Кузов-это 70% авто. С этим тоже пришлось наиграться. После покраски СТО (камера) через 1,5 год - ржавчина по аркам задних крыльев. Закрывал, подкрашивал и понял следуюющее.
Краски в баллонах фуфло пористое - хватает на 0,5 года. Грунты - аналогично.
Все авто крашены двухкомпонетной краской и грунтом- это полимеризующиеся плотные материалы - поэтому и стоят.
По стоимости - баллончик 400мл. - 6-8 у.е. (реально в нем 300-350 мл.), грунт цинковый - 400 мл. - 7 у.е (аналогично)
Краска двухкомпонентая - 23-26 у.е банка 1 кг + 300 мл. отвердителя Всего - 1300 мл.
Цинк-грунт двухкомпонентный - 17-19 у.е банка (аналогично краске)
Все двухкомпонетные дают великолепное плотное покрытие, хорошо обрабатываются мелким наждаком и главное - ПОЛИРУЮТСЯ!! (в отличее от баллончиков), не смываются простыми растворителями.
Вывод ясен и по деньгам и качеству - НЕ ЖМОТИТЕСЬ .
По кузову - мы редко лазим под пластиковые навесы снизу передних крыльев. При плохом уплотнении подкрылков (резинки и палстиковыя байда) там внизу собирается до 1-2 кг мокрого песка на каждую сторону!!! Через 1-3 год сквозные дыры. Лезть туда сложно, но для старых авто советую заглянуть и обработать. Старый хозяим даже в них дырки сделал для обеспечения стока.
Днище снизу - за 1-2 час. можно все покрыть слоем бесшумки. Покупайте импортную, стоит в 2-3 раза дороже (но всего до 5-7 у.е за 3 кг), зато после обработки через 4-5 час можно все трогать и не пачкаться (совковая иногда сохнет год и все равно чуть взялся - черный). Обработка легкая, можно вести ежегодно, хуже не будет, заодно закрывать злачные места типа креплений резуктора, опорные чашки, внутернние пространства колесных арок и т.д. т.п..
Арки задних крыльев - совет не прменять разные пушечные масла и т.п. Обработка классическая - вымыть, обчистить ржавчину до металла, обработать кислотой и промыть. Дать грунт. Обработку вести и внутренних поверхностей, особенно кромок. Прошпаклевать, шкуркой с водой обработать, прогрунтовать еще раз, чуть подшкурить, покрыть краской. Через 2-3 недели полирнуть. Результат гарантирован. Изнутри арки доп. покрыть бесшумкой.
Двери - смотреть снизу под уплотнителем - если гниет, то обычно там. Обработку нужно сделать внутри двери и снаружи.
Для нанесения краски советую попробовать простой пульвер, давление воздуха дать с надутой автомобильной камеры.
При правильном подходе - ВАш объем работ и расходы сократяться в 3-5 раз (по сравнению с краской из баллонов).
Данный подход хорош для красок однотоновых. Металлики требуют повышенного внимания, покрытия лаком, подгонки переходов.

Спасибо, Юрий, за подробный расказ.
По поводу метелика. Я думаю под арками можно красить и не металиком.
Весной думаю делать профилактику кузову. Подготовку к покраске сделать самому, а красить отдать на СТО.

У меня тоже этот металик долбаный. В солнечный день машина как полосатая, дверь так покрашена, крыло так, заднее так, багажник по другому короче как зебра.
А коцается эта краска как с добрым утром. Малейший удар острым предметом отлетает как яичная скорлупка, у меня аж 3 слоя краски или даже 4.
Ржавчины большой не где нету, а маленькие места я замазываю лаком прозрачным что бы влага не попадала на них. А также откладываю денюжку на покраску:)
К чему это я все написал?

