Всем здравствуйте!
Выпало несколько свободных деньков и решил я довести до ума две полуоси,
которые мне за несколько бутылок пиве еще 2 года назад мне привезли из Польши.
Сами полуоси прошли где то 80 тищ и авто было разбито. Вид у них был плачевный, но внутри при вскрытии
оказалось, что почти нет выроботки, все чистенькое и блестит.

Начальное состояние:ржавые, пыльники вхлам, но подвижные.











Все гранаты были тщательно очищены от остатков тарой смазки и ржавчины соляркой.
И были подготовлены оригинальные пыльники (не покупайте пыльников без металлических колец внутри!)







Для замены пыльников надо снять (вернее сбить) одну из гранат. Делать это надо аккуратно через оправку.
Бить приставляя оправку к тризубцу (по очереди каждый зуб). При забивании гранаты взад использовать деревянную
доску или брусок, чтоб не повредить шлицы (при забивании взад, граната не будет доходить по шлицах на прибл. 3 мм -
это нормально, поскольку она запрессовывалась на горячую).
Обязательно проверить все шарики на износ, сколы или трещины. Если не шарики не в порядке - лучше сразу же заменить на другие или донорские.





Смазку я выбрал Шрус 4 с молибденом (у меня ходит нормально), может кто то пробовал что то другое.
Изначально с завода была залита жыдкая смазка. На одну гранату расход где то 150 - 180 гр шруса. Можно и 200.



Ну и потом сборка, еще раз тщательно очистка, набивка смазки, грунтовка и покраска.
Теперь гранаты ходят тихонько, мягко, без подклинивания.











Ах да, еще, при сбивании гранаты следите за тем, чтоб она не упала на пол, так как шарики выкатываюся из нее
при падении на ура, а вставить их взад немного геморно.

Ну вот как то так.
Всем удачи!

Почему ? Туда прекрасно встают пыльники от лупатого (идут в комплекте без колец) :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?s=...st&p=842375
А вот хомуты надо было поискать для пыльников ШРУСа. Иначе во-первых дисбаланс, во-вторых хомут на винте раскрутиться может (в смысле винт затяжки хомута).
Удачи !

Я не имел ввиду оригинальных пыдбников от других модификаций, которые шли без колец,
а те, которые пихают в магазине именно к 123 и 126 (типа оригинальный Китай)).
Они розлетются за полгода/год.
У меня в принципе есть еще несколько родных хомутиков малых и больших, но
никогда не подумал бы, что он как то может дисбалансировать столь тяжелую полуось
Но поменят ведь не проблема, эт не коробас 5 раз снимать

Не очень правильный совет сбивать трипод, в зависимости от конструкции внутри может оказаться стопорное кольцо. Во избежании проблем желательно срезать стаканы и ставить новые.

На данных полуосях - нет.

Только сбивать, ибо


и потом один хрен сшибать гранату.

где возьмешь ?
Удачи !

Взять то не такая и проблема (A 126 350 02 37), только что с ними дальше делать? Завальцевать как?

Я разбирал так, отпиливал по завальцовке, сбивал, набивал обратно и заваривал. Из нескольких шрусов так пару идеальных без износа собрал. Ещё 9 штук под распил лежит.
Пробовал расковыривать и пытаться завальцевать - сопливит что ни делай.

А меня вот больше всего смутило набиваемое внутрь МАСТИЛО АЗМОЛ с надписью ShRUS -4.
Интересно что обозначают эти букавки.
100% левак какой-то.

Либо делать вальцы специальные, что не бюджетно, либо заварить аргоном, что проще и дешевле.

Ремкоплект пыльников включает две части металлического пыльника, резиновый пыльник и два уплотнительных кольца и хомуты до кучи, есть как оригинал так и febi, meyle. На внутреннюю и на внешнюю сторону ремкомплекты разные. Между двумя частями металлического пыльника при завальцовке зажимается резиновое колечко, этим и достигается герметичность,потом все легко и просто завальцовывается трубными пассатижами, раза 3-4 проходишь ими по периметру постепенно обжимая все больше и больше.
А вот сбивать, я не стал и правильно сделал, на моих шрусах, трипод фиксировался на валу стопорным кольцом, и в шрус до меня никто не лазил, там было еще жидкое масло. Возможно стопор, это особенность ранних машин, потому как встречаются крайне редко.

