сильная "дизельная" дрожь, пропуски воспламенения, (пропадают при переводе в режим драйв коробки и на холодном моторе), очень вялая тяга для мотора 2.3. обороты хх в норме.
двигатель делался. сейчас компрессия 12.

Собственно, давно плохо работает. периодически пытаюсь лечить своими силами.
недавно - последняя попытка:
поменял форсунки, свечи- не помогло
поменял патрубки регулятора ХХ (подозрения в подсосе) - стало лучше но не сильно
поверял давления топлива. вверху - 5.4, внизу 5
дальше крутил качество по газоанализатору (есть такой прибор) настроил на 1% СО на хх и 0.5% на 3000 об.
до регулировки СО было 2% но работал не лучше
ранее пробовал регулировать ЭРГД - компромисса не нашел
также несколько раз перебирал дозатор в поисках дефектов - все чистое и целое. но есть потертости на плунжере - может
из-за него?
прошу не обойти вниманием .спасибо.

Так может, в сторону зажигания копнуть ? Крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, катушка зажигания.
Вот еще глянь :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=25719
Удачи !

Да визуально все в норме там. как проверять-то? обрыва скорее нет, пробой на корпус тетстер не покажет. менять все подряд?
впрочем катушка не родная , русская. до нее стояла от 123. поменял давно на всяк случай - без изменений.

я тоже думаю зажигание!у меня так было!выкинул крышку,бугунок и поменял провода.стало все ок.но правда крышку пробило,визуально было видно.так-что пробуй.
удачи!!!

налив нуна померить, оттуда и плясать

http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p...225#post1778225

методика ясна. заодно посмотрю распыл форсов. какой распыл считается номальным? могут ли ссать на холостых например? должен ли факел непременно вращаться вокруг оси? форсы менял в апреле.

я хороших форсов не видел, у меня стрйками писали на ХХ (когда расход через форсу 5-7мл минута), а народ пишет про бантик и т.п., но я те скажу что даже когда они капают - мотор более менее намана работает на ХХ, во всяком случае особых отличий при замене я не видел или мне не везло с новыми, они ж щас все дешевые и отстойные


ну и вот ишо тема

кстати подредактирую тут текст

Дозатор - проверка налива

делаешь так: на горячем моторе на ХХ (750) засекаешь глубину опускания диска расходомера и обтачиваешь пробку от кока-колы так чтобы она вставала между диском и подушечкой с минимальным зазором.

1. Проверка протекания каналов и регулировки опоры плунжера
Откручиваешь трубки от дозатора и врубаешь в принудиловку насос. Если наполняются ВСЕ каналы, значит втулка на пузе дозатора сильно закручена и щелевые окна приоткрыты (потом снимишь дозатор и открутишь втулку чуть назад чтобы было заглубление ее 0.6мм).
Если текут некоторые каналы, то засеки сколько и какие, плюс к этому если можешь попробуй повернуть плунжер на 180* вокруг своей оси и проконтролируй не изменился ли налив по каналам - если начинает травить другой канал то виноват износ плунжера в верхней части.

2. проверка налива ХХ
Выставляешь диск расходомера в положение ХХ, вставив пробку от колы приготовленную ранее. Врубаешь насос и ждешь когда из всех трубочек начнет капать(!!!). Когда начало со всех капать то подставляешь мензурки или бутылочки и ждешь пока наполнятся, например 5-10 минут (обычно на ХХ 18-20 мл натекает за 3 минуты по каждому каналу). Дальше записываешь где сколько.
Если один из каналов сильно выбивается и он себя проявил в тесте 1, значит скорее это резинка уплотняющая между корпусом плунжера и верхом дозатора сифонит.
Если нет связи с тестом 1, тогда берешь пальчиковую батарейку на 1.5В, и цепляешь ее к ЭГРД так чтобы подача топлива из дозатора прекратилась (эмулируешь режим отключения подачи топлива на форсы). ЗАписываешь какие каналы как сильно капают (скорость типа 2мл за 5 минут)

3. проверка налива на средней нагрузке
Далее поднимаешь лопату еще на 1-2см и опять тестируешь налив дозатора и фиксируешь время и налив по каждому горщку (проверка равномерности)

4. проверка налива на полной нагрузке
после замеряешь налив при полном отклонении диска расходомера и засекаешь его скорость, например каждый горшек налил 180мл за 1 минуту.
Разнобой по каналам в этом тесте говорит о забитых фильтрах в верхних камерах дозатора и забистости выходных сеточек в голове дозатора...