Если красить авто целиком - можно от металлика отказаться.
Все металлики покрыты лаком, который полируется. Часто изменение цвета вызвано сколом лака - что можно задуть лаком и отполировать. Белесые полоски - это именно отслоения лака - при повторном покрытии лаком они исчезнут. Краска под лаком и без имеет разные тона.
Все старые мерсы - ШПАКЛЕВАНЫ целиком!!! и покрыты двумя-тремя слоями краски (защита кузова).
По подкраске:
обработку поверхности под покраску -дело простое, не описываю.
После подгрунтовки или без ----нанести шпаклевку и подравнять. Через 15-20 мин - самое главное - взять очень мелкую шкурку и кусочек плотного пенопласта. Шкурку на пенопласт и смачивая в воде аккуратно зачистить шпаклевку до ровной гладкой поверхности!!!!! Если промах - опять чуть шпаклевки и по новой.
Так ровнять можно и сам грунт, и краску.
Вот только после этого и готовой поверхности чуть дать грунт и потом краску.
Через 2-3 недели краску подполировать. Двухкомпонентные полируются очень хорошо.
У кого металлики - краску еще кроют лаком и полируют уже сам лак.
Если чуть набить руку, краска подходит по цвету - сделаете и сами не найдете, где подкрашивалось!!!
При подкраске совет - оклеиваете рядом стоящие поверхности самоклеющейся монтажной бумагой в виде лент и смело задуваете нужные поверхности! Лента потом снимается элементарно!!!! Я так подкрашивал по полмашины ничего с нее не снимая.. Если краска подобрана - все получается (чуть потренироваться для того,чтобы не делать подтеки краски при ее нанесении, хотя подтеки потом можно сошкурить, но зачем деалть лишнюю работу).

Краска металлик имеет лучшие защитные свойства, чем не металлик.
Дороже!? Да! раза в два, чем оналогичная, того же производителя.
Но вид то совсем другой.
Последний раз красил Дюпоном (двухкомпонентный акрил), краска не плохая и не очень дорогая (800-900р за кг с отвердителем)
Из грунтовок не плохо зарекомендовала BODY (3 в 1 - 5 в 1)
Очень хорошо ложится, быстро сохнет, замечательно обрабатывается.
Шпатлевки надо брать - полиэфирные, к примеру та же BODY.

При покраске используется малярный скотч, на любом строительном рынке или магазине с красками-цена одна и таже.

Шкурка применяется от №600 до №1500, лучше брать хорошую, например 3М (обойдется все равно дешевле, чем дешевая). А вместо пенопласта под шкурку можно купить на том же срой-рынке спец приспособу с зажимами.

[quote="Yura"]Кузов-это 70% авто. С этим тоже пришлось наиграться. После покраски СТО (камера) через 1,5 год - ржавчина по аркам задних крыльев. Закрывал, подкрашивал и понял следуюющее.
Краски в баллонах фуфло пористое - хватает на 0,5 года. Грунты - аналогично.
Все авто крашены двухкомпонетной краской и грунтом- это полимеризующиеся плотные материалы - поэтому и стоят.
По стоимости - баллончик 400мл. - 6-8 у.е. (реально в нем 300-350 мл.), грунт цинковый - 400 мл. - 7 у.е (аналогично)
Краска двухкомпонентая - 23-26 у.е банка 1 кг + 300 мл. отвердителя Всего - 1300 мл.
Цинк-грунт двухкомпонентный - 17-19 у.е банка (аналогично краске)
Все двухкомпонетные дают великолепное плотное покрытие, хорошо обрабатываются мелким наждаком и главное - ПОЛИРУЮТСЯ!! (в отличее от баллончиков), не смываются простыми растворителями.
Вывод ясен и по деньгам и качеству - НЕ ЖМОТИТЕСЬ .

" Юра пробовал балончиком не понравилось. Заднюю панель задул автоемалью Югославской. Результат получше но не такой как оригинал на других деталях. Думаю весной весь правый бок ниже планки покрасить. Какую двукомпонетную краску порекомендуете из тех что на Украине можна купить? Есть ли нюансы при покраске 2-компонентом в отличие от простой автоемали? Может горячую сушку? У меня белый цвет."

По днищу : обрабатывал импортным антикором не очень. Наилучше понравился прибалтийский Битукас. Он даже самозалечивается, сохнет сутки. Вроде держит. Говорят есть еще хороший финский динитрол но это компрессором наноситься горячий только на СТО .