Откуда узнал про кольца если не сбивал. И что мешает вставить стопорное кольцо обратно?

2

Полагаю - обычная литиевая смазка для шарниров равных угловых скоростей ШРУС-4. А остальное "типа, штоб пацанам панятние была".

Вот такая ссылка уже упоминалась на форуме:
http://boostnbenz.1baddsm.com/DIY/CVboots/

Сразу купил металлические пыльники, разрезал и увидел кольцо, а если сбивать, то кольцо спрыгнет, но назад уже не поставишь, места мало. К тому же есть риск при забивании повредить шарики и трипод, они каленые.
Такими пассатижами, как по ссылке и завальцовывал.

Это масло от украинского производителя АЗМОЛ. Достаточно к стати не плохое (у мну уже несколько лет бегает без проблем).

Упссс . Это оказывается по-украински написано. А я-то подумал . Прошу прощения.

Вот именно таким способом я и вальцевал пыльники. (Причём научился, в своё время, развальцовывать и завальцовывать родные обратно)
Паз сразу лучше пролить хошь герметиком, хошь клеем.
Только вот инструмент держал наоборот на 180 гр.
После вальцовки обстукивал сверху, уперев кромку.

Здесь же добавлю, что густой смазки нужно столько, чтобы полностью заполнить всю гранату и всю широкую часть пыльника.
Замки таких хомутов нужно разносить настолько, чтобы после затяжки они были на 180 гр.

А вы то думали, не все так просто

Не пойму одного, зачем столько возиться с заменой и вальцеванием металлических пыльников,
если они в нормальном состоянии, не потеют, не подтекают и т.д.
Мы с товарищем уже с десяток полуосей за пару лет перебрали.
У меня лично 2 реанимированные стоят - нормально бегают, претензий нет уже тищ 40 - 50.
В каждом случаи сбивались триподы и забивались взад.
Надо просто стараться аккуратно работать, чтоб ничего не росколоть, не побить и не поламать...

Когда хаб без корпуса, то он сбивается кувалдой на ура, а потом садится ДО конца посадки. Никаких 3 мм нет.
При посадке нет ударной нагрузки на шарики.
При этом я так кувалдил (куда можно), что кувалда крошилась, металлу шруса хрен.

Плюс выработку только на разобранном можно увидеть и пощупать и поменять что нужно.

Дабы избежать ударной нагрузки на шарики я забивал гранату без них, а потом вставлял их взад.
Но потом и написал, что лучше этого не делать, так как очень геморно, но все таки возможно.
Видел я конечно и приспособы типа пневмопистолета, с помощью которого надеваються пыльники
без всех вышеописанных трудностей, но к сожалению в нашем городке этот метод недоступен.
И еще че не пойму, как таким способом натянуть оригинальный пыльник с метал. кольцом внутри

При вынутых шариках и очищенной от смазки гранате все предельно видно

Разве при забивке гранаты мешают шарики ?
Там же железяка в железяку упирается, шарики свободно болтаются в своих канавках.
Удачи !

Последние я забивал без шариков, но несколько придыдущих я забивал с шариками, и ходят
у людей по сегодня. По моему шарики действительно прячутся по канавках. Если чесно не помню.

