Глюки после замены потенциометра

После замены протершегося потенциометра (своими руками, т.к. спецов в Питере не нашел) и собственной (дилетантской) его подстройки появились глюки 1) с прогревом, 2) с ХХ, 3) с динамикой при движении (не знаю как и назвать - провалы, что ли, но это не провалы).

О машине: 124 мерин 90 года, мотор 102 2,3 л с катализатором и лямбдой, КЕ, EZL, 5 МКПП, без кондиционера. После немцев никто в мотор не лазал, все родное, настройки родные. Правда, один диагност-шаловливые ручки все-таки немножко подрегулировал мне ХХ (сверху черепахи), но, сказал что чуть-чуть (2 года назад).

Я сам за годы эксплуатации менял а) таблетку генератора (стерлась щетка), б) ремень вспомог. агрегатов (пора), в) лямбда-зонд (пора), г) снял катализатор и поставил "турбинку" (это последнее, где-то полгода назад). Машина работала без проблем.

Впрочем, в последнее время беспокоили: а) довольно высокий расход топлива, б) появляющийся и постепенно увеличивающийся треск реле "в районе левого динамика", в) прогрев при старте не зависел от температуры: всегда около 20-25 сек. 1200-1300 об., потом падает до нормы 750 об.(и дальше стоит стабильно).

Поменял потенциометр, пользуясь информацией в том числе с вашего сайта - информация очень полезная, но, как я выяснил, не совсем точно подходящая к моей машине. Или недостаточная. Потенциометр (восстановленный) заказан из Москвы.

Результат замены (что резко изменилось):
1. прогрев продолжается только (!) 2-3 сек., независимо от температуры, и дальше обороты сбрасываются на ХХ.
2. Обороты ХХ стали зависеть от температуры двигателя (до замены такого не было): при 5* - около 500, при 90* - 900-1000.
3. В результате сложения 1-го и 2-го, при старте при минусовой температуре двигатель глохнет (если не помочь педалью газа), т.к. через 3 сек. сбрасывется на сверхнизкие обороты ХХ.
4. При езде изменилась динамика: появилось сильное торможение двигателем при отпускании газа (раньше такого не было), и двигатель медленнее сбавляет обороты после отпускания газа, чем раньше (можно назвать это, что машина стала более непослушной, строптивой, а можно - некими провалами).

Подозреваю, что не попал в какие-то допуски, приемлемые для КЕ - вот он и чудит. Надо лучше отрегулировать потенциометр. Но тут проблема.
Если на ХХ на прогретом двигателе я устанавливаю сигнал потенциометра 0,55 В (рекомендуемый при опорном напряжении 4,8 В), то получаю обороты ХХ больше 1000, а если при этом еще нажму на газ, начинается раскачка: 3000 об.- 1500 - 3000 - 1500 и т.д.
Максимальный сигнал потенциометра, при котором не наступает раскачки - 0,23-0,25 В. Так пришлось и установить, чтобы ездить. Но в результате имею то, что описано выше.

Пробовал подстраивать потенциометр его подстроечником - при включенном зажигании устанавливал 0,1; 0,15; 0,20 В - в этом диапазоне особо не влияет. Может, совсем чуть-чуть снижаются обороты ХХ с повышением этого начального напряжения.
Пробовал поставить обратно свой старый потенциометр - та же раскачка при 0,55 В, поэтому приходится напряжение снижать аналогичным образом.
Короче, теперь не настроить ни новый, ни старый.

Не знаю, что делать - нет плодотворной идеи. Кроме потенциометра трогал только реле перегрузки, но достать его из колодки побоялся - очень крепко сидит.
Замерял ток ЭГРД. 1-я странность - при включенном зажигании показывает 20 мА независимо от температуры (и при 15*, и при 90*). 2-я странность - при включенном зажигании ток не реагирует на резкое отклонение колумбуса. При включенном двигателе на ХХ показывает почти 0 мА, эконометр тоже на нуле. Может, для спецов это о чем-то скажет. Мерил сопротивление ЭГРД - 19,5 Ом.
Только прошу не советовать прочистить форсунки и все такое прочее - перед заменой потенциометра машина всегда вела себя идеально, если не считать повышенный расход. При замене потенциометра, надо понимать, форсунки и РХХ не засоряются, концевики не перестают контачить. За полчаса времени, потраченного на замену, не появляется также и дополнительных подсосов. Пружин при замене тоже не терял и не обрывал. Концевики не трогал - полчаса назад все это хозяйство исправно работало.
Провода до блока управления прозванивал - порядок. Датчик температуры в порядке (замерял сопротивление на разных температурах). Концевики в порядке (замерял сопротивления).

