Фотоотчет в двух частях. Вторая часть опубликована на странице 2.
На этом форуме уже выкладывался фотоотчет о переборке подобного жгута уважаемым L.E.D., но думаю пользователям будет интересно посмотреть на новые фоторафии сего процесса. Итак, имеем осыпавшуюся проводку, которая ранее подвергалась не самому качественному ремонту.




Прозваниваем кабель, составляем электрическую и монтажные схемы и таблицу соединений (по ней проще контролировать правильность монтажа)


Заготавливаем материалы. Это провода, обжимные контакты АМР, используемые в разъемах форсунок и основной колодке ЭБУ, сальники проводов форсунок и изолента.


Плетем первую ветку кабеля (содержит в себе разъемы на ДПКВ, ДФ, ДД, Датчик температуры воздуха). Простенькая ветка, т.к. все провода от исполнительных блоков и датчиков идут к ЭБУ. С длиннами ориентируемся по старому жгуту.




Потихонечку плетем вторую ветку. Левый рукав красного цвета - общий плюс для катушек зажигания и форсунок. Правая часть ветки уходит на ЭБУ.



Так выглядит старый заколхоженный участок проводки на разъемы заслонки компрессора продувки катализаторов


Теперь все цепи готовы, с длиннами мы разобрались, поэтому со спокойной душой отделяем новую ветку от старого жгута



Располагаем ветку внутри короба



Затем одеваем на провода цепей форсунок сальнички


Предварительно подготовив разъемы для установки (извлекаются старые контакты, а сам разъем отмывается от маслянистый отложений)


Обжимаем провода новенькими АэМПэшками




И вставляем контакты в рзъемы форсунок так, чтобы сальник оказался заподлицо торцевой плоскости разъема



Далее убираем провода в 5мм гофрированые шланги.




Просьба за коврофилию не пинать Продолжение следует.

Хороший отчёт, и главное - применение гофры (её надо тоже изолентой загерметизировать) ! Будет красиво и долговечно.

Спасибо за отзыв, Temruychanin. Обычно стараюсь обматывать изолентой не гофру, а сами провода, ибо гофра одевается для внешнего эстетического вида. Фиксация гофры обеспечивается пластиковыми хомутами типа "стяжка".
Удачи!

Мда... Первый раз делать самому очково... Хотя глаза боятся - руки делают (если они прямые конечно).
Косте - респект (и уважуха) У меня есть предложение мотать косу тряпочной изолентой. Почему ПВХ?

поддерживаю.

Тряпка пересыхает быстро и толку никакого, а вот если гофру (а она ведь разрезная) сверху пвх изолентой (хорошей, для автомобильных проводок) тогда гофра будет изолировать от пыли и сырости и служить термосом от перегрева.

ни чего она не пересыхает, она так-же как и пвх от полимеризации масла с грязью портится только дольше...

А по комплектующим, можно вопрос. Где эти контакты брать и сальники, с проводами то ясно, еще бы посмотреть как быть с разъемом ДЗ.

Костя, если не трудно, выложи номера неразборных разъемов, хочу посмотреть сколько новые стоят, если они есть ваще...
На 104 и 111 наверное разные будут...

Сергей привет, нетрудно)). Неразборные разъемы на проводках от 111 и 104 моторов идеентичны. Ниже приведу их номера:
1) Разъем на электронную педаль газа А 140 540 34 81

2) Разъем расходомера воздуха А 140 540 00 81

3) Круглый трехконтактный разъем ДТОЖ А 202 540 01 81 (применение на 104 моторах и 111 с PMS)

4) Четырехконтактный разъем на датчики детонации (на 111 не применяется)

5) Экранированные разъемы индуктивных датчиков. Имеют разборные аналоги с номерами А 026 545 90 28

Вообще на 111960 в свое время делал схемную документацию включая перечень применяемых разъемов, которая опубликована тут

fastvasja приветствую) Полное название этих контактов следующее AMP-927771-3. В свое время Krosha писал об этом http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...15430&st=20. Приобрести их удалось у диллера Tyco Electronics в Москве, там же взял и сальники. Номера сальников к сожалению не знаю.

то что надо темка =)

Спасибо, всем. Пока без машины, но инфу запишу.

Это Костя мою проводку делает и я ее с нетерпением жду))
через пару дней поставим ее на моего мурзика и отпишусь, что да как)

неплохой отчет когда продолжение?

