Здравствуйте форумчане!
Вопрос который заставил создать тему,возможно не раз уже обсуждался,но вот почему то(мозгов наверное не хватает) найти ответ не сумел

Дело в следующем, как то,после заправки не качественной горючкой,авто вдруг потерял тягу.
Ну ладно,решение вроде было очевидным-замена фильтра+ мойка бака,со снятием.
Как ни странно-результата не дало. (к слову,бак был и так чистый). Далее- поиск ответов на форуме- в итоге приобретение манометров,и замеры давлений
И так,по порядку, давление насоса в стенку-11атм,давление на пусковой форсунке - 5.2 атм, управляющее давление на холодном двигателе-5.2 атм...
Вот это и озадачило! сняв,РУД разобрав и промыв карбклинером,удостоверившись что все чисто,поставил на место- а давление управляющее-не изменно - 5.2...
Создалось ощущение-либо все же как то с РУДом не все гуд,либо с трубкой выхода из онного...
Подотпустив трубку выхода с РУД на дозаторе- отмел и это предположение-из трубки напор не слабый.

Так вот-не могу понять-почему так?
Пока только мысль склоняется к регулятору системного давления,но не пойму как оно так

ПОМОГИТЕ!

Управляющее на к-джете меряется через тройник на толстой трубке к РУДу.

все верно,именно так и делаю...
и,оно-5.2атм,не зависимо ни от чего(разве что если выход из РУД открутить )

Вот он регулятор-получается-клапан на выход с РУД открывается в случае когда в нижней камере достигается давление 5.2.
Но,если давление не падает(упр) то есть нет прохода через ентот клапан, какие варианты?- забитость обратки отпадает

Пятак разбирал где стоит железная мембрана? предположение что туда попала грязь, либо сбиты все регулировки. На вскидку всех тонкостей не помню, но регулировать РУД нужно "специнструментом" под названием - молоток. (если что, то это на полном серьёзе!)



Этот регулятор не трогай, он регулирует только системное давление. За управляющее отвечает РУД.

если управляющее давление такое же что и системное то первое что приходит на ум нет стока бензина из руд.клапан маловероятно, а сетчатый фильтр в штуцере скорее всего.книжка про впрыск дает -забит топливный фильтр.неисправен регулятор давления или(и)подвод вакуума к нему.
гдето была статья про настройку руда,не помню.вот похожие.может что сгодиться.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...CA-%C4%E6%E5%F2
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...%E5%20%EB%E5%F2

А что значит фраза "разве что если вход из РУД открутить" . Выход из РУД не должен быть закручен ! Топливо должно покидать регулятор , ибо он стравливает излишки , сидя давление до себя . Если я правильно понял формулировку , автор заглушил выход из РУД болтом .

Или имеется ввиду , что при закмыкании сливной магистрали из РУДа к регулятору системного давления падает управляющее ?
Если так - то однозначно регулятор системного давления неисправен - разбирать , мыть , мазать , собирать обратно .

бррррр,
сначала-манометр на тройнике в разрыв трубки толстой,от дозатора которая на вход РУДа...выход РУДа(тонкая трубка) подключен к дозатору между входом топлива из бака и обраткой!
если открутить эту трубку -оттуда идет естественно бенз,и давление падает на манометре,а при прикрученной оно(давление)такое же как и на пусковой форсунке

Тогда Болт-РСД .

Вот при этом раскладе и вывод делаем, что если при откручивании входа управляющего на дозатор(РСД) давление падает значит с РСД и разбираемся - при открученной от РСД и, запущенной в ёмкость каку-нибудь, трубке управляющее давление падает, а из отверстия РСД в это время фигачит топливо(можно поставить манометр и замерить давление) под системным давлением - снимаем РСД и разбираемся с уплотнительным кольцом, которое разднляет контура системного и управляющего давлений. Если кольцо не держит то и происходит замес давлений с общей в результате величиной 5,2.
2. сверху дозатора пробкой закручен клапан, который при включении насоса запирается и внутри дозатора разделяет два давления, а при выключении насоса открывается и выравнивает оба давления до величины управляющего. Вывод - если он неисправен или из-за грязи не закрывается при вкл. насоса, то и в РУД лазить не нужно. Удачи !