Итак, по моему мнению, дело только в потенциометре. Вернее, в его кривой настройке.
Не мог бы кто-то знающий дать более подробную инструкцию по настройке потенциометра применительно к моей машине? Заранее благодарен за помощь!

Надеюсь, эта тема окажется полезной и для других пользователей: симптомы многих жалоб похожи на мои, а про потенциометр, возможно тоже криво у них поставленный или подкрученный, им никто не говорит!

Так я не понял. Зачем менял свой родной потенциометр? Глюки какие то были?
Ток ЭГРД не зависит от потенца на прогретой машине и на прогретой машине потенциометр вообще ни на что не влияеет. Только на езду при прогреве.
И попробуй поставить 0,7-0,8 В на потенциометре. Это ближе к истине чем 0,25. Одназначно.

По моим-же данным потенц влияет и на горячий двигатель, но только на хх! выставляя потенц должны меняться и обороты хх. последний раз выставлял по оборотам, по коротким перегазовкам, и что-бы не было зависаний при отсечке, как раз выходило в районе 0,6. На машине до 85г.в. влияет только на холодный двигатель.

Вот-вот! очень интересно, как Вы это делали? Опишите методику, если не секрет. Что касается 0,6 В, то в шапке темы я уже описал, что выставлял именно такую величину, но при этом система входит в колебательный процесс по оборотам. Меня сейчас интересуют не столько конкретные величины напруги, сколько методика - как Вы нашли это положение, при котором у Вас 0,6 В. Вы же не вольты выставляли, а РЕЖИМ - по оборотам, коротким перегазовкам, чтобы не было зависаний при отсечке. Вот у меня-то как раз зависания! Что Вы делали при зависании - уменьшали ток или увеличивали (иными словами, крутили потенц по часовой или против)? Был ли у Вас при ненастроенном потенце такой же супер короткий "прогрев"?

Можно попробывать такую методику:
"....Настроить мона и без прибора. Перед заводкой устанавливаем потенц в крайнее (до упора) положение против часовой. Заводим, помаленьку двигаем по часовой, пока обороты не "сорвутся", те резко не подкинет до 1000-1100. Ворачиваем обратно до нормальных 700-800, причем будет обратный резкий скачек. Вот здеся его место и есть. Проверено с контролем Цешкой. Не ошибешься. Короче, описывать дольше, чем делать.
Но прав народ: Определись, в нем ли косяк, а потом беги в а/лавку.
Возможен банальный подсос воздуха и др...."

Могу объяснить, зачем менял потенциометр. Назначение потенциометра - сообщать мозгам о количестве воздуха, поступающего во впускной коллектор. На блок управления подается напряжение с потенциометра. Величина этого напряжения говорит о количестве поступающего воздуха. Чем больше открыт колумбус - тем больше напряжение. Напряжение увеличивается - блок управления понимает: значит больше воздуха поступило. Величина напряжения зависит от тока и сопротивления по формуле U = IR. На потенциометр приходит опорное напряжение с блока управления (у кого 8 В, у кого 4,7 В). Мой старый потенциометр стоял в машине со времен Адольфа Петровича, т.е. с момента основания фирмы Бенц) В результате протерся, т.е. мог показать в какой-то момент и 10 кОм, и 50 (вместо 1 - 4 кОм). Соответственно в блок управления приходила неверная информация о воздухе, совершенно не соответствующая его реальному количеству. На основании этой неверной информации блок по-честному готовил НЕВЕРНУЮ СМЕСЬ. Допустим, переобогащенную или переобедненную. Отсюда - повышенный расход бензина. Не исключаю, что блок вообще игнорировал поступающую с неисправного потенциометра чепуху, а выставлял какое-то усредненное значение воздуха (что тоже не оптимально, и тоже ведет к повышенному расходу).

