Включаю фары, естественно салон, приборная панель и кнопки освещаются своими лампочками. На приборной панели горит лампочка (означает, что у меня перегорела какая-то лампочка, хотя все горят).

Но проблема в том, что если включить аварийку, поворотники или стоп-сигналы, то все лампочки, особенно чётко на приборной панели моргают в такт к включению поворотника или стоп-сигнала. Ну не сильно моргает, но видно. Включён ли двигатель или заглушен - значения не имеет, одинаково моргает.


Или даже днём, когда фары не включаю, а ставлю ключ в положение "зажигание", но не заводил двигатель, на приборке все лампочки горят (масло, антифриз, ручник и так далее) и если стоп-сигнал или поворотник включить, то тоже моргает.

Это почему у меня так, не хватает тока или что-то ещё?

Походу масса панели приборов плохая. Эфект как на ВАЗах 09, сзади за ним едешь, он тормозит и стопы у него-светомузыка.

Но сначала проверь напряжение на клеммах акум. и на колодке за ним на заглушенной и заведённой машине и все четыре замера сравни.

Правильно Temruychanin пишет,где то масса плохая(необязательно приборки)хотя в первую очередь смотри там

Забей, это нормально, у всех так.

http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry554103
Удачи !

Я обратил на это внимание, потому что замок зажигания у меня сильно греется после езды, а в конце концов и вообще контакт №15 перестал замыкаться от температурной деформации. Вот и пытаюсь найти неисправность, подозреваю между морганием и перегревом замка зажигания связь есть.



Массу под приборной панелью, центральной консолью, что около рукоятки АКПП, контакты и провода от АКБ на массу зачистил и шкуркой протёр ещё в прошлом году - не помогло.



Что за колодка? Это диагностическая розетка?

Нет, просто колодка, в которой сходятся и разводятся "+" и "-" по машине, само собой соединяются клеммами, из-за окисления может быть плохой контакт, будет видно по разнице напряжения на самом аккумуляторе и на металлических пластинах/колодках.

А, это та самая колодка что напротив аккумулятора находится, под выбитым VIN кузова?

Привет, BAF.F1!
Раз греется замок, значит, контактная группа имеет повышенное сопротивление. При случае можно разобрать и почистить.
Замени все предохранители на хорошие новые. У меня тоже заметно моргали лампочки (да и другие полуглюки были), потом все старые предохранители выкинул, поставил новые. Конечно, если пригледеться, и сейчас моргают , но на то, что было, совсем не похоже.
Удачи!

Привет. Да я разобрал контактную группу, там много какой-то коричневой жидкости было, всё смыл, промыл, пока не проверял.

Ну, ждём результатов проверки!
Удачи!

Ключ теперь холодный вообще, а вот замок чуть тёпленький

В общем всё равно сильно грелся ключ. Поменял контактную группу на новую, всё равно горячий ключ.

Может это от печки греется сильно? Потому что рулевая труба тоже очень горячая, я ж в пробках печку на полную включаю.

Печку не включал, ездил как обычно, не включены фары и магнитола и ключ всё равно раскалённый. ХОтя контактная группа новая. Что ж делать?

Контакты греются сильно когда плохой контакт и искрение есть. Считай дуга, как результат -разогрев. Если контактная новая, то смотри контакты на зазъеме, что надевается на контактную группу. Если же греется от большого тока, то и провода в жгуте должны греться.

Я перед установкой новой контактной в разъёме контакты немного согнул, типа для лучшего захвата.

В общем мне вычислять горячий провод и смотреть откуда идёт.

Угу, попробуй после разогрева пощупать провода от колодки контактной группы.
А лучше просто подожми контакты, и смажь смазкой для контактов перед одеванием разъема.
И проверь, хорошо ли запаяны провода.
Удачи !

Какая смазка? Есть Castrol: LMX, LM и MS 3 Grease.

Можно и ей намазать, но есть специальная смазка для контактов (спрей). Брызнул на контакты, вставил разъем - и забыл. По производителям не подскажу - море их.
Удачи !