Спасибо,пойду пробывать,честно,уже устал,вроде и все должно быть не сложным(по отзывам) но по всей видимости, как то я совсем дерево, или тупо что то не так делаю

как то так

Тогда остаётся подвижность поршеньков и целостность пружинок РСД . Ну чудес не бывает .

и все же-быть может енто я дурак,но спрошу- замер упр давления производится при обоих подключенных магистралях РУД? то есть толстая трубка-манометр-тонкая к дозатору...
или же-тонкая в канистру?
блин,ну и каша в голове


ВСЕ БЕДЫ,ОТ НЕДОПОНИМАНИЯ ...

фото не мои,мне кажется надо сравнить давление на входе и выходе.от этого и плясать.
"я дурак,но спрошу- замер упр давления производится при обоих подключенных магистралях РУД?"
я тоже иногда такое выкидываю...
надо чтоб все было подключено в штатном режиме.иначе подумай ,что ты меряешь.на "моих фото" есть как замерять давление сброса с руда.если давление такое же как и на входе,тоесть системное тогда проблемы не в руде.но это вряд ли .

угу...все верно,просто тупо уже не понимаю
РУД-просто клапан-регулирующий давление за счет прижатия мембраны--верно?
то,где замеряем упр давление--вход РУД
выход РУД подключен к дозатору
5.2атм упр---это как если с РУДа снять шлнг,и заткнуть его...
но на выходе есть давление---получается роль затычки играет РСТ,а я не понимаю как?
либо-первоначально не должно быть ТАКОГО давления в дозаторе в трубке входа на РУД

но в любом случае-не понимаю-куда(точнее как?) излишки топлива при чрезмерном давлении(ну то что на выходеРУД-)должны уходить?
если упр 5.2- руд холодный,почти полностью открыт-топливо без особых преград проходит через него, в дозатор,вниз,отверстие выходит в начале РСТ,и,по логике- в обратку? или как то иначе?
вот и мучаю его...спецов в Твери НЕТ ...был похожий случай у друга на аудюхе-так и продал не исправную

но,все же-хотелось бы починится

Правильно , слив в обратку должен идти через РСД .
Проверь проходимость сливной трубки с РСД . Далее всё-таки ознакомиться с устройством РСД и с шашкой в рукопашную . Всё будет ок )

А за запирание давления на сливе с РУДа при выключении насоса РСД не отвечает ?
Так получается , что когда открывается обратка , внутренним поршеньком открывается слив с РУДа в обратку . Ищи проблему там . Или сломало шток внутренний или забило дырдочку . Читай здесь

Если на втором фото со штуцера РСД нет бенза, а с выхода РУДа бенз хлещет, то значит что РСД не смешивает давления(норма), как я и писал. Разбираться нужно в разделительном клапане, который стоит в верхней половине дозатора и закручен пробкой. Просто её нужно выкрутить, там проверить его чистоту промыть, продуть каналы, собрать и мерять давления.

Правильно.., эт я опять наиборот всё сказал.

Если управляющее = системному, то РУД не выполняет свою функцию "дросселя", то бишь давление стоит в стенку. (нет слива, забит наглухо, закрыт чрезмерным давлением пружины)

По идее проверить при отсоединённом сливе с РУД какое будет управляющее давление, смотреть канал обратки с РУД-а, почему не сливается..