Супер! Очень точно описали то, что я наблюдал при настройке!! Что делал я (и похоже в этом ошибка): 1. двигал, пока обороты не "сорвутся", т.е. пока резко не подкинет обороты; 2. выворачивал обратно, до обратного резкого скачка; 3. снова поднимал почти до срыва, но чтобы срыва не было. Вот в пункте 3 и отличие от Ваших рекомендаций! Надо было остановиться на шаге 2. Обязательно завтра попробую и отпишусь. Вопрос: Вы что-нибудь отключали при этой настройке - РХХ, ЭГРД?

Это не мои рекомендации. Специально в кавычки взял. Скорее всего ничего не отключается, т.е. потеряется обратная связь.
А про по тертость и неправильное сообщение о количестве воздуха - это теория! У вас я так понял глюков не было с провалами и оборотами. Т.е. зря его трогали. Расход сто пудово не от него зависит или в малой степени если лямбда работает.

По поводу 0,7-0,8 В на потенциометре. На одном из мурзиковых сайтов мне попалась инструкция по проверке КЕ-Jetronic. Там говорится, что опорное напряжение, подаваемое блоком на потенциометр, должно быть 8 +/- 0,6 В. Померял у себя - ужас! - 4,8 В !!! Там же говорится, что оптимально - это выставлять 0,8 В на выходе потенциометра!! Я чуть было мозги не выбросил ) Хорошо - тут в обсуждениях узнал, что на разных моделях - разное опорное, и 4,8 В - это нормально для моего КЕ!! Вот было бы, если верить всему, что на заборе написано ) Хотя в других отношениях инструкция очень достойная! Также тут в обсуждениях я видел несколько ссылок на график зависимости выставляемого напряжения от опорного. При 4,7 В опорного рекомендуется выставлять 0,55 В, согласно этому графику. Однако этот график оказался для 103 двигателя, а у меня 102!! Так что верить тоже особенно нельзя. Тем более, что уважаемый мной Михаил (Misha190) где-то обмолвился, что 0,25 для некоторых моделей - самое то. Так что теперь я отношусь в вольтам очень спокойно. Мне нужен РЕЖИМ, а не вольты.

выставлял по оборотам двигателя, непомню на 2,3 около 750+-10/20об/мин вот в этих пределах и юзи. до аварийки так низко я никогда не опускал, как говорит Anatoli_KZ. мультиметр применял только для того, что-бы определить на сколько сдвинулся потенц, т.к. невооруженным глазом неувидишь. Остановка, перегазовка, заглушил - завел.
Если ты снял старый и поставил новый, то лучше-бы скинуть минусовую клемму АКБ на 15 мин., что-бы ЭБУ форматировал алгоритм старых ошибок.

Да, глюков с провалами и оборотами не было. Решил поменять из-за расхода. Проблема в том, что в Питере на какую станцию не приеду - как только узнают, что КЕ - отправляют подальше: "у нас современные системы, а на ваш древний КЕ уже нет ни приборов, ни специалистов". Кто-то из друзей дал старые адреса по наколке - мол там был хороший мастер. Приезжаю - там уже все другое: "такого не знаем". В гаражах есть "специалисты", но чего-то очередь к ним не стоит. Короче, помыкался я - вот и решил сам разбираться. Ну, что ж, выставлю потенциометр - если расход не упадет - буду вливаться в новую тему, по увеличенному расходу.

Да, я так и сделал - для этой цели скинул клемму. Правда, где-то на форуме видел, что это не помогает - память энергонезависимая. Или это не по моей машине?
У меня проблема в том, что как ни крути потенциометр - все равно обороты выше 750. Может быть, для этой цели и служит подстроечное сопротивление, которое можно крутить в корпусе самого потенциометра?
Дальше, мне не ясно - зачем надо так: "Остановка, перегазовка, заглушил - завел"? Почему нельзя регулировать на постоянно работающем двигателе?