хочу уточнить:

4) Четырехконтактный разъем на датчики детонации (на 111 не применяется) - применяется на некоторых

Переборку закончу либо сегодня, либо завтра (пока идет процесс, все важные моменты запечатляются на фото), так что терпение)) Скоро будет продолжение. Андрей, признаться не видел на 111 двух датчиков детонации. Не припомнищь на какой модели встречал такое?

Скажи пажалуйста где ты покупал сальники фарсунок и пачем?

ещё раз убеждаюсь что на "олдмерене" рукастые мужики . за проделанную работу респект и уважуха . ещё бы марку проводов и сечение ? а то прикупил провод на радиорынке и ходовые огни подключил . 0,75 квадрата с лихвой по току хватило , но жилки сразу уж слишком тонкими показались . так и есть , через год в месте пайки , стали отгнивать . пришлось переделывать . а с моторной косой и изоляцию наверно надо термостойкую , чтоб по два раза не переделывать

Подбирая для своей косы материалы, я перелопатил инет и осмелюсь предположить, что наиболее подходящим по соотношению цена/качество будет провод ПВА (описание), либо ПГВА (у него по меньше теплостойкость).
Ну а изолента - это TESA:
1) Лента tesa на основе полиэфирной ткани гладкая 51026
51026 - На основе полиэфирной ткани (гладкая) с каучуковым клеем. Устойчива к воздействию микроорганизмов (гниению), разрывным нагрузкам, истиранию, старению. Снижает уровень шума, растягивается, с высокой адгезией. Равномерное разматывание при ручной обработке. Температуроустойчивость 150°С выдерживает 3000 часов. Разработана специально для ручного изготовления кабельных жгутов в моторном отсеке автомобилей. Размер: 0,16мм х 19мм х 25м Разрывная нагрузка: 375 Н/25 мм Разрывное удлинение: 17-21% Величина адгезии: 6,25 Н/25 мм
2) Лента tesa на основе полиэфирной ткани ворсистая 51608
51608 - На основе полиэфирной ткани (ворсистая) с каучуковым клеем. Черная. Легко отрывается. Устойчива к истиранию, разрывным нагрузкам и старению. Сильная адгезия. Хорошее шумоподавление, огнеупорная. Равномерное ручное разматывание. Температуроустойчивость 150°С выдерживает 3000 часов. Для изготовления вручную кабельных жгутов в салоне автомобиля. Размер: 0,3мм х 19мм х 25м Разрывная нагрузка: 90 Н/25 мм Разрывное удлинение: 10-25% Величина адгезии: 6,25 Н/25 мм
3) Есть еще Tesa 51006. Это тоже что и 51026 только ворсистая и чуть потолще..

Константин. .
Отчет отличный.
А нельзя ли выложить каталожные номера всех встречающихся разъёмов, с описанием где они находится? Бывает так, что разъёмы рассыпаются, или вообще отсутствуют и все заколхоженно, а по схеме в elcats не разберешь, какой откуда.

После обжимки - паять (облудить обжатые контакты). Это многократно повышает "живучесть" контакта в месте обжима.
Все выводы контактов колодок, разъемов, на мерсах паяные - это не спроста...
Удачи !

Контакты мозговых и форсуночных разъемов с завода - не паяные, только обжатые (очень туго и качественно). Как показывает практика, проблем в этих соединениях не возникает, быстрее осыпается изоляция и провода коротят. Из параноидальных побуждений, можно конечно и пропаять, не велик труд. Что и делаю.

В круглом разъёме на ДМРМ, все четыре контакта- только припаяны (обжимка не предусмотренна). В результате чего пайка со временем разрыхляется и ДМРВ начинает работать не правильно. Всем владельцам (HFM) советую разрезать разъём и пропаять контакты.

это на второй проводке 3323 типа не помню точный номер)

Ну это, мне кажется, уже клиническая параноя. На 124, 201, 140 все штырьковые разъемы, а их сотни в каждой машине, запаяны без обжимки. Ничего не разрыхляется. Бывает, отгнивает медь проводников рядом с пайкой, и то в разъемах, подверженных сырости и грязи. Разъем ДМРВ герметичен, склько их распилил, везде пайка, как новая, а вот провода в жгуте осыпанные от температуры и перемкнувшие.

мне больше показалось от перегиба у основания... но это частный случай

а если проводка к разъему ЭБУ нармальная можно отрезать часть проводки и соединить?

