Внимание! Неспециалистам настоятельно не рекомендуется пытаться самостоятельно заниматься ремонтом АКПП. Эта работа требует специальной подготовки и навыка. Не повторяйте моей ошибки!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коробка типа 722.1 "МВ" до сих пор плохо изучена, история её появления неизвестна науке. Ясно только, что она очень древнего происхождения. Хочу поделиться результатами исследования окаменелости типа 722.112 ..
В нижней части картера обнаружена вот такая конструкция. Её назначение и устройство пока неясно. Есть скупые сведения в старинных книгах, что 112-я модель ставилась на моторы 110 и 123. Причём имела 2 варианта передаточных чисел. Вероятно, это означает, что мне такой короб не подойдёт. Впрочем, логика в этом вопросе не действует, выяснить совместимость 115дв. и 722.112й коробки не удалось.

сверху она покрывется замысловатой деталькой из чёрного пластика, обугленного и вспученного в центре. Для чего эта штука нужна и от чего она могла сгореть остаётся загадкой.

сбоку была найдена вот такая штанга

которая за что-то сзади цеплялась. Её легко удалось извлечь. оказалось, что на конце она имеет крюк, довольно-таки по- колхозному приваренный. Трудно поверить, что на фирме "Мерседес" так работают сварные, но скорее всего это так. Возможно, так в старину когда то варили примитивные роботы.

Да,с юмором у вас все в порядке.Интересуетесь ретро.наверно.

На визитке у меня написано: " Собиратель исторических артефактов". Действительно, к предметам старины я неравнодушен. Но насчёт этого коробаса у меня чисто практический интерес. Надеюсь что имеющие навык ремонта 722.1-х что-нибудь скажут по поводу моих открытий.
Продолжаем.
В задней части корпуса, который оказался картером имеются многочисленные заглушки и пр. Для чего они - не понятно. Поскольку мне также непонятно что такое "проверка давления в магистралях", то рискну предположить, что эти заглушки и нужны для проверки давления:
Задняя муфта:
закрывается она вот такой двойной крышкой. Внутри неё обнаружены сальники. Видимо, их надо менять, хотя выглядят они неплохо
Фрикционы выглядят так плохо, что я их даже показывать не хочу. Между ними переложены стальные шайбы-шестерни, которые после изучения рисунка акпп 722.3 рискну назвать дисками сцепления. Если ошибся - прошу поправить меня. Толщина этих стальных дисков разная. Самый последний имеет разную толщину зубьев и самой шайбы
П окраям установлены пружины - 3 группы по 6 шт. И тут нас ждёт удивительное открытие. При анатомировании коробаса 720.1 аналогичные группы пружин были неравными по количеству! Непонятно что это? Колхозный ремонт или в разных коробках пружины ставятся по-разному?
О сколько нам открытий... . Смотрю на эти отверстия каналы шестерни и не могу понять как что где работает. Как тут не начать юморить?

У меня 722.118 --- задняя часть корпуса такая же как на твоём фото

ну, уж, внутренности у неё точно, другие будут. Униерсал ведь.

А чем ты ее так отмыл? Сколько пытаюсь блок и коробку нормально отмыть - все равно серо-грязные остаются!

Элементарно как ватсон. Сначала скоблишь ножиком песчано-гудронную массу,а потом протираешь тряпкой с салярой или бензином.
У меня была топливная смесь. В прошлом году какие-то шутники слили бензин и залили салярки. Я долго завестись не мог. Очень было смешно. Когда понял в чём дело слил эту адскую смесь. Бесполезных вещей небывает - это мой философский принцыпп. Вот и для бензосалярки дело нашлось...

Теперь я снял с машины коробку(№ 722.119) и приступил к её исследованию. Сразу же столкнулся с трудностями. Отделить колокол сналёту мне не удалось! Но сегодня в 4 руки мы его сняли. Вот причина неснимания:

2 болта утеряны. Как же коробка вообще ездила?!
Более того: в моей небогатой разборочной жизни это уже второй случай утраты болтов на треугольном фланце! На 720 коробке было так же. Но тогда колокол снялся без проблем. А теперь вал встал наперекос и не давал ходу. Поскольку это распространёёная поломка, то встаёт вопрос о фиксации этих болтов.
Колокол изнутри получил такие повреждения:

работы продолжаются.

Очередная неудача. Планетарно- солнечная система и первая муфта не разделяются.
Всё держится насмерть одним блоком:

вид сзаду.
Внутри видно разрезное кольцо. Его удаление ничего не изменило. Поставил обратно.

Что может держать?!