Подстроечное выставляется на 0,15-0,2В на заглушеном авто и вкл. зажигании. Остальное как уже писал - на заведеном.

А что насчет "остановка, перегазовка, заглушил - завел"? А насчет энергонезависимой памяти? Просто очень хочется в этом разобраться. Спасибо!

Короче. Поставил потенциометр на машину, выставил подстроечное 0,15В, далее как в цитате - завел 1,2-й шаг. Закрепил его. Заглушить, завести, прогазовать, заглушить - это уже проверка. Снятие АКБ для броса ошибок тоже приветствуется как методико-профилактическая необходимость исключения влияния возможных ошибок в памяти блока. А по мне так на этих машинах ошибки сами уходят если все нормализовалось с третьей заводки.

Если не ошибаюсь на "восстановленных" до 0.9-1 вольта ставят

sir555, стесняюсь спросить - сделаны тесты по моей ссылки и списаны номера со всех указанных элементов?

про теорию о расходомере - все не так... по сути потенц на горячем нужен только для руления холостым ходом и никакой состав от него не зависит...

И еще - где конкретно ты ( не могу выкать в инете ) взял потенц и его номер плиз...

все так и должно быть... за исключением того что на ХХ при работе горячего мотора ток должен гулять... так называеоме лямбдарегулирование... но в машине 90 года не надо париться подключением к ЭГРД, гораздо проще подключиться в колодку диагностики, вот почитай на примере регулировки СО



вот это уже интересно! по пунктам
в) в норме холодный пуск: обороты 1300, через 27 секунд и падают на ХХ 800, теплый/горячий пуск: обороты 1000, через 27 секунд падают на ХХ 750. так что не вижу криминала...

б) Треск в районе левого переднего динамика (моторы 102 выпуска после 9/89)
далее читаем тему Проблемы прогрева и движения на холодном авто. (моторы 102 выпуска после 9/89)

как видно, скорее всего прийдется заменить датчик в помпе, ну или хотя бы отдиагностировать что это именно реле обогрева трещит из-за того что в датчике контакт болтается... а вот если так получилось что датчик вдруг сдох то это запросто может вызывать ситуацию





для твоего авто нужно 0.55В (то что по таблице) - в принципе оно будет спокойно работать в диапазоне 0.5-0.7В на ХХ и разница в поведении будет минимальна... я ездил на разных напряжениях и ничего страшного не видел... щас у меня вообще 0.8+В (опора 5.0В) стоит но не потому что я так захотел, а просто не было времени ишо раз отцеплять и подстраивать... так и езжу, правда у меня щас VDO мозги которые в принципе даже с отключенным потенцем легко обороты держат, в отличии от БОШ который тупо отключает РХХ....

еще хинт - ты когда выставил 0.55В на горячем моторе и ХХ 750, то нуна было после регулировки еще скинуть на 15 минут минус аккмулятора... и после этого уже смотреть что и как...
но мы пока подождем что ты разберешся с обогревом, сделаешь тесты по ХХ и потом дальше продолжим...

а вообще тебе и смесь нуна проверять - смотри по моей ссылке в подписи...

1. Прошу прощения - только сейчас пришел домой - тяжелый день. По машине ничего не делал. Планирую завтра. Сразу отпишусь.
2. Большое спасибо за новые идеи - именно в них был недостаток. Так что надеюсь, проблему решим.
3. Согласен, переходим на ты. Не понял твое положение насчет раходомера - что его влияние мало. По моему, в сущности, это предок датчика MAF на более современных системах. Там, если датчик "засир..ется", расход увеличивается заметно.
4. Восстановленный потенциометр купил в Москве (через знакомых) у некоего Евгения. Номер такой же, как у моего старого: 34 37 224 035
5. Насчет 0,55 и выше! вольт ты меня расстроил... В чем же дело тогда? Может, у меня вольтметр врет? Но это 2 одинаковых китайских маленьких цифровых вольтметра (мультиметра), оба показывают одинаково. Попробую поменять.