ну вот,более менее разобрались...
и так,насос создает давление,которое поступает в нижнюю камеру дозатора...РСТ стравливает излишки в обратку,двигая поршенек и тем самым открывая канал обратки,в то же время этот же поршенек открывает запорный (толчковый) клапан контура управляющего давления;
переходной клапан-тот что стоит под заглушкой сверху-я так понимаю работает так,что при отключении насоса,перекрывает канал,то есть в момент работы насоса-особо не влияет на упр давление?!(чистый-грязи и каких либо отложений-нет)
РУД-совершенно чистый(всеже разобрал и на всякий продул промыл)
при откручивании трубки обратки-при работающем насосе-оттуда идет беенз . из чего-косвенно можно? сделать вывод-что РСТ работает
остается все то же-нет слива с РУДа...каналы(дырочки) на РСТ промыл ацетоном и продул компрессором...получается- что поршенек сброса лишнего давления-не нажимает?
запорный (толчковый) клапан контура управляющего давления;...как такое может быть?и-как это узнать ТОЧНО?

ну вот...
как уже сказано ни единожды-чудес не бывает!

решившись-разобрал клапан контура управляющего давления; на первый взгляд все отлично...
а вот присмотревшись- резинка-явно раздувшись...
НАДЕЮСЬ что косяк именно тут(получается поршенек РСТ при стравливании не достает до штока клапана контура управляющего давленияхотя вздутие не сильное...потому вопрос-насколько перемещается шток клапана контура управляющего давления;? если более 3мм-то в принципе один фиг должнл давление проходить с РУДа

По зазору между редукционным поршеньком и толчковым клапаном ничего не скажу - не помню . Слабая резинка может дать дополнительную протечку топлива - т.е. редукционный клапан отклоняется меньше , чем надо . Только так .

резинка-распухла-то есть стала больше...блин,вот и где взять новую?в идеале все...

печаль...похоже придется из чего то вырубать
на экзисте нет даже намека на дозатор,не говоря уж об отдельных комплектующих

Вроде как есть парочка уплотнительных колец РСД на экзисте

A 004 997 76 48 (2 430 210 033 Bosch)

По второму выдёт большой список разных деталек...


Вот погляди сам если откроется:
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?M...%D0%B8%D0%B7+11

лучшеб и не открылось...РСТ только в сборе,хм...и цена...
ну что ж...вариантов опять как минимум 2-подбирать резинки...или искать б\у

3 437 010 021 по Бошу , цена 3 рубля - это разве деньги ????? Я понимаю , если бы он стоил 30 или 40 тыр , стоило бы призадуматься , а 3 рубля за новый регулятор с неизношенными плунжерками - это недорого . Он ведь с немецкой точностью сделан !

РСД-то всборе , а колечки справа на схеме )) плюс ремкомплект . Однако тут получается дешевле уже весь регулятор новый взять вместе с поршеньками .

хм,а я чтото только цену в 7 рублей увидел
так то не дорого,в целом,
но как всегда-а вдруг не оно?

А другое дело , что я номер со схемы на 2.8 взял . Наверное номер будет другим для 2.3

дополнение - перепроверил по каталогу на 2.3 , тот же регулятор идёт A0015861907 . По экзисту аналогами по бошу выдаются 3 437 010 021 (3005 рублей) и F 026 T03 010 (5334) - это по новым номерам тот же товар . Для успокоения души проверь штуцер , к которому при кручивается трубка от РУД к толчковому клапану )) Может туда кто-нибудь поместил штуцер с сеткой . Которая на финише забилась .... Хотя я в это сам не верю ))

посмотрю сетку
но начать решил с замены резинок на рст-в маге тракторных запчастей 3 резинки обошлись в 20! рублей(взял с запасом,на всякий)
вечером соберу,а там видно будет

Чудеса просто...поменял резинки на РСТ....
И,глазам своим не поверил-упр давление на холодном двигле при включении насоса -1.2 1.4 атм...
насос отключаю-прыгает до 3 атм...
пипец,из за какой то резиночки диаметром 3мм
надо терь собрать все в кучу,и на горячем посмотреть

мда....
завести то завел,но вот как то когда упр было 5.2-он хоть не троил. да,не ехал,но работал движок стабильно
блин
а сейчас-толь троит,толь двоит...жесть просто
терпения смотреть на муки двигла-нет
прогрел до 40-50 примерно(по приборке) упр давление 2.0-2.1
и, теперь при включении зажигания в дозаторе чего то пищит-пока насос работает