Так и есть, упирается внутренняя часть во внешнюю.
Но! Только что распилил шрус оригинальный - вылилось родное жидкое масло. Так вот, вся фишка в пластмассовом демпфере, что на концах оси шрусов и том на какое расстояние насажена внутренняя часть шруса.
Откопал из тех шрусов, что у меня есть ось с набитым шрусом всборе (видно по помятой пластмассе и расстоянию на которое насажен шрус). При забивании шруса всборе на ось, эта самая ось забивается миллиметра на 2 дальше границы трипода, а должна торчать из него на 8-9мм, плюс пластмасса мнётся и сплющивается. В итоге разница по выступанию оси из трипода получается 6-7мм.
Дальше, покрутив разобранные шрусы, выяснилось, что забитый всборе шрус стучит внутренней частью о внешнюю. У меня на машине кстати если ось одного шруса двигать вправо-влево как раз таки тоже стучит.
Позже скину фотки, там всё видно. Для себя решил распиливать/развальцовывать и делать как в оригинале задумано, всё таки в мерсе продумана и важна каждая мелочь.

Оригинал, зазор здоровенный!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тюнинг, зазора между частями - нифига:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Слева тюнинг (ось выступает примерно на 2мм), справа оригинал (ось выступает примерно на 8мм):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну и износ вот такой бывает:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

автор молодца!!! но хомуты такие в топку

persona_non_grata . Очень интересно! Спасибо за работу.

Если в оригинале есть зазор, то какой же это тюнинг ?
У мну полуось можно вытащить из колеса, если задок на домкрате, и колесо максимально отклячено вниз - ШРУС максимально растянут, сдвигаем его (ШРУС) к редуктору, вытаскиваем (и то с трудом).
Значит, при загрузке авто (жопа садится) ШРУС "складывается".
Ну и при езде, при работе подвески ШРУСы сдвигаются-раздвигаются. И ШРУСам нужна эта "свобода".
Смею предположить, что на незагруженном авто шарики ШРУСов находятся примерно посередине.
Если внешний ШРУС забит дальше - значит внутренний ШРУС выдвинут больше положенного.
У мну тоже не получилось забить "как было"...

Удачи !

Тюнинг - это всмысле не очень правильный ремонт.
Я просто показал, как должно быть и, как получается при таком ремонте. А уж как делать - решайте сами.

Разобрал я почти все шрусы. На всех, которые ремонтировались описанным способом, выработка от шариков...

Позвольте, но выработка от шариков присутствует и в большинстве еще "девственных" полуосей,
в которых даже пыльники не снимались. Не пойму

Во всех ремонтированных была выработка, а в родных если и была, то на порядок меньше.
При определённых изгибах, внутренняя часть упирается во внешнюю и так как ей дальше согинаться некуда, то шариками проламываются части шрусов. Мне как-то так представляется причина появления выработки.

Если чесно, не раз уже шрусы перебивались, но такого никогда не видел.
Неужели 3 мм играют на длине всего шруса такую решающую роль?

Ага , пару лет назад. я сделал приспособу в виде конуса которая представлена в виде вспомогательного инструмента , альтернативой которой является оригинальный инструмент который растягивает сей пыльник на раз \два , чтобы не сбивая кулака одеть новый пыльник.
В рез-те:
Большой диаметр пыльника растягивается на ура даже больше этого где-то на 30%, а маленький, все лопаются не доходя и середины диаметра.Проэкспериментировал я с разными фирмами которые лежали у меня, покупать оригинал пыльник за пару тыщ, жаба задавила, поэтому выкинул я все это дело и как автор менял, так и делаю уже лет так это 7-мь, все нормуль.
Стакан кулака , кстати можно прикупить и не оригинал к примеру самый дешевый Феби, на удивление, когда я чисто случайно его попросту заказал в место пыльника, старый разрезал, одел новый, установил резиночки котрорые шли в комплекте и завальцевал не прибегая ни к преспособам никаким, а только: Тески, пасатижи помощнее и сахарный молотчек весом в 100грамм и еще один около 400грамм, в пару местах обажал пасатижами. подправил по окружности и пошла работа уже с завальцовкой молоточками легкими движениями. вот и все. уже как лет 5-ть ходит и ничего ни где не сопливит.
Смазку забивал зяленую высокотемпературную от Кастрол всегда, она продается в тюбиках весом по 350гр на сколько помню.

