Опишу, как убрать люфт в саттелитах. Для начала нужно снять заднюю крышку и убедиться, что люфтят именно саттелиты (при езде могут постукивать, щёлкать и т. п.). Для этого круим шрусы друг относительно друга и видим, как болтаются шестерёнки и хлюпает масло. Если редуктор не гудит, в главной паре существенного люфта нет, подшипники хвостовика не болтаются и ось сеттелитов не разбила корпус дифференциала, то продолжаем, иначе проще его сдать на металл.

Для ремонта понадобятся сальники, резинки всякие (если есть, смотрите каталоги), две пластиковые шайбы вертикальных саттелитов, железные шайбы разых размеров боковых саттелитов и железные шайбы на шрусы (или фланцы в зависимости от исполнения редуктора) разных размеров.

Снимаем редуктор (хотя можно попробовать и на машине сделать, но неудобно). Откручиваем заднюю крышку. Выдёргиваем стопорные кольца шрусов/фланцев и вынимаем их. Вот эти шайбы будем менять/подбирать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нужно вынуть корпус дифференциала с ведомой шестернёй. Редуктор старого образца с боковыми крышками на болтах, новые - без крышек и дифференциал крепится здоровенными стопорными кольцами. Для нового редуктора нужно будет мощными круглогубцами снять стопорные кольца и вынуть внешние обоймы подшипников. Для старого - открутить болты и вынуть крышки (они плоским краем с мерсономером направлены вперёд). Попутно меняем сальники.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Под крышками старого редуктора железные регулировочные пластины, поставляются разной толщины с шагом 0.1 мм для регулировок после замены подшипников. У новых редукторов разной толщины сами стопорные кольца. Поэтому детали слева складываем в одну коробочку и подписываем, детали справа - в другую. На крышках также надо будет заменить резиновые кольца.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Открутив крышки/стопоры, вынимаем кишки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ось сателитов крепится пружинным штифтом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Помечаем краской положение ведомой шестерни (пытался накернить - ничего не вышло, металл настоящий мегананокалёный немецкий, даже царапин не остаётся). Откручиваем болты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Стягиваем шестерню, на разных редукторах подшипники либо выпирают за корпус, либо нет, поэтому подкладывам проставки какие-нибудь, чтобы не помять сепаратор подшипника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выбиваем штифт, и ось саттелитов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот они, саттелиты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вертикальные саттелиты с пластиковыми сферическими шайбами. Шайбы ставим новые. Немцы советуют обратить внимание на фаски на шайбах, я как-то на 123х редукторах разницы не нашёл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Боковые с железными шайбами. Шайбы заказываем сразу кучей по две кажного размера (идут с шагом 0.05 мм). Пытался мерить и щупами, и индикатором часового типа - бесполезно, болтаются в пределах половины миллиметра. Поэтому купил кучу шайб и просто подобрал максимально толстые, которые влезли.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Просто ведущая шестерня с какими-то мерсозаписями.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пластиковые шайбы поменяли. По вису железные подбираются по моменту проворачивания шрусов относительно друг друга (момент - 30-90 Нм). От старых шрусов остались лишние детали, приварил гайку, и можно стрелочным динамометрическим ключём проверить момент проворачивания саттелитов, застопорив одну сторону. Можно в принципе без проблем подобрать просто до исчезновения люфта и достаточно свободного вращения. Всё же лучше, чем болтающиеся и стучащие саттелиты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Когда шайбы установлены, нагреваем до 60-70 градусов шестерню и одеваем на корпус.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Завинчиваем болты от руки, подтягиваем, после остывания зажимаем крест-накрест. Момент затяжки по вису для новых болтов в два этапа, с меньшей головкой (вроде на 17) 80 Нм, потом 100 Нм; для бОльших болтов (вроде на 19) - 120-140 Нм. Новые болты уже не выпускаются, а старые уже при 90 Нм начинают вытягиваться, поэтому затягивал 60 Нм, потом 80 Нм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Моем всё. Вставляем дифференциал в корпус редуктора, натягиваем резинки на крышки, зажимаем 20 Нм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Осталось подобрать шайбы на фланцы/шрусы. Тут проще, можно одеть старые, засунуть под стопорное кольцо щуп и прибавить толщину щупа к старой шайбе. Эти шайбы заказывал шлифовать у токарей, чтоб не ждать родные.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Чистим сапун, мажем крышку герметиком, зажимаем 45 Нм, заливаем масло и всё готово.
В общем абсолютно ничего сложного, за исключением покупки и ожидания кучи шайб, но если есть несколько редукторов, то из этой кучи можно все потом быстро перебрать.