читай теорию, вопросы отпадут
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/


дык телепон бы его или координаты как найти - многие ищут восстановление


давай по порядку... мож у тя РХХ обесточен - все же ты до реле перегрузки лазил, вот может там от шевеления что-то отвалилось и РХХ без питалова сидит... просто симптомы ХХ=500 на холоде и плавно растет до ХХ=1000 на горячем говорят что воздух не регулируется (с помощью РХХ) но сейчас рано говорить - сделаешь что я писал по ссылке и бум дальше разговаривать... только все аккуратно нуна проделать и ничего не забыть

Возможно, что так. Предполагаю, это от Боша все потенциометры одинаковые, а каждый "восстановщик" делает по-своему. Поэтому не исключаю, что на некоторых восстановленных именно так и надо. Это приводит меня к догадке, что восстановленные потенциометры тем более нельзя выставлять "по напряжению", а только "по режиму".
Т.е. не так важно, сколько он вольт выдает, но важно, чтобы на ХХ ток ЭГРД был приблизительно около нуля, эконометр на нуле, обороты ХХ - в норме, "и вся аппаратура работала нор-рр-мально!"

В общем развил я темку про ХХ, читай, там и про регулировку есть и вообще....

1. Спасибо! Взглянул по ссылке - мощно! Буду изучать.
2. Что касается твоей ссылки http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/ - действительно очень хорошая информация. Я о ней и упоминал как об материале, которым пользовался при настройке. Это там говорится про 8 В на потенце!
3. Извиняюсь, сегодня сообщить почти нечего - в Питере дождь. А к вечеру стемнело И еще завтра 23 февраля. Поздравляю с наступающим!
Единственное, что посмотрел под дождем - замерил сопротивление датчика на помпе: 0 Ом на холодном, и 0 Ом на горячем!!! Отключил датчик, вытащив разъем - больше реле не трещит! Да и машина стала порезвее (или кажется?) Так что завтра поеду, куплю датчик.
4. Но возник вопрос: если датчик "замерз включенным" (застрял, и подогрев коллектора включен постоянно), то чего же он не греет во время стартового прогрева? Почему же тогда прогрев двига у меня длится 3 сек.?
5. Вопрос по ХХ: если покрутить верхний винт регулировки, он же влияет на ход диска воздухозаборника, так? А диск колумбуса напрямую связан с потенциометром, так? Получается, что потенциометр все-таки завязан в ХХ. Впрочем, рогом не упираюсь

к сожалению книга описывает конкретную систему с КДВ поэтому там 8В на потенце
С наступающим!
датчик под замену, это понимаем мы оба... насчет того как он будет вести себя на холоде - я не уверен, а на горячем просто будет генератор нагружать лишними 20А потребления...

вопрос номер 5 так и не понял, видимо сказывается моя нетрезвость, ну лана

я бы выставил 0.55-0.7 при оборотах 750 и плясал бы от этого далее....

Я бы тоже хотел так выставить, да пока не выставляется! 750 не могу получить НИ ПРИ КАКОМ положении потенца - вот в чем подлость! (разумеется, имею в виду прогретый двигатель)

можно сделать так:
проверить и если нуна отрегулировать состав смеси (есть в моей теме регулировка СО)
отключить РХХ, будет примерно 900-1000 оборотов
выставить потенц на напряжение 0.8В если 1000, и 0.7В если 900... и забыть пока что...
перезапуск! а лучше еще и снять минус АКБ на 15 минут и потом завести