Все тесты проводятся без форсунок (можно и с форсунками), просто в первом случае мы тестируем чисто дозатора, во втором случае мы увидим и отклонения всей системы (фильтр в форсунке так же может выступать ограничителем)

замерял налив в выхи. привожу результаты. дагнные: моторне прогревал, на улице +30, пользовался калиброванной стеклянной тарой, замерял вес на продуктовых весах.
1. проверк протечки - лопата не нажата, насос работает, пртекает 2 и 3 цилиндр, за 3 минуты - 2 дошел до верха отверстия дозатора, 3-й чуть медленнее. 1 и 4 без изменений.
2. налив хх. U потенца на ХХ непрогретый показал 1.26 В. По нему выставил лопату на ХХ. пуск на 10 мин:
1-41г. 2-37г. 3-49г. 4-49г.
3. налив сред нагр. U=3,62В за 3 мин:
1-159г. 2-172г. 3-170г. 4-170г.
4. налив макс нагр. U=4,67В за 1.5мин
1-149г. 2-175г. 3-155г. 4-162г.
5. налив ХХ с форсами. примерно 8 минут положение лопаты не стабильно но в пределах ХХ
1-34г. 2- 28г. 3-40г. 4-40г. ну очень тонкие струйки

ничего не разбирал (по времени)
сделал выводды : форсы в норме. 4-номаль, 3 течет но пойдет в принципе, 1 слабый забит или течет диафрагма ?, 2-???
да, еще потенц не годный. где взять новый? в боше отказывают. или с расходомером.
если текут резинки на что можно поменять?
что делать с пауком? (не прблема разобрать собрать.)
спасибо.

нуна разбирать и смотреть почему недоливают каналы 1 и 2...

посмотри у меня в теме в подписи - там про дозатор было несколько тем по наливу...

резинки на плунжерной паре я покупал от тойоты какой-то (тупо бегал по рынку и показывал продавцам родные резинки)... еще сказали что от VAGов каких-то подходит

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ну типа ура.
вчера занимался дозатором. снял разобрал. внутири в общем чисто . сетки не забиты хоть и бурого цвета. диафрагма цела. резинки тоже. подул в топливопроводы . дуется. вынул плунжер. ходит хорошо мягко, пружинка работает. потерт конечно, и вверху и внизу, но не течет. дырочка для смазки у меня запаяна.
Но обнаружил что букса заметно повернута, так что почти резинки прекрывали каналы. (видимо руки с кривизной). поставил ровно. все собрал поставил.
вклоючаю насос, лопата наверху. из первого колодца -фонтан.
разбираю все цело все на месте. собираю. ставлю.
включаю насос.. Тв... ма...! четыре фонтана до потолка пока рассеивается бензо туман соображаю. все сразу порваться не могло, значит неправильно встало - а это только резинки мб, видимо при сборке они вытягиваются ине прилегают.
снова разобрал, пред сборкой капаю на резинки ATF, и посадочное в верхней крышке смазываю пальцем. аккуратно поправляя отверткой одеваю крышку. ....
ну вот теперь нормально правда 2 цил подтекает. но пока язабиваю на это, смотрю налив. в общем нормально, ноесть разнобой в 3-5 мм , налил грамм по100 в банки. принял за эталон 4 цил.
снимаю, откруч заглушки, (шестигранник не русский 9/64 купил в наборе.) на винтах шестигранник 3.
1 цил отпускаю на 2/6, как самый слабый. 3 - тоже но на 1/6, 2- закрутил на 1/6, переливал чуть.
собираю обратно. плучились практически идеально, смотрел "на холостых" и при"средней нагрузке". все выровнялось.

в итоге конечно не сразу завелся, пока вытравил воздух с трубок. но РАБОТАЕТ КАК! все ровно , не прпускает, не троит, не дергается не проваливается. тянуть лучше стал. конечно подкапывают 2 и 3, чуть чувствуется при заводке. но это резинки, попадутся новые, поменяю.
щастье наступило.

да, еще выражаю благодарность Мише-190е за правильные советы!