Паять, паять, и паять (как учил великий Ленин ). Никакая заводская обжимка (уже и на этом экономят ? не паяют ? ) не сравнится с "обжимкой на коленях" даже профессиональным инструментом.
Удачи !

Угу. Резко за провод дёргаешь и провод в руках, причём не оборванный, а пайка тупо уже разложилась. Куча тем о пропайке реле и контактов на форуме - это паранойя ? Я уже троим деньги на новый ДМРВ сэкономил, в том числе и себе. Кучу комбинированных реле поворотов/ дворники на 201 пропаивал-ноги от платы отходят и проче прочее.

Итак, продолжим. Обновление от 6 ноября 2012г.

Неторопясь формируем ветви жгута при помощи термоусадочных трубок и гофрошлангов


На следующих четырех фотографиях изображено формирование ветвей по датчики температуру на приборку (1-конт) и включения вентиляторов кондиционера (2-конт)





Плюсовые провода форсунок и катушек зажигания (всего получилось 9 проводов) подключаются к клемме. Жилы каждого из плюсовых проводов разделяются на две равные части и скручиваются. Затем полученные две скрутки скручиваются между собой. Так надежнее)). После чего лудим и запаиваем плюсовую ветвь в клемму.





Срезаем со старой проводки неразборные фишки на расходомер, датчики детонации и круглый 3-х контактный датчик температуры. Разъем ЭБУ оказался залит клеем, поэтому его также пришлось пилить.


После вскрытия...


Пилим фишку на датчики детонации и впаиваем новые провода.





Разъем ДТОЖ также без ножовки не разобрать




А вот фишку расходомера воздуха можно аккуратно разрезать вдоль канцелярским ножом. Ужасаемся состоянию проводов изнутри, пьем валерьянку и впаиваем новые проводочки





Фишки на катушки зажигания используем разборные. Тут ничего сложного.


Допаиваем оставшиеся разъемы




Обе ветви жгута готовы.



Самый ответственный этап. Готовим провода для распайки колодки под блок управления.


Делаем таблицу с указанием нумерации контактов в колодке ЭБУ. По ней будем ориентироваться при установке проводов внутрь разъема. Маркировку проводов удобно производит термоусадочной трубкой.


Контакты маркируем, обжимаем новыми АМР-ками, затем пропаиваем. Фаршируем колодку.







Не забываем произвести заливку разъемов, которые подвергались жесточайшему вскрытию.


Проводка готова.


И теперь она поселилась под капот счастливого хозяина.


Р.S. К модераторам просьба перенести это сообщение в начало темы, а саму тему по вашему усмотрению в фотоотчеты. Спасибо)

Разъем ДМРВ - не тот случай. Он герметичный, как и разъем ДТОЖ, мозговой и еще несколько разъемов в 124. Правда герметизация не спасает от ИК излучения. Где ты видишь здесь разложившуюся пайку?


koster_05 - красавец! Разъем ДТОЖ разобрал неоптимально. Его лучше пропилить по кругу в узкой часити на 2 мм, после чего корпус разнимается, а сердцевина с контактами остается нетронутой. Где взял разборные разъемы на катушки?
И еще: вот этот ответственный узел, на мой взгляд, сделан у тебя ненадежно:


Во-первых, ты применил провода 0,75, что достаточно для форсунок, но явно мало для катушек зажигания. В родной проводке от этого лепестка на катушки идет один розово-красный провод 4 квадрата, а в непосредственной близости от клапанной крышки, он через герметичную гильзу расходится на 3 провода по квадрату. Там течет ток пилообразной формы с амплитудой 12-15 А.
Во-вторых спайка без обжимки такого количества проводов и размещение этого узла в негерметичном месте не может считаться надежным решением для автомобильной прводки. Пайка вскоре сгниет, и узел развалится от вибрации. Примененый лепесток не обжимает провода за изоляцию, поэтому не обеспечивается неподвижность жил относительно лепестка, и соединение становится не виброустойчивым. Хотя бы промой узел спиртом и загерметизируй эластичным акриловым лаком или термоклеем.
Я делаю следующим образом: не доходя примерно 200 мм до клеммы, прямо в жгуте обжимаю гильзой 8 проводов (7 приходящих и один уходящий), пропаиваю с ортофосфорной кислотой, промываю, заливаю термоклеем и сверху натягиваю термоусадку. На выходе имею один провод 6 квадрат, который обжимаю за жилу и изоляцию и пропаиваю на надежный толстый лепесток, промываю, закрашиваю лаком и натягиваю полиуретановую трубку. Следующий раз буду делать - зафоткаю.