В общем повезло

У меня же потёк моторчик печки, я его отключил и печкой перестал пользоваться и ключик перестал греться, но иногда грелся, было непонятно, но в последнее время вообще перестал греться, но при этом левая передняя лампочка ближнего света перестала гореть.

Хотя я ближний свет не включал, но ключик всё равно грелся.

Оба виноваты или лампочка или моторчик потребляли ток?

Как это-моторчик печки потёк?Моторчик потребляет в среднем около 2-х Ампер. Надо померять ток на нём, а потом делать выводы о его исправности. Ну так а лампочка-то чего- не снимается? Проверить же можно!

Ну сальник у моторчика износился и антифриз пропускает, лужа собирается, поэтому я его отключил от питания и загерметизировал, типа чтобы не крутился и антифриз не протекал.

А как лампочка перегорела и моторчик от сети отключен, ключик вообще перестал греться, столько ездил ни разу не нагрелся.

Получается, что даже если фары выключены, всё равно ток идёт?

Моторчик печки находится под капотом под лобовым стеклом, у него нет сальников и антифриза, он просто гонит воздух через радиатор отопителя. Ты уверен, что про моторчик печки говоришь?Или я чё-то не догоняю? Даже если фары выключены, то через замок зажигания(включенный) идёт ток на другие энергопотребители(зажигание,приборка,магнитола и т.п.)

Я про другой говорю, он качает антифриз от радиатора печки в водяной насос. Этот моторчик находится около генератора и выпускного коллетора, под расширительным бачком.


Просто у меня замок зажигания страшно грелся, пока моторчик печки (что под расширительным бачком находится) и лампочка ближнего света слева были активны, как они оказались неактивными (моторчик отсоединил от проводов, лампочка перегорела) - замок зажигания перестал греться.

А, понял! Попробуй замени лампочку и включи-пощщупай замок зажигания(греется или нет).Если не греется-подключи моторчик антифриза и снова проверь замок на нагрев. Хотя я бы померял ток потребления этого моторчика в работе-раз сальник потёк, то может быть коротыш в обмотках.

Кстати, лампы штатные ?
Удачи !

Моторчик я обратно не могу включить, он сильно протекает, лужа набегает за час. А в Эксисте ремотных узлов для него нет. Либо колхозить или что-то другое.



Не знаю. При покупке автомобиля я сказал продавцу, забирай ксенон, он мне не нужен. Сняли и забрали ксенон. Так что светят обычные лампы, штатные ли - не знаю. Куплю Филипс нужной мощности по книге и поставлю. Хотя у меня на приборке всё время горит лампочка неисправности освещения и горела даже лампочка тогда, когда оба ближних света горело.

[quote name='BAF.F1' date='11.8.2009, 14:47' post='631732']
Моторчик я обратно не могу включить, он сильно протекает, лужа набегает за час. А в Эксисте ремотных узлов для него нет. Либо колхозить или что-то другое.

Попробуй замерить сопротивление обмотки моторчика тестером и огласи результат! А лампочки проверь по мощности-мож нештатная.

Моторчик я сниму и амперметром проверю, т.е. минус от АКБ сразу на минус моторчика, щуп тестера к плюсу АКБ, другой конец к плюсовой клемме моторчика, а сам тестер включен как амперметр?

А лампочки как проверить на мощность?

Посмотреть, что на лампочке написано. Должно быть 55/60 ватт.
Удачи !

Вытащил лампочку, на ней "60/55" написано, немецкая. Получается штатная.

Моторчик не проверил пока, тестер потерялся

Лампочки (и их мощность) здесь не при чем. Они включены НЕ через замок (т.к. свет горит и без зажигания). Да и электропомпа вряд-ли может тянуть столько, чтоб грелся замок. Контактная группа спокойно держит 30А без ощутимого разогрева. Так что причина где-то в другом месте...

Вспомнил! Поменял ещё тогда весь комплект ВВ проводов, поставил новые свечи оригинал и из стоп сигнала сзади справа лампочку вытащил - эти агрегаты влияют на нагрев замка зажигания?

Не должны!

Ну вот, проехал 900 м, ключ так нагрелся, аж не смешно стало. Ездил как обычно, только перед этим разъём включения муфты вентилятора поставил обратно на датчик включения вентилятора.

