Получается примерно так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла W123 Нажмите для просмотра прикрепленного файла W126
Примеряем, лишнее по размеру втулки наружной отрезаем
Нажмите для просмотра прикрепленного файла W126 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вставляем собранный блок в крепление амортизатора и запрессовываем внутреннюю втулку, оставляя по 1,5 – 2 мм с наружи крепления и лишнее отрезаем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Развальцовываем внутреннюю втулку оправкой-пирамидкой по квадратному отверстию крепления амортизатора, чтобы не проворачивалась.
Получается примерно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 126 Нажмите для просмотра прикрепленного файла 123

На разборку - сборку уходит примерно 15 - 20 минут. И это не соизмеримо с покупкой нового амортизатора.

В качестве заменителей оригинальных резинок аммортизитора я использовал резинки рулевой тяги от Москвича 2141. Вместо внутренней втулки использовал подходящий болт с гайкой. Только не помню, от 123 амморты были или 126.

если втулка сдохла амортизатор и подавно уже сдох..

Вовсе не обязательно. По описанной выше технологии я делал амортизаторы на отцовский 123 года 4 назад, всё держится и работает. Резинки брал от задних реактивных тяг жигулёвских.

Не всегда. у меня третий год амморты оригинальные после замены резинок ездят.

угу, а на изготовление втулок? я так понимаю заготовки халявные? какя ценность этого совета? как изготовить втулки? купить станок за 50тыщ?

Ну зачем же сразу станок?
Любой токарь выточит заготовки за недорого.
Если у кого есть возможность подобрать трубки цельнотянутые высокого давления, то нужна только нажовка, чтобы отпилить по размеру. Есть трубки 22 мм наружный размер и 14 мм внутренний, и 14 мм наружный размер и 8 мм внутренний. То что надо. Но это только для тех, кто это может достать. Остальные к токарю или к тискам и напильнику.
По любому стоимость ремонта дешевле, чем покупать новый амортизатор.
А ценность совета такова, что не все из-за мелкого ремонта покупают новые запчасти. Небюджетно.

ну ездить и дохлые будут вопрос как

вы заключение об их работоспособности сами себе сделали
или на стенд машину загоняли?
боюсь что на стенде плачевно все будит

Заключение о работоспособности аммортов сделано после динамичной езды по кочкам на разных скоростях. Резонанса не наблюдал, отсюда и вывод.

старые жигулёвские методы.. всё понятно. ездит машина видимо также примерно..

На днях решил заменить резинки у себя на 126м.
Разобрал аммортизаторы, запрессовал туда сайлент-блоки поперечной штанги москвича 2141.
Каталожный номер 2141-2919140.

Втулка сайлент-блока длиннее родной примерно на 4 мм. Это не проблема при наличии болгарки, симметрично обрезал стальную втулку. На торцах втулок сделал насечки для предотвращения проворота втулки в креплении. Для соединения аммортизатора с кронштейном крепления использовал болт М12*50.
Также есть другой вариант ремонта, заключающийся в использовании втулки заднего аммортизатора того же 41го москвича, далее по технологии автора темы, либо с использованием штатной втулки и последующим закреплением кронштейна болтом М10*50.
Каталожный номер 2141-2915432.

Мне этот вариант не понравился из-за того, что резина купленой втулки оказалась некачественной.
Затраты:
-времени 30 минут с перекурами и снятием- установкой;
-денег 50 рублей.

МишаМ Огромный РЕСПЕКТ!!! Ведь критикуют,значит на мозоль наступил.Очень интересно даете описание ремонта,приятно осознавать ,что есть умелые руки,у меня тоже старенькая машинка,и ни на одном СТО за ремонт не берутся,а где и берутся,то стоимость выше крыши....

Не, ничего не значит . Ремонт на самом деле получился отличный. Но есть смысл после него проверить амортизаторы на стенде.