да я сам делал все когда-то по чужим советам
и там было написано что при установке смазывать нуна резинки http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/5D61B4.htm

после удачной настойки дозатора пошел дальше.
в вых . подключил лямбду, замерил СО. (в норме). работать стал чуть хуже, потряхивает.
Лямбда работает!
поставил на панельку мА-метр для контроля ЭРГД.
ток на ХХ -2 , -3, при умеренном разгоне 0, +2 , +3, при активном на средних оборотах +5, +7. есть обогащение при прогреве.
разгон стал бодрее субъективно.
неправильно работает отсечка, срабатывает только после 3200об. отключается на 1200.

виноват ли потенциометр? подскажите где взять? называют суммы 16-18 тыс (без р-мера)
спасибо.

а у тя какой номер мозгов?
дело в том что я парился долго с включением отсечки только выше 3000, и по факту на мозгах 1.8 и 2.3 она включалась правильно, а на 2.0 что на БОШ что на VDO она врубалась только выше 3000... в общем странно это...

не вижу вины потенцометра

еще проверь корректор КЕ а то помню человека, который закоротил его начитавшись книг и парился с током (а мож это ты и был )

номер бош 0 280 800 252, мерс 004 545 1232, ке 0006
какой из них номер?
кррректор стоит на 1. а перемычка есть , но на другую ногу. а мож это я и был?

ага, есть такие
004 545 12 32 03/85-03/86 (without fault diagnosis)

но я с ними не сталкивался... и не могу знать почему они отсечку включают выше 3000... чета тут мерс намудрил




что за перемычка и зачем?


мож и ты ща в личку твое фио отправлю

да это я

раньше (давно) отсечка работала как надо, потом че-то менял и испортилась, каж потенц, или крутил че-то. может путаю.
пермычку стал паять в поисках причины прочитал в ррук по ремонту (в одном из положений каж первом, R=0).
помню тыкал во все номера, без успеха, поставил на 1 место положение.
может она не предусмотрена для лямбды (отсечка?)

я помню что когда ты корректор закоротил то были глюки с туплением, но ты потом сам нашел этот косяк и перемычку убрал....

про отсечку хз, мона и потенц проверить, но что там проверять - напруга на выключенном 0.1-0.2В на ХХ 0.5-0.7В и все дела...

ну и чтобы кнопки все работали (дроссель и серая с роликом)


никакой связи лямбды и отсечки

думаю все таки потенц. ибо когда прверял налив, видел напр. 1.2-1.3 В на ХХ. правда не прогретый.
и на сервисе говорили что пот. изношен.
Еще помню, грешил на мозг. ездил на разборку, пробовал ставить разные, шт 3-4, ни один не дал правильную отсечку.
кнопки посмотрю
все таки реально его достать? (потенц.)

хз, в москве вроде напыляют на родной потенц, но отзывов я не слышал...


ты на горячем проверь и будет видно...


я се ставил блок от 1.8 и катался на нем пару месяцев - отсечка была как надо с 1700... у товарища на 2.3 мозги VDO 91 года тоже видел отсечку нормальную на 1700 или около того.

Ктати, Миша.
опять стал хреново работать. началась колбасня снова на холостых. появилось с приходом холодов.
при этом ток лямды уходит в -5, -10. ПРи разгоне есть небольшое обогащение до +3 .
Могу предположить что переливают нек цилиндры, ке пытается снизить со, изменяя разницу давлений и происходят перебои на других цилиндрах. почему? могут ли растроится регулировки по каналам сами? или плунжер проворачивается?
По ходу , опять доставать баночки-мензурки....