Сергей спасибо за критику и дельный отзыв!
1. Да, соглашусь по поводу разъема ДТОЖ, что его можно было разобрать поперечным пропилом, однако в таком случае окажется затруднительным уложить общую изоляцию ветви (в моем случае гофру, которая легла идеально) внутрь разъема. По сути его все равно потом приходиться заливать клеем.
2. Разборные разъемы на катушки зажигания достались вместе с старой проводкой, которая ранее подвергалась не самому качественному ремонту.
3. Ну по поводу лепестка на катушки поясню, что не хотелось делать спайки/скрутки в середине кабеля, поэтому от каждой катушки зажигания до плюсовой клеммы идет по проводу сечением 0,75 кв мм. Что являлось бы эквивалентом одного провода сечением 2,25 кв мм. В следующий раз буду закладывать провода сечением 1,5кв мм, с Вашей точки зрения, их должно хватить? Естетственно провода были обжаты клеммой (к сожалению подходящего фото не осталось) и опаяны, а само соединение закрыто термоусадочной трубкой. На счет лака и клемм, предусматривающих фиксацию провода за изоляцию - отличная рекомендация! Ортофосфорную кислоту и активные флюсы вприниципе не применяю при монтаже жгутов, ибо если где не дай бог забудешь промыть, соединение окисляется в кратчайшие сроки. Флюс на основе канифоли ЛТИ-120 хорошо справляется.

Достань контакт (страдает, почемуто больше, самый дальний, жёлтый сигнальный) и внимательно осмотри место пайки провода и контакта. А ещё лучше паяльнико горячим прикоснись и увидишь что припой как песок стало, рыхлым и не текучим (это при условии что провод из контакта руками не выдернулся сразу на холодную). Учитывая что там сигнальный вольтаж небольшой (0,8 и до 5 на максимальных оборотах), некачественное соединение приводит к неправильному смесеобразованию. Я не хочу сказать, что пайка развалилась у всех поголовно, но с этим фактом сталкивался неоднократно. Впервые на своей машине, потом другим делал. Тут может быть очень хитрая ситуация. Ошибок нет и холостые на горячуюю иногда плавают.
Да что говорить, у меня расход сейчас вкруговую на 3,2 11,5 литров на 95 бензине при довольно агрессивном педалировании. Причём город 12 трасса 11.
Я непойму ? Это чей то секретный доходный бизнес и поэтому со мной так спорят ? Дел на 15 минут. Вскрыл (только не так радикально как на фото, а только круглую часть), посмотрел, паяльником ткнул, заклеил, успокоился и забыл ещё на 20 лет) Я что, предлагаю полмашины поменять ?

Видишь ли, простое суммирование сечений справедливо лишь для линейных цепей. Здесь же совсем другой случай. Конструкторы проводки не зря довели плюс на катушки одним толстым проводом до входа в кл. крышку. И дело здесь не в расходе меди. Изготовление гильзованного герметичного соединения в жгуте существенно удорожает технологию, однако они пошли на это. Если разветвить питающий провод, то ветви будут идти в жгуте параллельно на расстоянии больше метра. Импульсный ток, проходящий фазированно по трем ветвям имеет большую амплитуду и содержит высокие гармоники. В результате между ветвями неизбежны ненормированные наводки через межпроводную распределенную емкость и индуктивность, которые будут искажать расчетную работу катушек и коммутирующих транзисторов. В свете этих соображений, считаю, что надо вести к катушкам один толстый плюсовой провод (4-6 квадрат), а если ветвить этот провод, то вести ветви экранированными проводами по 1,5 квадрата с соединением экранов в одной точке к массе автомобиля (как это сделано, например, в самолетных звездообразных двигателях).


Применение активного флюса дает 100%-ную гарантию пропайки многожильных соединений. Промывать надо не забывать. Ортофосфорная кислота не так агрессивна, как соляная, но по эффекту для пайки - такая же. Хороший эффект дает также олеиновая кислота, которая вообще не агрессивна и не гигроскопична.

Костя, привет!!!
Выложи, плиз, распиновку 4х контактного разъема ДМРВ, для 111 мотора, был в таком состоянии, что установить цвет проводов не представляется возможным. Т.е. какой провод куда идет в оригинале. Спасибо.