Частично могу отчитаться.
1. Сегодня поставил новый датчик температуры на помпу. Время стартового прогрева по-прежнему 3 сек.
2. Потенциометр не регулировал.
3. Выполнил проверку ХХ по указанной Михаилом (Misha190E) методике (http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=25719)
Данные авто:
дата выпуска - 1990
номер блока управления - Бош 0 280 800 346 (008 545 98 32 [00] ) КЕ 029
номер расходомера - 0 438 121 043; потенциометра - 3 437 224 035
номер дозатора - 0 438 101 026
на РХХ - 2 контакта
Проверки: мотор прогрет и работает на ХХ. Обороты - 950
1. Включение всех электропотребителей. Обороты - 800
2. Отключение разъема серой кнопки - нет реакции (замерил сопротивление серой кнопки мультиметром: нажата - 0 Ом, отпущена - бесконечность)
3. Отключение разъема потенциометра. Дважды обороты поднимались до 2000 и падали до 950. Далее постоянно - 950.
4. Снимаем вакуумный шланг с EZL (разряжение есть - правда, не знаю - насколько сильное, но есть) - на ХХ нет реакции
5. Держим обороты 2000. Снимаем вакуум с EZL - обороты падают до 1800 (примерно на 200)
6. Плавно опускаем диск расходомера - через 1 - 1,5 см обороты резко падают, двиг чуть не затыкается. Плавно поднимаем диск от исходного положения вверх - обороты падают (почти так же).
7. Выключил двиг. Поставил разъем потенца на место. Снял разъем РХХ. Завел двиг: прогревочных оборотов нет - сразу ХХ (950).

Каков диагноз?

номера все супер, как надо
видно что РХХ под питаловом, но комп не находится в режиме ХХ...

ставь потенц с отключенным РХХ на 0.8В, после чего на 15 минут снимай минус аккумулятора, после заводи и смотри... если что не так, то буду писать еще электрические проверки

Да ребята! Вам пора инжекторщиками работать. Вобщем половина из вашего бреда здесь правильно , но только половина! Готов ответить на все ваши вопросы по KE . (для справки :ремонтирую мех. Впрыск более 13 лет . Мой сервис на Таллинском. Либо Звоните , обещаю без платоно +79095909090 Алексей Инжектор Центр на Таллинском.

по пунктам- что именно не правильно? не надо впустую флагом махать, конкретику давай!!!

На первый раз - устное замечание. Это по поводу бреда.

Кто тебе мешает влиться в обсуждение и подсказать ? И в мягкой форме ("здесь ты не прав", "мне кажется, должно быть вот так"), высказать свою точку зрения ?
Удачи !

Вдогонку.
Алексей Инжектор Центр
Извини, пожалуйста, за нравоучения, но по-любому в третьем сообщении высказывать корифеям форума :

ну и далее по тексту...
Не слишком ли самонадеянно ?
Лучше дельными советами помоги.
Удачи !

Праздники закончились. Регулировал потенц по твоему совету: отключил РХХ, выставил на горячем работающем двиге 0,6 В (0,8 В показалось многовато, учитывая норму 0,55 В), снял клемму аккума на 15 мин.
Завел - прогревочные обороты появились! 27 сек, если не больше!
Первый раз: прогревочные обороты были 1800-2000 об., ХХ - 1000-1200.
Второй раз уже лучше - прогревочные обороты 1500, ХХ - 1000-950.
Далее заводился (и ездил) несколько раз - полной стабильности нет: каждый раз по-разному. Иногда ХХ бывает и 800, но чаще - 950.
Но самое главное - есть важный сдвиг к лучшему: достаточное долгие прогревочные обороты! Уже победа, т.к. именно это доставало больше всего.
Теперь хотелось бы нормализировать обороты ХХ до 750 и стабилизировать это значение от запуска к запуску.
Так что большое спасибо за дельные советы и жду дальнейших инструкций!

А что тебе мешало настроить как я тебе писал - мозги сами бы тебе показали где его точка. А не ловить 0,6 или 0,8В и думать правильно я сделал или нет. И потом - с отключенным РХХ обороты сами по себе будут 900-1200 даже с нормально работающим потенцом. А так ты его настраиваешь в заниженом положении лопаты, а когда подключишь РХХ лопата поднимется и соответственно вольтаж на потенце поменятеся.

ты видимо сути не понимаешь...

0.8В ты ставишь на 950 оборотах без РХХ, а когда будет 750 то потенц будет казать 0.6В.. я точно те не скажу вольтаж но около того...

так же самая первая операция - на потенце есть подстроечник = им вытсавляешь 0.1-0.15В на выключенном моторе, а уже потом регулишь 0.8В при отключенном РХХ... и опять все по кругу

Это все понятно. Но если у него есть скачок при поднимании-регулировании потенца в верх когда обороты подскакивают выше 1000, а потом его опускаешь назад и обороты резко сбрасываются, то это и есть его место.
И не надо будет по кругу ничего делать.