Посмотрю что внизу после зимы и снегнопада 7-10 марта у нас. При беглом осмотре в яме вроде ничего страшного.
Но ваши советы очень полезно почитать

глупости - металлики и неметаллики одинаковы по стойкости.
Краски отличаются своей основой - двухкомпонентные, однокомпонентные на разной основе.
Однотонки двухкомпонентные отлично полируются и не требуют покрытия лаком, стойкие (все однотонные забугорные авто, также как и металлики покрашены двухкомпонентными красками).
Акриловые и эмалевые двухкомпонетные - это в первую очередь разновидность цветовых оттенков, акриловые дороже и качеством лучше.
Применение камеры обеспечивает лучший начальный блеск после покраски + возможность быстрее и толще наложить краску + защита от пыли при покраске.

Может и глупости! НО я разговаривал по этому вопросу с человеком-технологом по покрасочным делам. Наверное все дураки, кроме нас самих.
Немного непонятно разделение на акриловые и эмалевые, нестыковочка получается. Акриловая -это на основе акрила,т.е. классификация по составу , а эмаль это тип лако-красочного покрытия.
Камера всего лишь ускоряет процесс полимеризации.
Цветовые оттенки зависят от колличества пигмента того или иного цвета.

Господа W126 и Yura а также другие не менее опытные мерсоводы...
А не могли бы вы сваять статью по данной теме где все необходимые этапы ежегодного ТО по кузову были бы последовательно и довольно подробно описаны с указанием марок расходных материалов,процесса работы и т.д и т.п.

Наградой была бы всеобщая и безмерная благодарность...

Юрий посоветуйте хорошую двухкомпонентную краску, чтоб в домашних условиях можна было бы подкрасить. Желательно из тех что можна купить на Украине