з.ы. снял свою косу и немного в шоке от состояния и от того как это всё теперь сделать

з.ы.1 у меня в 1й ветке(там где разъем дмрв) кроме этого разъема остальные провода в порядке(не тресканые и не осыпавшиеся) может их не трогать? что скажете, господа???



в принципе есть распиновка на твоих черных картинках...

Кроме разбора форсунок все понятно...
За фотоотчёт 10 балов!

cargobull Сергей привет! Смотри схемы, так на память не подскажу, в командировке сейчас... Провода предпочтительнее менять все сразу, ибо после того как жгут потрогаешь, изоляция начинает сыпаться и там, где она на первый взгляд была в хорошем состоянии.

rusty_- клеммы из форсунок и колодки ЭБУ извлекаются при помощи выталкивателя или специальным образом заточенной велосипедной спицы или заколки-невидимки. Смотрите тут

Непонятно....можно плииз по подробней?

Как выяснилось, в нашем колхозе ни фига нет, ни провода(куча магазинов кабель провод вся фигня... при словах ПГВА или ПВА делают круглые глаза)в итоге купил куски по 5 и по 10м в БИ-БИ. Провод ПВАМ. АМП-шки купил в Тазо-магазине по 6р аналоги... А вот с изолентой ваще косяк. Хочу тряпочную, но у нас только русская(или китайская) в обще какашная. Купил в хоккейном магазине, НО она горит, прямо вспыхивает...100% не годится. Альтернатива только какая-то барнаульская 53р. за 300г. моток. Подскажите оригинальная A006989848510 на сколько я понял тоже фирмы TESA. Как она называется у Tesa??? или номер(маркировку по Tesa)??? Может найду в наличии. Оригинал минимум 4 дня ждать за 560 р. И хватит ли одного мотка на косу HFM 2.2?


вот что нарыл на гольфклубе:


Но это ж москве...мож будет кому интересно...

Добавлю, если кому потребуется помощь с переборкой моторных проводок, готов оказать помощь. Цены ниже чем у Sasha743, ориентировочный срок от 3 до 7 дней. За подробностями стучитесь в личку.

Тряпочную изоленту под капотом вообще не рекомендовал бы. Влагу впитывает как губка - сопротивление изоляции падает жостка.
Фиксировать ею готовые жгуты - можно.

у Tesa есть специально разработанная лента на тряпочной основе для подкапотных жгутов, а так же для жгутов в салоне. В оригинале тоже её мотают. VAG тоже в оригинале Tesa мотает. Думаю лучше не придумать ничего. Да и старые жгуты не особо мокрые - наоборот высохшие. Это влагу впитывает та хрень, которую мне вчера пытались на рынке впарить за 50 рубасов.

Приветствую всех! На днях довелось перебирать еще одну проводку на 104, поэтому сделал подробные фотографии, как извлекать контакты из разъемов на форсунки. Кто-то в теме интересовался, думаю многим будет интересно

Хороший отчет ! у меня вопрос где можно найти военные провода ? забыл как они там Мгшв или мшгв ну вы поняли ?)

хорошая работа

Сегодня наконец-то передали из Мск ту самую тряпочную подкапотную Tesa 51026 по цене 120 р./моток 25м. На днях начну мотать.
Если кому-то интересно, то продаётся здесь http://diza.ru/contacts/

Серега пожелаю тебе удачи! Сегодня закончил перебирать еще одну проводку на 104 мотор на 202 кузов, утром выложу дополнительные фотографии касательно разборки некоторых хитрых разъемов.

Моторные жгуты 111/104 моторов выпускается в модификациях с различными фишками под датчик температуры входящего воздуха(расположенного на пластиковом воздуховоде). Разъемы бывают 2-х типов - с круглой фишкой как на индуктивных датчиках и катушках зажиания и овальной фишкой. Последняя мне досталась в таком виде - понимаю что ему пипец. К счастью на жигулях используются такие разъемы для датчика температуры окружающего воздуха, их можно найти в свободной продаже. Производитель Tyco Electronics, цена 80 руб/шт.

На следующих фото представлен процесс раскурочивания фишки датчика температуры. Тут все просто

Константин вот мои фишки....

а где найти круглые фишки которые на катушки идут ? в екзисте ценнег не гуманный совсем )))