в подобной ситуации перепроверял налив с форсами и без - одна форса опять засорилась и пошел перекос по другим. Заменой форсы вылечилось
Не получается нормальной работы КЕ при различной пропускной способности по форсам
по мощностным параметрам
1. сильно зависит от качества регулировки СО на ХХ. Любой перелив/недолив отражается на старте, а также на тряске мотора, особенно с АКП. Один из методов регулировки - отключить ЭГД на ХХ и подбором добиться наилучшей работы мотора на ХХ и минимальном отклонении стрелки эконостата (На Р и реж. Д, на месте). При этом необходимо знать, что с форсами все ОК.
Если все хорошо работае, но после одевания клеммы ЭГД резко/ощутимо меняется - первая причина - лямбда, потом все остальное в электронике.
2. регулировку СО вести не по выхлопной, а по показаниям лямбды (тока ЭГД). Для начинающих - при наличии КАТализатора стандартным прибором СО не меряется (чувствительность с КАТ на порядок выше, например карб СО 0,1-1%, КАТ 0,01-0,1%)
3. регулировка ЭГД - нефиг крутить туда-сюда - обычно так убивают ЭГД. Надо просто выставить налив в максимуме как положено - 1 минута/180 мл/канал +5-10 мл. / разброс по каналам с форсами - не более 5% и после этого провести регулировку СО. При соблюдении этих параметров по КЕ отсутствие тяги в другом.
4. до начала всех регулировок _ПРОМЫТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ_ проверить регулировку тяги газа, концевика дроссельной, показания датчика температуры.
5. отсутствие тяги на высоких оборотах может быть связано в выхлопной системой.
6. провалы при резком газе с места: подсосы воздуха - неотрегулированность СО (недолив/перелив)
До начала работ провести качественный осмотр нагара на свечах - как правило нагар покажет болеющий цилиндр. В крайняк качественно вычистить свечи и немоного поездить либо воткнуть новый комплект и поездить хотя-бы 100 км.
Зажигание и его дефекты не рассматриваются.
Удачи в борьбе с КЕ.
Рекомендую, если надоело воевать по частям с КЕ, взять статью по регулировке КЕ и по ней просто пройтись, как по процедуре.

Yura! Извините за флуд! А вы не из Питера часом? Не могу найти инжекторщика нормального... Мож посоветуете кого?
Всё уже пробовали.Капиталку сделали Форсунки поставил новые, дозатор заменил(на бу правда) Не настроить никому его и всё тут(((

Киевлянин
Ребята - в КЕ особо сложного ничего нет, если Вы сами один раз вывесите форсы и замеряете налив.
Отрегулированный налив (электроника не работает) даст базовые настройки.
Купить милиамперметр (головку измерительную) в пределами измерения +/- 75-100 милиампер со средним положением стрелки на шкале - стоит 1-2 у.е. не вопрос вообще и не обсуждается ..............и с ее помощью далее включив цепь ЭГД все увидете сами, а регулировка СО станет простой и визуально доступной. При невозможности отрегулировать при исправном наливе и отсутствии подсосов ищите причину в электронике.
Все алгоритмы работ я дал в статье - как я регулирую КЕ.
По началу я мог играться с регулировкой до 5-6 часов (вывеска-налив-регулировка-сборка-пуск-регулировка...), есйчас просто знаю свое авто! форсы живы но не новы, лямбда нова и жива, любые отклонения - приборчик из багажника - одел - отрегулировал - доехал - далее разберусь.........
С АКП необходимо особо иметь такой прибор для оперативной регулировки, чтобы обеспечить стабильные ХХ в пробках/дивжении в городе.
Подправить налив (вдруг пошел черный выхлоп, троит, глохнет или наоборот) - стал - ЭГД подкрутил - завел - установил СО - все могу доехать (времени на такое "подкручивание" 10-15 минут). бывало и не раз как болячка........... оказалось периодическая утечка сигнала лямбды...НО ДОЕЗЖАЛ ВСЕГДА!!!!!!!
УСПЕХОВ.

Спасибо за ответ! Наверное и правда лучше самому начать вникать. А мой 102982- старый-ещё без катализатора и всякого там лямбда-регулирования.Датчики и контакты живы, мозги проверили- сказали всё ок . Если чего-то и померло- наверняка что-нить механическое Заменено всё- начиная от топливного фильтра(насос тож проверили- ок), заканчивая форсунками(поставил новые сам-поначалу работал- не нарадоваться было- просто ракетой стал, но через часа 2 вновь стал подтупливать, а потом и откровенно тупить). Тогда сказано было- купи новый дозатор- купил- поставили- стало намного лучше- но все равно что-то не то было-подкашливал как-то при очень резком нажатии на газ (без нагрузки) стал просто обжорой- 18.5 литров - это без пробок почти. А через пару недель начал тупить и подтраивать. Выкрутил свечи- чёрные - просто слой нагара. Масло такое же конечно стало. Замените катушку- заменил- чуть лучше,но суть не меняется . Может распределитель зажигания плохой- попробовал другой- ноль внимания.Вернул свой.Провода новые куплены. Сначала грешил на вакуумный механизм регулировки зажигания- не было в этих трубках той пластиковой баночки с клапаном внутри- наверное потеряли при сборке двигла. Купил новую, поставил согласно рисунку отрытому где-то здесь, на сайте. Что-то изменилось- не понял что, кажется тогда упали обороты на хх. Подрегулировал чуть угол опережения- стало по- прежнему. Как наливает "новый " дозатор не мерил. Думаю, этим не заморачивался и мастер, что его устанавливал.Чует моё сердце- вот здесь собака и порылась...Правда причём тут дохнущие свечи и катушки(эта уже третья )