пока так и не решилась в целом проблема
как то все новое и новое вылазит
к примеру-РУД после прогрева термо-пластиной(20 минут с подключенным питанием) показывает давление 3.8атмосферы,при нажатие на тарелку колумбуса прыгает от 3.2 до 4.0
вот
с электрикой тоже возможно трабл-при включении зажигания нет напряжения на разъемах РУД и клапана доп. воздуха
пока не пойму-оно там в принципе должно же быть? приходит с реле, если замкнуть 30 и 87 - напруга появляется
вот и вопрос-что отвечает за включение реле? датчики температуры? по идее?
тогда вопрос-на голове стоит 3 датчика -2 одноконтактных, и 1 двуконтактный - какой за что отвечает?
по датчикам -сверху одноконтактный - 980 Ом сбоку одноконтактный -620 Ом двух контактный звонится одна нога на корпус -93 Ои вторая нога никуда не звонится
еще раз померял системное и упр -сист 5.2 упр на холодную 1.4 на горячую(при нагреве термоэлементом в течении 20 минут) 3.8

вопрос - что не так?

РУД и КДВ запитываются от цепи питания бензонасоса, поэтому при вкл. заж.насос отработал и выкл. и соотв. выкл напруга на КДВ И РУДе. Давление управл. на хол и гор. то что доктор прописал. На голове стоят: 1. Термовыключатель муфты вентиллятора охлаждения - двух или одно контактный, бывает красного цвета голова или чёрного( на разные температуры включения. 2. Термовыключатель ПФ - 2-х контактный с ножками G и W чёрного цвета. 3.Чуть не написал датчик температуры, но в К-Дж он может стоять только если питание ПФ от реле бензонасоса, но тогда термовыключатель ПФ не нужен. Нужно фото - будет определение.
Теперь проверять налив при полностью прогретом РУДе(подключить напрямую от акума). Налив как на КЕ-Дж 170-180 мл./мин. на мотор 2,3. Выравнивать камеры рег винтами, которые стоят сверху дозатора возле каждой камеры под заглушками. Вправо -увеличиваем, влево-уменьшаем. Удачи.

Пищание при включении насоса может быть не в дозаторе - проверь регулировку СО . При богатой смеси плунжер поджат и постоянно приоткрывает окошко на верхние камеры . В итоге получается такая вот фигня - включаем зажигание и ещё на заглушенном моторе форсунки начинают чуть-чуть лить (пищать) . Идеально , когда СО на границе , когда плунжер только-только перекрыл канал . Из-за этого у тебя просто переливает на ХХ - вот пихло и колбасит . Ну и плюс раз уж с управляющим разобрался - проверить на подсосы . Ну и налив проверить тоже надо . Налив проверять с форсунками и без них - разницы быть не должно !

ты прав-льют ...
налив проверю сегодня
СО пока тупо выкрутить? дабы устранить поджатие плунжира?
настраивать СО на таком расколбасе пока никак

-100000 . Особое внимание следует уделить зажиганию . Выставить сразу как надо и проверить метки по цепи - при несовпадении их нормального расхода не будет , провалы гарантированы .
1. Открути трубки от дозатора форсуночные (обзаведись на разборке или у коллег с форума московских запасными 4-мя для проверки налива)
2. Включи принудительно насос (перемычка 30-87 в колодке реле ТН)
3. добейся выворачиванием винта СО потихоньку , чтобы колодцы перестали наполняться сами по себе без нажатия тарелки . Процедура долгая , по хорошему тут надо по 10-15* шагать . Перешагнёшь - не страшно - потом достроится по месту , так сказать
4. Подцепляешь теперь трубки измерительные , под них пивные стаканы и проливаешь 1 минуту . Записываешь
5. То же делаешь 15 минут при отклонении лопаты 4-5 мм - сравниваешь характер неравномерности с пунктом 4 .
Далее :
если на ХХ расколбас , а при лопате в пол всё нормально - разбирать и мыть - проблема или в загрязнении тарелочек или в загрязнении щелевых окон буксы (я лично чищу их опасной бритвой - толщина 1в1)
если разброс примерно одинаковый на ХХ и на оборотах - регулируем канал
если разброса на ХХ нет , а на лопате в пол появляется - проблема в фильтрах верхней половины дозатора . Не помню как в К-джете , нов КЕ на каждую верхнюю камеру 2 фильтра - один из буксы в камеру , второй из камеры на форсунки . Если их 2 - то разбирать и мыть оба , ну или удалить . Если фильтра из буксы в камеру нет , то не разбирая просто вытащить фильтр на форсунку сверху дозатора