разьединить барабаны удалось применив силу. Обнаружено, что остатки фрикционов выглядят как полированые диски из фольги. Из за этого и склещились барабашки.
Теперь вопросы возникают: что будет с коробкой после такого износа? есть ли смысл дальше работать? если да, то менять ли стальные шайбы, которые между фрикционов находятся? в ремкомплекте они у меня есть, но все одинаковой толщины. Ну, очень толстые. Непохожи на то, что в коробке имеется. . Их новые подгонять по месту надо, что ли?
Так выглядят фрики и шайбы:

"стальные шайбы" нужно менять если они имеют "задиры" или фиолетовый оттенок. они ставятся в барабан поочередно с фрикционами и после сборки и фиксирования стопроным кольцом нужно померить щупом расстояние между диском и стопором (надавив предворительно со всей силы на диск, килограмм на 30 - 40). зазор должен быть до 0,5 (могу ошибаться, надеюсь меня поправят)

Как по науке эти шайбы называются? Это и есть металлофрикционы?
Если толщина такого кольца 1-2мм это значит запредельный износ? А мне сказали что это спецом подгоняют так нужную толщину по науке
прочитал мануал по 722.3-6. нужную цифру не нашёл.

они называются межфрикционные диски(по простому), бывают 2мм, 3мм, 3,5мм, 4мм, 4,5мм и 5мм ими и подгоняют нужный размер пакетника. в книге точно должен быть этот размер! всетаки 0,4-0,5 мм. при давлении на пакетник 16 кг.

Это относится и к первому и ко второму барабанам?
--
При вскрытии второго Б. обнаружено, что останки фрикционов и м-ф диски спеклись в один брикет и выгнулись(похоже на обвисшие поля старой шляпы) заменил внутренности барабана. Проверил люфт. Для этого встал на собраный барабан и штангелеи замерил до и после вставания. Получилось 0,5 мм. А с первым как\то непросто выходит. То люфт 2мм то в сборе фрики так зажаты, что не шевелятся - вобще никаких люфтов.
И вот ещё что - вроде, при разборе первая планета и барабан не имели никакого просвета между собой. А сейчас я их собрал - между ними ок 3 мм просвет и плотнее они не соединяются. Это правильно?

Да это к обеим барабанам относиться.
для первого барабана нужно искать другие межфрикционные диски-потоньше.
по последнему не могу ни чего сказать... просвет должен быть вроде, не помню.....

Начнём со второго вопроса. Просвет между планетой и первым барабаном действительно был больше чем надо, потому что шайба с зубчиком в планетарке сдвинулась при сборе и и зуб из отверстия выскочил, лёг на плоскость и не давал барабашке задвинуться полностью. Это оказался легкоустранимый дефект.
Люфт теперь в 1м барабане ок. 1мм. Во втором - 0,5мм.
Может, пойдёт?
Если не связываться с заменой заднего сальника то завтра всё закончу. С одной стороны на хвосте ничего не течёт, ну и ладно. А с другой - на всю жизнь коробка делается. Менять так менять всё . А с другой стороны - от добра добра не ищут. Не течёт - и фиг с ним....

задний сальник как правило вечный....
Люфт планетарка/барабан? или барабан и стопроное фрикционов?
стпорное/барабан должно быть 0,5 если больше то вероятнее всего будет мальца буксовать при переключении.

значит, так. Вот лежит перед нами на полу барабан. ВВерху то, что будет потом прилегать к планетарке - крышка, стопорное кольцо. Можно было бы и побарабанить, но в самом центре - пустота. Кладём на крышку железный диск, так, чтобы корпус барабана не касался. Это чтобы давить.
Берём штангель и замеряем расстояние от края барабана до крышки. Получается 5,5мм. Теперь встаём одной ногой на блин и повторяем замер. Теперь получаем 6,5 или 6,4мм.
Таким образом люфт выходит примерно милиметр. Но, надо сказать, даже при небольшом надавливании фрики зажимает насмерть. Не провернёшь ни какими силами.
--
Всё собрал, в понедельник ставить поеду. Масляный магазин предлагает АТФ-220 Мобил по 220р/л. Брать?

Я лью кастрол TQ-D, привычка
Ждем результатов

Модулятор
1. В последний момент сломал сосок на модуле .. ! Ну ладно, это поправимо оказалось. Трубочку из антенны сделал и в пенёк забил.

Есть кое что похуже:
2. Внутри модулятор был заполнен маслом. Я вообще то так и не понял, как он работает, но мне кажется, что если в него попадает масло, значит вакуум может вытягивать его из коробки? Полагаю, это очень неправильно.
Что делать?