да я ж не тебе говорил

просто я ему сказал как нуна сделать, а он выдумал свое... ну что я могу сказать... тут или следовать инструкциям или методом перебора...

ЗЫ: когда поставишь как я сказал и мотор выйдет на штатный ХХ, ты посмотри напругу с потенца на штатных оборотах

Да все равно свой KE победить не могу!


Или гоняться по закнутому кругу.

Анатолий, я в первую очередь и сделал так, как ты написал. Я очень ценю твои советы, тем более, что ты откликнулся и помог самым первым.
Проблема была в том, что по твоей методе мне удалось выставить потенц только так, как я и сообщал - на нем было около 0,2 В и не было стартового прогрева. 0,2 В - это и было напряжение, которое подсказали мозги (его). И стартовый прогрев появился лишь когда на потенце оказалось 0,6 В. Но секрет был в том, что с включенным РХХ мне было не установить эти гадские 0,6 В - система срывалась в возбуждение (колебания по ХХ 1500-3000).
Этих колебаний во время настройки и удалось избежать, используя методику по совету Михаила (Misha190E) - на начальном этапе отключив РХХ. Возможно, мозги что-то помнят из старого и не позволяют настроить по новому, пока им не дашь поработать без РХХ, а потом не отключишь аккум. Думаю, что теперь (завтра) я смогу попробовать твою методу вновь (уже в новых начальных условиях для мозгов), а также смогу попробовать то, что сегодня рекомендовал Михаил. Не исключаю, что результаты могут совпасть ("режимный" подход и "вольтовый" подход).

Конечно, не понимаю - иначе давным-давно бы сам все настроил
1. Да, первая операция - подстроечником при включенном зажигании 0,1 - 0,15 В. Это я сделал.
2. Без РХХ - 0,8 В. Понял, завтра сделаю и сообщу результаты. Извиняюсь, что неточно выполнил инструкцию - хотел улучшить, понимаешь, по мере своего понимания

дык я так и не понял - решил проблему или нет?

В воскресенье переустановил потенциометр. Повезло - купил новый бошевский.
Сначала внутренним подстроечным сопротивлением установил 0,14 В при включенном зажигании.
Интересно, что эта величина не зависит от подстройки самого потенциометра, т.е. от его вращения (хотя замер идет со всего потенциометра в целом)!
На прогретом двиге отключил РХХ и стал пробовать установить 0,8 В. Вроде, выбрал нужное положение.
Но тут трудность: у меня при неподвижном потенциометре снимаемое с него НАПРЯЖЕНИЕ ХОДИТ ТУДА-СЮДА (вверх-вниз)!!!
Конечно, цифровым китайским вольтметром кривую изменения напряжения от времени не построишь - просто видно, что показания меняются.
Например, ставишь 0,8 В, через секунду - 0,9, еще через мгновенье - 0,24, 0,48 и т.д.
Поставил "по среднему", приблизительно 0,8 В. Выключил мотор. Снял клемму на 20 мин.
Не понимаю - что же это такое? Почему напряжение гуляет? Никто об этом не пишет. Ведь так вроде быть не должно? Подскажите пожалуйста!
Снова включил - та же песня: вольтаж гуляет. Так и оставил.
Итог: тем не менее все в порядке. Появились прогревочные обороты на 30 сек, причем, величина оборотов теперь зависит от температуры - чем ниже температура, тем выше прогревочные обороты, но в пределах 1000-1400. Горячие обороты стали стабильны - 750. Короче, порядок - проблема решена! Лишь слегка быспокоит мысль о гуляющем напряжении.
Для себя сделал вывод, что установка потенциометра "по вольтажу" гораздо точнее установки "по режиму" - можно прямо миллиметры ловить.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помог. Особая благодарность - Михаилу за внимание и помощь!

вообще это странно - не должно быть так... а вот причину не могу знать...
в реале там синус (если смотреть осцилографом), но обычно вольтметр кажет примерно постоянное напряжение...