Тут осенью решил привести в порядок внешний вид. Немного запустил конечно, скольчики и соответственно ржа на арках и дверях, делать было нужно последствия после еще одной Питерской зимы были бы плачевные. Делать решил сам, т.к. в мастерских по науке возится с каждой болячкой не будут и подкрашивать то же. Там подход простой зачистить загрунтовать и захреначить еще один слой краски на полный элемент, а от увеличения толщины слоев лучше не становится – слой краски становится менее эластичным колется и отлетает при ударах гораздо охотнее. У меня не металлик (просто белый) и площадь повреждений элементов получалась не большая что бы задувать целиком. Недели две приставал с расспросами о технологии окраски к продавцам (естественно не в ларьке) и мастерских, ну и интернет хорошая штука. На материалах решил не экономить, благо работа на халяву.В итоге краску заказывал в фирменном магазине Dupont (уже красили в мастерской три элемента до этого, результат не плохой) 0.5 л с подбором обошлось почти 2000р. металлики стоят дороже. По рекомендации из разных мест для первой грунтовки зачищенной от ржавчины поверхности купил там же двух компонентный кислотный грунт Dupont 820R и его активатор 821R. Как оказалась вещь хорошая, ведь зачищай хоть до упора все равно микро раковинки остаются, а после протравливания кислотой ржа образуется уже в момент смыва водой (просто не видно еще) НО! Красить или шпаклевать по этому грунту сразу нельзя!! Нужно прогрунтовать обычным акриловым грунтом а уж после все остальное (использовал Bodi c цинком) Далее для комплекта нужен растворитель для грунтов (использовал не дорогой Bodi для акрила) удалитель силиконов для обезжиривания, шпаклевку финские шкурки (350 для метала 400 для грунтов и финиша шпаклевки) и скотчгарт (как мочалка похожа на ту что на губочках для мытья посуды клеится) двух видов для окончательной предпокрасочной обработки и удаления рисок от шкурки, а чуть не забыл очень чудная и нужная вещь – антистатическая салфетка.
С зачисткой проблем не возникло, только кордщетку для болгарки купить пришлось. Советую не жмотиться и купить хорошую, иначе проволока вылетает и втыкается весьма не слабо, но даже с хорошей работать лучше в наморднике из огстекла (срой магазин). Дальше диск обычный и со шкурками, шкурка. После зачистки нескольких мест пошоркать крупным скотч гартом обезжирить удалителем силиконов (руками не трогать!!) и сразу замазать кислотным грунтом, что бы не возюкаться с пуликом на этом этапе просто хорошей кисточкой (грунт живет не более 6 часов после смешивания). Замазывать нужно сразу, на следующий день при влажной погоде придется зачищать заново. Далее обезжирить (шкурить не получиться кислотный грунт очень тонкий) и дунуть обычным акриловым грунтом (обязательно!!) Зашкурить, обезжирить, шпаклевать. Вот шкурить шпаклевку с водой не рекомендуется, очень пористая, впитывает влагу, которая очень долго выходит и не до конца. Современные шпаклевки и шкурки позволяют обойтись без воды, чуть дольше, но важен результат, заниматься такой е..ней на следующий год не хотелось. Зашкурить шпаклевку и заматовать мелкой и хорошей шкуркой повреждение + пятно 10-15 см (зависит от размера повреждения) и финишно скотчгартом. Матовать нужно обязательно!! с глянца старой краски пойдет отслоение. По хорошему матуют спец пастой, но для гаража это было слишком, хорошая импортная шкурка достаточно, плохая шкурка все испортит. Поверх шпаклевки и чуть больше задуть акриловый грунт, но не на все обрабатываемое пятно. Зашкурить, скотчгарт, и перед тем как взяли пулик с краской в руки антисиликон и протирка антистатической салфеткой (удаляет пыль полностью и долго пыль не липнет) Далее окраска. Конечно, лучше иметь фирменный компрессор и дорогой пулик, но такое чудо у обычного обитателя гаража редко бывает, да и покупать для разовых работ дороговасто, друзей с таким оборудованием не оказалось. Вспомнились занятия молодости, авиамодельным спортом, и как красились самолеты в том числе и автомобильными акрилами. Еще давно валялся принесенный извините с помойки большой (бывают маленькие-слабоваты) компрессор от холодильника. Как не странно очень часто выбрасывают холодильники с живыми компрессорами, а с нынешним растущим благосостоянием… Пускатель еще должен быть в комплекте (эбонитовая коробочка на разъеме компрессора) Давление он накачать может бешенное, вот производительность маловата. Что бы это компенсировать был сделан ресивер из алюминиевой 10л канистры (пластиковую порвало) но и с ней выключать забывать не нужно, может е…..ть, она в итоге стала круглой как мячик. Вообще емкость чем больше тем лучше, если найти литров так 100-200 то можно думаю стандартный пулик применять для не больших покрасок пока не сдуется. Пулик был куплен совсем маленький в магазине для моделистов, можно сделать и самому из двух трубочек и какого ни будь клапана. Вообщем для подкрашивания просто класно, баллончики даже рядом не лежали, я даже целиком крыло и задок покрасить умудрился.
По окраске. Закрывать пленкой (всего 26р на всю площадь) нужно всю машину, иначе потом напыл летающий везде придется отмывать по всей машине, особенно стекла красятся здорово. Нормальной краской задувается пятно чуть больше пятна грунта, но меньше пятна матования. Купленная краска живет не более 3-4 часов, но лучше развести и покрасить что надо, после прохождения времени начинает плохо ложиться и зеркала не получиться. После ждем 15-20 минут и задуваем той же краской но очень сильно разбавленной специальным размывочным растворителем, купленным там же где краска, с перехлестом первого слоя. Главное не перелить, иначе потечет!! При положительном результате и хорошем подборе краски пятно получается сразу не заметным. Абсолютно доводится до идеала шкуркой 2000 с водой и располировывается средней и финишной пастой. Пятна не видно вообще!! Все сияет как у кота…. Работа кажется на первый взгляд сложной, но если хочется не наслаивать слои краски на старый авто каждые два года на всю любимую, отдавая за это кучу денег и получая все равно халтуру, повторяю никто в мастерской не будет возюкаться с каждой болячкой вашей любимой, не выгодно просто, за это время можно три машины закатать и отдать счастливым владельцам, которые будут радоваться не больше одной зимы, чем бы не красили. А так зима уже к концу и никаких признаков еще не вижу. Извините за занудство, но возможно мой опыт будет полезен, мастера не охотно делятся секретами покраски.
Удачи!!