Вы, уж, простите, но я ещё вопрос задам.
Почему при положении "R" выходной вал крутится так же как в позициях движения вперёд?
Это неправильная сборка или всё включится нормально при заведённом двигателе?
пребываю в напряжённо- подвешенном состоянии духа...

выходной без зажатых давлением масла элементов АКП крутится туда и обратно, в одну из сторон более туго. Вообще на форде из-за обгонной муфты вал вращается в одну сторону, в другую стопорится, в мерсе тоже есть обгонная муфта, но вал я вращал рукой

да. модулятор "объелся", хотя я на таком уже год езжу) в экзисте неоригинал 15-20 долл стоит.....

все правильно, ты же не можешь давление масла создать на снятой коробке. там через мозги происходит перераспределение масла. и в следствии этого вал начинает крутится в другую сторону. имхо

я сделал это. машина идёт. вроде, нормально.

Маладэц! Будешь теперь главным консультантом по коробкам 1 серии!

дане больно то молодец. И в главные консультанты рановато.
Напр., я так и не смог найти резиновое уплотнение в барабанах. Не то что поменяь, а просто найти не смог!
Клапанный блок не разбирал. Просто тупо полоскал в тазике с бензином. При этом вымывлись металлические опилки. Наверняка, всё вымыит не смог. Задний картер даже не пытался вскрыть. Устройство модулятора так и не понял.
Ещё такая тема: главный вал крепится треугольным алюминиевым фланцем. И в прошлой и в этой коробке болты с коническими бошками от этого фланца - вывинтились... результат - как будто бы там ... В первоначальной коробке был безнадёжно испорчен гидротранс и повреждён корпус насоса. В этой коробке этими болтами размолотило только трубки насоса. Но, вроде, толщины стенок пока хватает, хотя люди советовали к аргонщикам сходить, наварить выбитый металл, я решил не связываться.
В общем, не доконца всё сделал идеально, не во всём разобрался.
Но!
Самое главное, я понял, что этот чёрт не так страшен, как его малюют в книжках и в рассказах спестыалистов...
Ну, конечно, деньги на ремкомпект но если они есть, то собирайтес с духом - и вперёд. Если есть возможность поддерживать хирургическую чистоту во время работы и каждую детальку помещать в отдельную коробочку с надписью - то дело вполне выполнимое и для гаражного уровня ремонта.

Кстати, ехать всё одно нельзя, т.к. подвемной подшипник(впервые вчера узнал о его существовании) развалился, кардан провисает и задевает за тросик ручника.Звук - мама родная!! Чем быстрее едешь тем страшнее.
Кроме того стучит редуктор заднего моста и гудит ступичный подшипник сзади слева. Ну, тае ещё по мелочи кое - что нашли. Рычаги впереди конченые, сайлентблоки, суппорт один не в порядке, какие то стойки успокоителя сзади больные. К задним амортизаторам вопросы ...
Ну, это уже флуд выходит.
Я вот не понимаю что такое настройки коробки. В книжке много написано про это. Какие то манометры на зеркале висят. Модулятор Т- образным ключом крутят...

Ни у кого нет лишнего гидротрансформатора?

Т-образный ключик всегда сидит в модуляторе(модулятор включает в себя ключик этот) Поворотом ключика по часовой стрелке можно устранить пробуксовку при переключении передач, и наоборот прибавить мягкости при переключении. Вакуумметром меряется уровень вакуума подаваемого на модулятор в зависимости от загрузки двигателя (хх--полн. вакуум;погаза--полвакуума; полн.газ--ноль вакуума). Манометром можно померять гидравлическое давление в коробке( произвдительность насоса и т.д.)

Можно,то можно!Но куда засовывать этот манометр в 722.1ХХ?

то есть это относится только к 722.3-6? в моей такие регулировки не предусмотрены?

Предусмотрены .Только их никто не знает!

Да на это на всё - тьфу!!! ...с колокольни.. После такого ремонта то!!

А чего больно то такого? Просто один из этапов большого пути. Ехать то с таким грохотом как сейчас нельзя. Вот, взял этот подвесной подшипник. Неоригинал неизвестного происхождения под ником febi. Сейчас был у человечка - он готов продать мост целиком по цене редуктора. Сам, говорит, цену узнай, я тебе верю.
Вот, пытаюсь теперь цену бэушных редукторов узнать. Жизнь продолжается. Коробка - в прошлом.

Анатомия модулятора.

пружина давит на мембрану. Тоненькая резиночка. Неужели она может работать? Там же давление огромное.

Аркадий!Вакуум только "чуток помогает" сжимать пружину.Усилие-то пружины там необходимо,его,в основном,продавливает давление масла.А ключиком регулируется это соотношение: давление масла - усилие пружины.