ещё ситуация - если при включении насоса какой-то канал (или несколько) льёт постоянно и много - разбирать и менять уплотнительные кольца на буксе (выработка пары плунжер-букса тоже даст некоторую течку по каналам , не стоит этого бояться - мокрит и хрен с ним , машине 30 лет)

6. Теперь у нас всё хорошо , налив ровный на всех режимах . Теперь прикручиваем трубки родные обратно , замыкаем насос , проливаем трубки нажатием на лопату 2-3 секунды , до писка . Убеждаемся , что при включенном насосе писка нет . Заводим вдвоём - один крутит стартером , второй гашетку на 1/3 и лопатой ловит положение запуска . Вот в таком режиме прогрев , далее постоянно корректируем СО , примерно засекая относительно начального положения , насколько и куда убежали , чтобы пихло работало .
7. Далее проливаем все манжеты резиновые карбклинером или ацетоном с кисточки . Если где-то начинает поднимать обороты - подсос . Меняем резинку . И так до устранения всех подсосов .
8. Далее на ХХ на прогретой машине тормозом дрочим . Поднимает обороты - богато , просаживает - бедно . Корректируем СО до стояния оборотов . РАДУЕМСЯ .

СПАСИБО!

Бог в помощь .

мда.спешка и не внимательность-залог неудачи с немчурой
по порядку
начать решил все же с зажигания-свечи новые-трамблер по стробоскопу ,провода у друга одолжил(все равно пока стоит у него тачко)
выкрутив трубки из дозатора,шестигранником убрал налив самопроизвольный
открутив форсы(блин,трубки все же штатные) все 4 в бутылки водоцные(а удобно-и не спадают) перемычка в реле лопата на максимум - минута по секундомеру - даже на глаз видно 4й котел не доливает - измерив бенз в первых трех получил цифру в 170мл на канал(усредненно-не помню терь где было меньшена 5 мл)
настроид шестигранником 4й канал - получилось примерно те же 170мл(ну первые ж 3 дали такой результат-значит наверное так и надо!?)
угу
так вот....
на пролив 15 минутный-тупо не хватило терпения =
пролез еще раз все резиновые соединения(к слову-их там и нет особо - шланг снизу калоши,на нем боченочек,и от него еще 2 - один на добавочный воздух -второй хз как енто называется - но там стоит болт,которым вроде можно холостой регулировать)
визуально все хорошо без трещин,шланги сидят туго(ну енто на всякий)

воооот

теперь как раз о не терпении
решил заводить - хм
завелась на удивление хорошо
расколбаса на холостых нема,но вот как только приоткрываешь дроссель-хлопок ,бывает и с огнем
почитав немного форум - нашел что енто проблемы со смесью - ога,думаю-опять СО крутить- ну да ладно
по немногу,по 45 градусов,закручивая-блин,холостой пропал,но на оборотах стал работать просто супер...

вооот,вот теперь то и как раз о невнимательности и спешке! все эти манипуляции роводились с УЖЕ снятым манометром на РУДе...!(шланги рвало-ну и снял,чего думаю оно ж уже все хорошо)

так вот-почему ушло упр давление-так пока и не пойму -но было оно на горячую опять же те же 5.2...
немного утопив молотком штивт -на горч\ячую опять выставил 3.6, завел -естественно толком теперь опять ничего не работает(СО я так думаю свернуто совсем)
но смысл в другом - упр давление снова выросло...(температура двигла особо не менялась - в районе 90-100 градусов)блин,и вот отчего оно так плавает?