Как мерить себе представляю, ну хотя бы примерно. Но вот что это мне даёт без того как регулировать такое чудо техники как дозатор Бош. ...Слышал что некоторые над ним смело шаманят и даже (что ваще уму не постижимо ) разбирают и чистят. и, что самое прикольное - оно после этого работает!!!

Мужики приезжайте к нам в Астану, тут никто так мерседесы ремонтировать не может как вы. Будете бабло косить по страшному .

У нас тока могут разобрать дозатор попшикать карбклинером и собрать. А про налив регулировки и прочие ваши штучки никто не знает И так как вы диагностируете проблему, у нас тож не могут. Если у нас мастера чинят мерседес с KE-JET то перебирают запчасти методом тыка. Приехал к ним "блин мотор троит" тот посмотрел репу почесал - ФОРСУНКИ!!!! Везёшь форсы, меняют - опять троит. Репу чешит "ДОЗАТОР ЧИСТИТЬ". Чистят дозатор, ставят на место - без изменений. При этом ты уже потратил деньги на форсы 100$ и назад их не вернёшь. После чистки дозатора машина также троит. Снимают дозатор, разбирают пополам, и одну сторону шлифуют наждачкой 0-кой приложив это всё к стене. Пару раз пошёркают, ставят на место. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!! Потом тебе говорят что это дозатор, нужно менять т.к ему пришёл каюк, выработка и всё такое, а стоит он 200$ на разборе.

А ПОТОМ Я ЧЕШУ РЕПУ а если я его куплю и дело не в нём?
Но при этом с тебя возьмут деньги около ещё 100$ за ремонт который не обвенчался успехом.
И это мужики MERCEDES CENTR г. Астана Казахстан.
Где ремонтировать авто? мне не жалко 300$ за то чтоб мне один раз сделали по уму всё настроили отрепетировали и система впрыска не е----ла бы мне моск

вариантов 2. либо ищешь мастера из форума.
либо на разборке покупаешь 4 трубки от форсов(гораздо дешевле 300$ , гнешь их ровно и концы в сторону, на фото вверху есть. включаешь БН перемычкой и начинаешь смотреть замерять, как льет дозатор, как пылят форсы, вопросы все здесь.
постепенно становишся мастером, и вся астана твоя! и казахстан тоже.

в метод тыка не верю

Вообще то нужно перед ремонтом впрыска обязательно заменить ВВ провода, свечи, крышку и бегунок трамблёра на НОВЫЕ, а не бу с разборки!
Затем поиск подсосов, тогда уже потом налив дозатора проверять.

Просто первые пункты самые простые и мало времени займут.

А не наоборот ли?Впрыск начинают с мех.части,а вот уж когда полностью уверен во всех регулировках и наливах то можно и за расходники браться.

+1
богатый бурантино писал
все это в несколько тыров выйдет, а толку скорей всего не будет. зажигани е если глючит, то когда сыро. бегунок вобще вечный. провода можно прозвонить. именять по одному.
разве что стоит уголек посмотреть. но его и поменять можно.

когда свеча не искрит или ВВ провод пробит (хотя тестером можно проверить), дозатор пойдете проверять в первую очередь?
это снимать нужно воздухан, трубки, искать мерные стаканы, полдня уйдёт в лучшем случае, потом ещё форсунки вытаскивать и проверять на распыл, а окажется свеча неисправная была.

обновить зажигание стоит не более 3000 р, любой, кто покупает страховку, осилит эту цену.
богатые буратино в салоне покупают новую машину