А если всю машину красить !??

Тогда все равно в мастерскую , можно правда болячки перед этим самому подлечить .

[Если подкрашивать, а не красить - матовать не нужно - просто ХОРОШО помыть.
Для подкраски просто рекомендую покупать краски с отвердителем, а не в баллонах (продаются по 1 кг.)
Перед покупкой у продавцов всегда есть фишки подбора красок - проверить цвет.
Поверхность в месте подкраски чуть подшкурить, ржавчину обработать кислотой (победитель ржавчины) и промыть (стандартная процедура).
Подгрунтовать ржавчину.
Нанести шпаклевку и самое тонкое - вывести поверхность до ровного состояния..
Далее можно или просто закрасить или грунт + покраска.
После хорошего высыхания - полирнуть.
Мелкие места - краску можно нанести спичкой. После высыхания будет чуть бугорок - потом заполируется.
Учтите - все места что Вы заматуете потом прийдется красить. Матовать поверхность необходимо, если красится элемент полностью.
До серьезных работ рекомендую поиграться на арках крыльев - места не сверхважные по качеству, но руку набьете. При этом всегда при неудаче можно опять все подснять и нанести вновь. на наружных ровных поверхностях уже требуется аккуратность и небольшой навык.
Места ржавчины - у кого как - все по осмотру - раз в год это нужно делать.
Раз в года летом на природе рекомендуется поднять все полики, коврики все оттуда вычистить, вымыть, а если надо - обработать.
Раз в год кузов снизу вымыть - высушить пройтись бесшумкой целиком или по местам.
Раз в год летом после качественной мойки чуть полирнуть всю краску по кузову.

А металик если перекрашивать , как быть со старым лаком , смывать зашкуривать или прям сверху него красят ?

Оч хорошая старая тема!

Пробовал этим грунтом, заметил что он лежит как бы пленкой и с некоторых мест просто отклеивается! Сколько он сохнет перед грунтовкой???

Воот. Очень хорошая тема... очень нужная. По-возможности будем вставлять свои 5 копеек. Кому интересно - купил пару месяцев назад букварик "Как покрасить автомобиль", забугорная. Вот в ней много фоток (правда черно-белых) и подробное описание, с названием материалов, применяемым инструментом и приемами работы.
Могу за какой-то промежуток времени отсканить и выложить ее для всеобщего ознакомления.

PS To AlexSpB
Я сам авиамоделист. Занимаюсь моделями-копиями, соответственно работаю с аэрографом+компрессор. Год назад товарищу подкрашивали авто после небольшого ДТП, хорошо банка краски в запасе оставалась.
Покрасили... Первое время крашеное/некрашеное отличалось - в покрашенном аэрографом можно себя увидеть - хоть брейся.

И еще один момент, типа "хозяйке на заметку" - для обработки поврежденных мест или после сварки, ремонта особенно на днище - используют двухкомпонентный яхтенный лак на эпоксидной основе - больше гарантия что влага не проникнет. Но такой лак довольно дорогой - очень похож по свойствам химолак - паркетный двухкомпонентный лак.

было бы здорово. искал такую ради теории, но есть только в инет-магазинах. отсканеной не нашел. будь добр, сделай хорошее дело!!

Уже сканю.... блин ну и толстая же....
хоть не Война и Мир

ну так чего? где война и мир?

Уже третий на нашем форуме (в т ч и я)
http://oldmerin.net/board//album_pic.php?pic_id=53
http://oldmerin.net/board//album_pic.php?pic_id=54

Мужики! честно, книжку сканю. Уже на подходе. Катастрофически не хватает времени

привет,NeoN и Andrei не плохо бы выложить в раздел документации