Значит дело было так -
Сняли коробку поменяли передний сальник, масло, поставили обратно, сломали регулятор троса АКПП и в таком положении отдали машину.
После нескольких метров езды при переключении произошёл сильный удар в трансмиссии.
И трос поставил новый, и масло 100 раз на допуски проверил, всё равно при переключении остался рывок.
В городе на квалификацию мастеров надежды мало. Все говорят о полном ремонте.
Что могло произойти? Какова вина горе-мастеров? (говорят простая замена масла на старой коробке могла привести к рывкам при переключении)
Как проверить, как диагностировать как лечить?как уберечься от развода на деньги в сервисах?

И ещё вопрос. Как проверить работу вакуума? Здесь на сайте на картинках вакуум показан отдельным блоком. А у меня это один блок с тросом АКПП. На сколько он влияет на плавность переключения?

[вакуумники ты просто попутал
Тот что отвечает за давление с другой стороны, а там где тросик - это на режим С-Е Вакуумник давления слева и от него трубка на впускной коллектор.
Удар - сними АКПП вместе в сборке с гидротрансформатором (ГТД) и посмотри. Если меняли только передний сальник без переборки (вскрытия) АКПП, то вероятно ГТД не защелкнути в АКПП и так поставили на авто. Удар - это сломались ушки вала ГТД, которыми он защелкивается в АКПП -при этом авто встанет как вкопанная - вал АКПП уже не крутится (там 2 вала, один за счет внутреннего колеса ГТД, второй от корпуса ГДТ крутятся). Все это при условии что АКПП не раскручивали, если раскручивали - уже нужно или гадать или разбирать и делать. Сломанныые ушки - перекод АКПП подлежит разборке и выемке их насоса (возможно и насос уже поврежден, во всяком случае его сомотр необходим на 100%).
При заменах масла жесткость переключения АКПП может немного возрости за счет увеличения базовых давлений (фильтр уже чистый и масло лучше, чище). Активно-ударных включений быть не должно, иначе неправильное давление

[Второй нюанс (теоретически) - погнули рычаг выбора диапазона и АКПП неправильно включается.
Проверка - при переключениях рычага (без фиксации по выемкам) щелчки и положение рычага (внутри стоит зубчатый вариатор) должны совпадать с выемками на выборе диапазонов. Для регулировки на рычаге снизу АКПП предусмотрена регулировка длины с помошью гайки.

вот и меняй после этого фильтр на кпп.....
то всё штяк, а то полный жопец придёт.
знакомые поменяли фильтр, так у них зависла коробка на 4 передаче

Из-за сммены фильтра АКПП не может сломаться, а вот из-за кривых рук-вполне может!
Ну не умеешь сам- обратись к товарищу, а первым делом прочитай умную книжку!

дык ровных рук у нас непросто найти.
Только самому делать все и по технологии

Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком!

ды вот запугали пацана реально.
я так думаю просто изменились включения. и ты мож толчки при переключении принимаешь за удары

Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком![/quote]

У меня 115 движок, АКПП. Были сильные рывки при переключении, оказалось с коробки слетела трубочка. По ходу движения она справа внизу. Может быть тоже самое?

Удар при переключении - это скорее всего модулятор..

[Фильтр и масло меняются просто элементарно и их заменой что-либо повредить проблематично (поддон 6 болтов, сам фильтр - три винта)

Справа трубка (идет на ваккумник с которого тросик на газ) - это трубка на клапан.
Трубка регулировки давления от нагрузки слева по ходу движения - посмотри на сайте регулировку ваккумника-модулятора давления. (круглый с пимпочкой под трубку).
Именно ударные переключения на отдельных передачах - износ фрикционов или лент. тормозов (их приводов).
Толчковые переключения на всех передачах - завышено давление модулятора (именно того, куда трубочка входит от впускного коллектора). В Модуляторе под центральной крышечкой ключ - им регулируют давление - по часовой +, против -. Для устранения толчковых переключений давление сбрасывают, при проскальзываниях или перегазовках - добавляют. Толчковые переключения не так страшны, как проскальзывания. Регулируют только в случае, если это на всех передачах. Идеально регулировать - с помощью манометра, вкручивамого в нужный штуцер от АКПП - тогда по паспортному давлению
Поедет-ли с поломанными ушками АКПП - не могу ответить с точностью 100%, так как не пробовал, но то, что один из элементов (кстати какой не подскажу, нет схемы АКПП под рукой) АКПП не будет при движении крутиться - это точно.

Если моменты переключения нормальные, а при переключении ощущается рывок, то,по моему, нужно проверить регулировку троса.

Если кто не знает на 190 тросик регулируется вот так-

http://oldmerin.net./board/album_pic.php?pic_id=178

ё, моё, а чем тогда отличаются толчки при переключении от ударов? Это не одно и то же? При переключении происходит как бы слишком сильный рывок и при переключении на сбросе газа без ускорения этот рывок передаётся в задний мост. При переключении скоростей при в наборе скорости (под нагрузкой) рывок конечно заметен, но мягче.