Здравствуйте. Есть у кого либо ссылка на фото завальцовочного инструмента, чтоб завальцевать новые металопыльники феби ? Здесь данная ссылка не работает.

Плоская отвёртка и молоток.

Спасибо. )

Планирую реставрировать полуоси (шрусы) w123.

Вариант с натягиванием пыльника без сбивания гранат - нужны спец пыльники из сверхэлластичного материала но у нас их не продают

всё оказалось проще
Развальцовка не понадобилась

Удалось сбить. Схемная сторона со стороны редуктора, а не колеса. Сделали приспособу в виде бурска с пропилом под ось.

Уважаемые товарищи! Простите , но не понял. Я для замены пыльников сбил внешние гранаты. Назад они на описанные выше 3 мм не досели. Если я срежу металлические кожухи, как это позволит мне досадить шрусы? P.S. в пыльники набил шрус-4. Правильно?

Если ты срежешь металлические пыльники, то сможешь забить, через проставку, внутренний хаб, одетый на ось, до нужного места посадки. Со стороны палки не должно быть видно шлицов, на которые хаб одет.
В шрусе два хаба: внешний, сидит на шариках и свободно снимается, и внутренний, сидит на шлицах и запрессован.
Кстати, именно пластик на конце палки и не даёт забить гранату всборе!

Спасибо. Усё понял. Завтра буду пыльники расковыривать. А то позвчера до посинения шрусы насаживал.Была в запасе полуось, так и её раздербанил.Пять консультантов приходило. Так и не смогли понять как мерседес нас наё... Ну не лезет и всё. А устройство гранаты прекрасно изучил, пока 2 часа шарики заправлял!

Дяденьки я тут почила вот эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3491 и прошу разьяснить что это за внутренние и наружные шрусы. И все таки что набивать в наши? тем кому лень читать пишут там следующее """Во внешний ШРУС идет смазка с дисульфидом молибдена.
Во внутренний ШРУС (трипод) идет смазка без дисульфида молибдена. "1. торговое название: febi 03630 High Temperature Grease (для карданного шарнира). Магазины советуют для внутреннего ШРУС. С теорией это согласуется. Состав неизвестен, что и не мудрено. Идет в пакетах или тюбиках по 120 гр.

2. торговое название: febi grease for homokinetic joint 02597. может назваться febi Grease for Rear-Axle 02597. Еще есть смазка febi под номером 02582 и названием Grease for Constant Velocity Joints. В общем, непонятки и путаница в королевстве Феби.
Последняя смазка, точно смазка внешнего ШРУС. Состав: мыло, минеральное масло, дисульфид молибдена. Идет в пакетах по 90 гр. ""

Ребят, а кто в курсе, подскажите, приводы в сборе у 123 разной длины? У меня после замены редуктора и полуосей правая оказалась зажата между редуктором и ступицей. Я пришёл к выводу, что правая должна быть короче. Но нигде такой инфы не нашёл.

Кто писал что менял их местами-значит одинаковые

Полуоси одинаковые. От 126 длиннее чем на 123, есть ещё всякие разные от 116, 114, 115, 107...

Редуктор внешне несимметричный. Поэтому я пришёл к выводу, что валы могут быть разной длины. Иначе как объяснить тот факт, что правый оказался зажат между редуктором и ступицей? Что я мог сделать неправильно?

Валы одной длинны,после разборки вала"граната" не доходит на место на несколько мм,это не страшно,но приходится откручивать опору редуктора и домкратить его выше(что бы завести шруз)

Вот в том-то и беда, что шрус не разбирался. Был снят с той же машины, с которой редуктор. Соответственно, собиралось всё в таком порядке: шрусы в редуктор, потом в ступицы и потом редуктор к подрамнику. Километров через 20 из ступицы начал доноситься неритмичный грохот. При осмотре обнаружилось, что полуось плотно зажата между редуктором и ступицей. Хотя должна иметь какой-то свободный ход. Вот я и решил, что привод не такой длины. Машина стоит, я в шоке. Что делать - не знаю.