вариант пока напрашивается только один - что то как то изменилось в бимиталической пластине-стала какая то не такая жесткость - тупо износ?!

Уже писал и ещё раз напишу, что в выравнивании давления не всегда виновен РУД или РСД. В дозаторе, закрученный пробкой, стоит выравнивающий клапан, который при вкл. насоса (величиной рабочего давления) закрывается и разделяет два контура давления - системного и управляющего. При выкл. насоса клапан открыватся и давления сравниваются - остаточное. Так вот , если клапан не работает как надо( не закрывается полностью), а пускает топливо, то и будет эффект роста управляющего до величины системного, что Вы и наблюдаете всё это время. Отключите для проверки от холодного РУДа питание нагрева биметаллической пластины, давление РУДа после этого будет незначительно расти по мере прогрева мотора. И если при этом давления выравняются снова - разбирайтесь с клапаном в дозаторе. Как я понял с регулятором системного(толчковым клапаном) Вы разобрались и он исправен.
Теперь по регулировкам - если на прогретом моторе и настроенном ХХ мотор не берёт обороты, а стреляет во впускной коллектор, значит мало топлива идет на форсы(большое управл. давление, которое определяет общий поток топлива на форсы). Вы добавили топлива винтом СО и стало лучше. Так вот, ХХ настроили,(СО по тормозу или прибору - газоанализатору), пробуем на оборотах без нагрузки(на месте) и с нагрузкой( в езде). Если стреляет, тянет слабо, но не дымит, добавляем топливо уменьшением управляющего, но не ниже паспортного значения 3,4-3,8 на горячий РУД. Если всё в норме, а не тянет - моем дозатор и при необходимости добавляем налив винтами регулировки на дозаторе. Удачи!
Да, и при каждом изменении давления РУДа СО на ХХ должно настраиваться по-новой. Добавили топлива на РУДе - убрали на ХХ (СО), уменьшили - добавили на ХХ. Так же и при регулировке налива винтами дозатора на камерах. РУД и винты - это общий поток топлива, а рег топлива на ХХ - это только часть этого потока, поэтому меняя величну потока меняется автоматом и эта часть.

Спасибо за науку!( вот почему тут нет кнопки спасибо? Вопрос к модерации....)

завтра продолжим
но как кто то писал ранее - самостоятельное вмешательство все же дороже чем если обратиться к специалисту!
ну да ладно,есть и плюсы-быть может еще кому то(если хоть как то разберусь) помогу в своем регионе...

ну вот,все же разобрал дозатор...
как оказалось-и там резиночки вышли из строя,
маленькие подобрал а вот с больщой проблема-не пойму в чем дело,толи не такая в диаметре,толи еще как то- срезает ее при сборке
уже и на масло пробывал-результат тот же...
печалька...

Масло обязательно, но главное, при сборке букса должна стоять строго вертикально, или, другими словами строго под углом 90* относительно плоскости половинки. Перекосы и дают закусывание кольца, если конечно оно не слишком толстое. Стягивать винтами половинки не нужно, смазывается маслом и кольцо на буксе и посадное место в половинке. Далее всё стать должно от сжатия половин руками с лёгким щелчком. После этого уже закручивать винты и затягивать. Удачи!

собрал,действительно с легким щелчком,и руками закрывается...
теперь все с начала предстоит.
проверка налива,и прочии радости...
радует что хоть упр никуда не убежало-на прогреве от напряжения-3.8атм...
системное не мерял правда. на холодную упр-1.6
и-снова вопрос- а как убедится,что резинка держит?которая обычно срезается при сборке дозатора...
собралось то хорошо,но все же,а вдруг что то упустил?

Если бы резинка повредилась таких бы упр. давл. небыло.

А если фильтрик из эгрд выдернуть, и настроить давления, он нормально функционировать будет?