[quote=Strel]Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком![/quote]

У меня 115 движок, АКПП. Были сильные рывки при переключении, оказалось с коробки слетела трубочка. По ходу движения она справа внизу. Может быть тоже самое?[/quote]

Эта трубочка подходит к тому же блоку, что и трос?

т.е. модулятор управляющего давления? Его могли скрутить когда коробку снимали? Это теперь регулировать его нужно?

Трос стоит ровно по метке. При отпускании пропадает кикдаун, при натяжении рывок усиливается, т.к. переключение начинает происходить на более высоких оборотах, интуитивно отпускаешь газ и в этот момент происходит переключение сопровождающееся сильным ударом/рывком

угу, согласен, только при наличии литературы и рем/базы

[усиление рывков от тросика быть не должно (если и да то очень малозаметно). Появление ударов при перелючениях - это износ или фрикционов или ленточных тормозов, а удар происходит за счет выборки люфта износа (аккумуляторы и клапана АКПП плавный переход сделали, а диски или тормоз еще не сжались). У меня с ударом был 3-4 переход - вскрытие АКПП - активный износ шлейфов заднего ленточника (погрызан,потрескался) и наличие небольших мест пригара металлофрикционов а также поверхности барабана муфты(бумажные почти в норме)
Причина разборки АКПП - переключение 3-4 происходило с ударом по карданному валу (как удар по колесам, иногда при активном режиме аж вздрагивало авто)). Надоело ждать когда рассыпется. Остальные передачи в норме - переключения с легким толчком, обратные перелючения практически незаметны.

ну оно же не могло произойти одномоментно? Яж говорю - поменяли передний сальник и масло. После этого появились рывки при переключении действительно отдающиеся аж в задний мост.

В том то и дело, что первоначально был сильный рывок/удар из за неправильно установленного троса АКПП и теперь постоянно при переключении рывок. Что говорить мастерам? Как к ним аппелировать, что этот рывок следствие их ошибки, а не следствие старой коробки на которых не рекомендуют менять масло а только доливать?
А то получается, что после их колдовства я поимел рывок при переключении а с них взятки-гладки

[Это что за глупость - а старую АКПП масло тоько доливать? АКПП вообще не должна течь - уровень постоянный!
Намцы четко написали -пробег 30-50 тыс/км - замена масла и фильтра, иначе АКПП будет кырдык.
Разьерись с регулировкой давления.Кстати удары на всех передачах или одной? Это важно. Давление отвечает за все, а на только одной - элементы АКПП.
Чстое мало и фильтр способствуют увеличению рабочих давлений, возможно ранее просто накрутили модулятор.

Данное положение справедливо при правильном уровне масла в АКПП.
Давать дефектовку АКПП по нету - дело неблагодарное, мое мнение - при замене масла и фильтра повредить АКПП практически невозможно, если более ничего в ней не крутить внутри. Регулировка тросика - дело личное, многое подбирают режимы исходя из своей манеры вождения.
Если сальник меняли не снимая переднего насоса, что вероятнее всего -претензий к мастерам предъявлять по качеству работы АКПП - это неправильно.

[quote=shell][quote=Strel]Коробку не раскручивали 100%! Я понял так - если сломались эти ушки, то авто не поедет никаким образом? Но у меня то ездит и переключается в нужные моменты, только с сильным рывком![/quote]

У меня 115 движок, АКПП. Были сильные рывки при переключении, оказалось с коробки слетела трубочка. По ходу движения она справа внизу. Может быть тоже самое?[/quote]

Эта трубочка подходит к тому же блоку, что и трос?[/quote]

Не помню давно было, но сегодня посмотрю.

Мое мнение - просто к модулятору не доходит вакуум. Может надеть забыли или трубки перепутали.

Сорри, не заметил твоего поста Посмотри, подключены ли все трубочки к коробке. По-моему просто что-то забули подключить.

Вот как раз про это и подскажите! Сколько должно быть трубочек? Я знаю про одну - которая подходит в один и тот же блок с тросом. Что, есть ещё????
(коробка 722,400)

Ёлки палки! А сколько их там? Откуда и куда идут? Я знаю только про одну которая идёт к тому же блоку что и трос!

Модулятор слева Круглый такой. Посмотри на сайте, там есть фотографии

Модулятор(управляющего давления) я примерно знаю какой.... слева круглый такой с крышечкой (они разноцветные), а что, к нему тоже вакуум идёт????? У меня по моему туда никаких трубок не подходит! Одна трубка к коробке идёт рядом с тросом!
Если ты говоришь что их могли попутать так значит они идут из разных мест?

- сколько трубок вакуума идёт на коробку?
- откуда они идут?, как проверить работу?