Ага, все-таки синус... Это все объясняет. Спасибо, Михаил!
Что ж, тема для меня закрыта. Единственное, я бы попытался подвести итог по своему опыту - может, кому-то это окажется полезно.

Ниже собраны мои замечания по поводу глюков, связанных с потенциометром. Описываю то, с чем сам столкнулся.
Я не претендую на абсолютную истину, и прошу меня поправить, если в чем-то окажусь неправ.
1. Что было при старом, протертом потенциометре, установленном еще на заводе (именно моем, на других может быть другое):
- прогрев: всегда, независимо от температуры, одно значение оборотов - 1200-1300 (на глаз); ХХ - 750;
- езда: повышенный расход топлива, уменьшенная приемистость (увеличение приемистости заметил после замены потенца).
2. Что было при новом, совсем криво поставленном потенциометре:
- повышенные обороты ХХ (1000 - 1500);
- отсутствие прогревочного режима (когда после прогрева обороты падают до нормы);
- при нажатии на педаль газа появляется раскачка двигателя по оборотам: обороты самопроизвольно понимаются, достигают примерно 3000, затем самопроизвольно падают, достигают 1200, снова самопроизвольно поднимаются и т.д.
3. Что было при новом, но плохо отрегулированном потенциометре:
- прогрев: прогревочные обороты - около 3 сек., потом обороты падают, двигатель глохнет. Приходится несколько раз заводиться, помогая педалью газа, долго прогревать движок;
- холостой ход - обороты зависят от температуры двигателя: на холодном начинаются от 500; при 80*С повышенные - 950-1000; при 90* - 1000-1100;
- езда: повышенный расход топлива, странная приемистость (вроде как даже повышенная) и плохо работает отсечка: я педаль уже отпустил, а двигатель еще некоторое время - на прежних оборотах; вообще как-то нет уверенности - так и ждешь от движка какого-нибудь сюрприза; небычно мощное торможение двигателем;
4. Что стало при новом отрегулированном потенциометре:
- прогрев: 27 сек, прогревочные обороты слегка зависят от температуры, но остаются в пределах 1000-1400 оборотов, затем сбрасываются на ХХ:
- ХХ - стабильный, 750 оборотов;
- езда: машина вернулась к прежней послушности, я в ней уверен; немного увеличилась приемистость; насчет расхода - кажется меньше, но точно измерить еще не было возможности.
Выводы:
1. От настройки потенциометра (т.е. от напряжения, приходящего с потенца на блок управления) зависит работа блока управления. Если приходящее напряжение не укладывается в строго определенные рамки, блок начинает работать в неверном режиме. Чем более неверный режим, тем больше глюки (описаны выше).
2. Настройка должна проводиться с обязательным последующим снятием клеммы с аккумулятора на 15 мин. - иначе мозги помнят предыдущие ошибки и хорошая настройка будет невозможна.
3. Может оказаться, что настроить на требуемое напряжение невозможно - двигатель срывается в режим самовозбуждения. В этом случае - отключить РХХ и настроить напряжение на повышенных оборотах ХХ (900 об.) - примерно на 0,2-0,3 В выше нормы. Затем подключить РХХ - обороты должны стать вблизи нормы, и тогда подстроить потенц точнее.
4. Данные для подстройки:
- напряжение снимаемое с потенциометра при включенном зажигании (двиг не работает): 0,1 - 0,15 В;
Далее при работающем двигателе:
- нормальные обороты ХХ: 750 - 800 об.;
- эконометр при ХХ - на нуле;
- ток ЭГРД на ХХ - чуть колеблется вблизи 0 мА;
- напряжение снимаемое с потенциометра на ХХ (в зависимости от модели КЕ): 0,5 - 0,8 В (некоторые вольтметры могут замечать, что это напряжение колеблется). Для моей модели рекомендуется 0,55 В.
Благодарю за помощь всех, кто откликнулся!

Если не секрет, то скажи где брал потенциометр и почем?

Подскажите, где именно мерять напряжение, при настройке потенциометра?
Заранее благодарен.

между крайними ногами опорное напряжение, около 5В
а между верхней и средней- напряжения сигнала...