дык, ежели внутри модуля масло, то значит, нифига оно работать и не будет. Баланец давлений не получится. Так?

Смотря,как оно туда попало?!И с какой стороны масло-то.Я тоже грешил на модулятор - в нём масло было.Ослабил пружину и "создал" вакуум,шток утопился,зажал отверстие под вакуумную трубку языком и держал прибл. минуту.Всё прошло нормально - мембрана не "травила".Вывод - мембрана целая.А ,вообще,зачем "мучаете животное "?Что-то не так?

ничего не могу с собой поделать! любовь к познанию таинственного! Это сломаный модуль со 1.4й коробки. Он был дугой согнут. Чем выбрасывать, лучше исследовать.
А мой был заполнен внутри маслом. Надо полагать, из коробки засосало. Я на шток надавил и из вакуумного соска грязное масло как брызнет!

Обнаружены 2 течи.
1. Сливная пробка.
Шайбы новые, затяжка - до упора. И тем не менее..
2. Шток масляного насоса. Я его вообще не трогал, т.к. никаких проблем с ним небыло. Там стоит белая тефлоновая шайба - вечный материал. Так вот, обнаружен некий люфт этого штока. Он на неск. мм. вытягивается из корпуса. Вместе с этой белой шайбой.

Это та,которой прикручена заливная трубка?Если так,то была у меня такая "головная боль"! Сменил несколько шайб(из разного материала - медь,алюминий,даже свинцовые ставил ).Причина была в трещине между корпусом поддона и гайкой,в которую сей болт-пробка заворачивается.Устранил пропайкой свинцово-оловяным припоем с флюсом при помощи 100-го паяльника.

это значит, ВСЁ сливать, снимать поддон .... по-новой... а если дело не в трещине?! а если ...
а-а-а!

Заливка масла была сделана по писаному. После пробежки догнали до верхней метки. Ещё проехались, проверили : всё так-в-тик. Потом 4 дня простоял. Пока подшипники- редукторы меняли да всё такое время и прошло. После всех работ выкатываюсь из сервиса и сразу проверяю уровень. Мама родная! Даже на кончике щупа нет нифига! Доливаю до середины между верхней и нижней меткой и еду до дома. Сегодня утром завожусь, прогреваюся и проверяю. На щупе уровень см. на 3-4 выше метки "max" !!
Сливаю взад лишнее. Долго сливаю.
Уровень почти не меняется. Надоело.
И тут внутренний голос говорит: "а ты чуток проедься. Чисто симвоилчески".
А я с ним никогда не спорю. Дал пару метров назад- вперёд и опять померял. На кончике капелька висит!
Долил опять до середины между верхом и низом. Сгоняли в Черниковку на оптовый рынок. Так вроде , ничего идёт, но проскальзывания при переключении скоростей бывают. Причём без всякой системы. То внизу всё норм. было, а где- то за 80 пробуксовка случилась. Потом при переключении 1-2 проскользнуло, а когда 100 выжал всё гладко прошло.
По приезде уровень не проверял.

Аркадий, Вы неправильно проверяли уровень масла. Уровень масла в АКПП проверяется при работающем двигателе, а авто должен стоять срого горизонтально. Обычно доливается небольшими порциями при соблюдений чистоты.

Ну, разумеется, я проверял при заведённом и строго горизонтально. Просто, поскольку это подразуменвается изначально, то я это не упоминал.
Масло сливал через трубку щупа, с помощью системы для переливания крови, отсасывая шприцем.

Витюха !Между прочим,Аркадий - эксперт по 722.1ХХ на нашем Форуме.

Вить, это он так шутит. Мне у Майка ещё уроки коробоведения брать и брать.
я так и не понял, что это за скачки уровня были(ещё будут?). Кстати, масло заметно потемнело. Надеюсь, что это из щелей выметает остатки. Задний картер и клапанную систему я не открвал, возможно там что то осталось.

Скачки уровния происходят от температурного расширения. Окончятельную корекцию надо делать при прогретом двигателе до мин. 50 градусов. При заливке на непрогретый, даливать надо чють ниже мин. отметки на щюпе, после прогрева проверить дополнительно. Потемнение масла нехороший признак. Есть подозрение что непромыл основательно. Самый опасный враг для АКПП - грязь и пыль в масле. Думаю есть смысл масло поменять.

Скачки уровня происходят от температурного расширения жидкости. Окончятельную корекцию уровня надо делать на прогретом двигателе до мин. 50градусов. На холодном, масло долить до метки мин. после прогрева проверить допольнительно. Потемнение жыдкости нехорошый признак, но скорее всего пошла по циркуляций грязь из клапанной коробки и радиатора. Есть смысл масло поменять.