Эти ублюдки оказывается ВООБЩЕ не поставили вакуумную трубку на модулятор!!!!!
Нашёл место, куда она подключается - электромагнитное реле в моторном отсеке. Подключил - без изменений, подключил напрямую - о чудо, стала переключаться как девственная, счастью нет предела.
Осталась одна только проблемка - переключение на сбросе газа, на малом газе правильное, практически вообще незаметное, а вот переключение когда тапка в пол - как буд то "слишком медленно отпускают сцепление" - как бы с пробуксовкой, размазанное. Это скорее всего из за того, что вакуум мимо клапана. Как думаете?
А чтож, ему (электроклапану) всё равно в каком направлении вакуум перекрывать, или нет?

1 Вакуум к модулятору подключается на прямую от впускного коллектора, никакого клапана там не ставится.
2 Между тросом и кикдауном нет непосредственной связи, кикдаун включается электрически от кнопки под педалью газа.

У меня через клапан. Клапан сделан для затягивания переключений на холодном моторе для ускорения прогрева катализатора.

если подключить напрямую мимо клапана возможен эфект пробуксовки?

Клапанов ДВА. Один клапан стоит на перегородке моторного отсека второй на левом (по ходу) лонжероне. Который на лонжероне вообще без трубок. стоит и стоит.
Подключил вакуум напрямую на модулятор мимо клапана - рывок исчез вообще, зато переключение стало сииильно размазанное как бы с пробуксовкой.
Подключил через клапан который на перегородке - впечатление как буд то клапан постоянно закрыт - опять при переключении появился рывок.
Второй клапан не трогал - на нём даже заглушки резиновые стоят! Блин, что такое может быть? Теперь что с пробуксовкой во время переключения делать? Откуда она вылезла?
Могла она вылезти из за первоначальной замены масла? т.е. если бы во время замены масла/снятия коробки вакуум не повредили, то сразу же получили пробуксовку?

shell, попробуй при подключенной напрямую вакуумной трубке настроить модулятор.

т.е. отрегулировать давление как в факе описано? А если без манометра попробовать потихоньку регулятор туда-сюда покрутить?

угу.

а насколько этот регулятор чувствителен? а то крутанёшь пол-оборота и коробка отвалится!???

нет. на горячем моторе клапан должен быть полностью открыт

Значит так - докладываю. рывки были из за отсутствующего вакуума на модулятор. Пробуксовка вылечилась откручиванием на полоборота регулятора на модуляторе. Всё вроде как правильно, только ни как до конца с трубками не разберусь.
Дали мне три схемы. Вроде как подходит один вариант - два вакуума на трос кикдауна через два клапана - один управляется мозгами, второй переключателем E/S, а на модулятор вакуум напрямую из коллектора. Так должно быть?

Посмотри плиз, как у тебя подключено ? запутали вконец!!!!

Там два модулятора, один слева коробки (на нём пипка для регулировки давления - на нём у меня и небыло трубки вообще) и второй справа на блоке троса управления АКПП

- я думаю, что должно быть так -
На модулятор давления напрямую из впускного.
На модулятор (который на тросу управления АКПП) две трубки через два клапана -
- один вкл/выкл режимами s/p
- второй управляется мозгами для прогрева ката.

Так????

Чет запутались. По описанию в АКПП (с 1986г.) стоит внутри клапан, компенсирующий режим прогрева - удлинение переключения передач для прогрева АКПП и масла в ней (не ката). Данный клапан устанавливается в клапанной коробке, точное его название сейчас не помню.
В остальном:
От модулятора давления - прямо к впускному коллектору (на пипку от впускного)
От вакуумника справа (параллельно тросику удлинения передач) - к клапану, который обеспечивает режим S-E (или соединяет трубку с атмосферой, или обеспечивает разрежение).

во во во! и я про то же! Осталось только выяснить - у меня два клапана. Один на лонжероне, второй на перегородке моторного отсека. Как понять какой S/E? Пробовал подключать тестер и переключать - на обоих пофиг
ё моё, чтож мы это тему никак до конца не добьём!?

Давайте тему добьём. Значит так -
- установил вакуум с модулятора напрямую в коллектор
- подрегулировал модулятор

Результат - не новая коробка, но очень и очень приятно переключающаяся.

Остались следующие вопросы -

- справа по ходу на модулятор, установленный на тросе АКПП идёт вакуум, похоже с клапана. У меня в моторном отсеке клапана 2. Если предположить, что один из них для прогрева ката - про него можно забыть. Второй - режимы S/E.
Пробовал мерять напряжения, пробовал продувать их в обоих положениях переключателя S/E - всё без изменения.
По схеме напруга на клапан идёт через сам переключатель с кнопки кикдауна под педалью газа.
Получается переключатель режимов S/E на ненажатой до отказа педали газа не работает?
Как проверить S/E, как оно должно работать? Почему на клапана не доходит напруга и во всех режимах они в одном положении?