А ведь полмесяца тому назад, проезжал десятки километров и так не нагревался или вообще не нагревался.

Просто при включенном зажигании ключ греется ? Включи в разрыв аккума амперметр, измерь ток при включенном зажигании. (только не заводи - амперметр испарится).
Может, тебе такая контактная группа попалась ?
Попробуй выдернуть предохранители, которые стоят на мощных потребителях (обогрев стекла например) :
http://www.mbclub.ru/faq_109.html
Удачи !

Спасибо, попробую. Контактная группа новая, да и старая грелась также сильно, пока контакты от нагрева не деформировались и ток перестал поступать.

На кнопке обогрева стекла есть лампочка:
выключено - зелёная лампочка
включено - жёлтая лампочка?

Может в разъеме контакты окислились,сопротивление выросло и температура тоже.

Может где коротит?

разъёмы для контактной группы я подогнул, чтобы вцеплялись в контактную группу хорошо.

[quote name='ЗоМер' date='19.8.2009, 11:55' post='637872']
Просто при включенном зажигании ключ греется ? Включи в разрыв аккума амперметр, измерь ток при включенном зажигании. (только не заводи - амперметр испарится).

+1

Попробую снять разъём с датчика и поездить, но хотя я разъём снимаю и замыкаю контакты, чтобы муфта включилась (датчик сдох), ездил несколько десятков километров (30-60 км) и так страшно не грелся, а тут после стоянки проехал ровно 4-5 км и ключ так нагрелся, как будто сутки ехал.

Хотя энергопотребители эти же включал (поворотники, стоп сигналы и всё прочее стандартное)

На кнопке обогрева стекла есть лампочка:
выключено - зелёная лампочка
включено - жёлтая лампочка?


Кстати, у меня не лампочка ближнего света перегорела, а обрыв в проводке имеется. Лампочку поменял - не включается ближний.

Мож он куда и коротит.

Может не гореть, если контакты к фаре окислились.

Проблема фары решилась. Просто снял предохранитель для проверки на обрыв (обрыва не оказалось), вернул обратно предохранитель и фара включилась.




Подсоединил минусовую клемму (для АКБ) от массы автомобиля к щупу амперметра, другим щупом подсоединил к минусу на АКБ.

В режиме покоя (ключа нет в замке) - 0.03 А.
Ключ повёрнут в режиме зажигания - 5.55 - 6.00 А (бензонасос в покое, т.е. уже отключился).

Скорее всего - норма. По крайней мере такой ток не может так нагревать контактную группу.
Если оставить зажигание включенным минут на 10 - есть разогрев ?
Как вариант - следующий эксперимент.
Подсоединить амперметр в разрыв, и оставить подсоединенным. При одетых клеммах аккума завести авто. И снять клемму (при этом ток потечет через амперметр). Только амперметр возьми от отечественного грузовика (на ток 50-100 ампер) - в тазомагазине, копейки стоит.
Перед этим измерь ток насоса (амперметр вместо реле).
Тогда 6 ампер (зажигание включено) плюс ток насоса (допустим 8 ампер) получим 14 ампер.
Если амперметр покажет много больше - что-то начинает жрать ток после запуска движка.
Только аккуратно ! Просто снимать клемму на заведенном авто нельзя.
Удачи !

Разогрева нет. Потом завёл авту на 10 минут на хх, тоже ключ не нагрелся.

Ну тогда это мистика.

Пусть и бред, но заведи, и нажми на тормоз, и шупай ключ. Аналогично включи поворот (аварийку). Но эти потребители не могут жрать такой ток, чтобы грелась контактная группа и весь замок зажигания.
Удачи !

Включил зажигание, включил стоп сигналы и поворотники слева, просидел так 5 минут, потом ещё 5 минут с правыми поворотниками просидел и стоп сигналами - нисколько не нагрелся.

Потом проездил много-много, ну где-то 1 час, нисколько не нагрелся ключ. Затем панель магнитолы поставил и поездил ещё час и КЛЮЧ НАГРЕЛСЯ (причём за 20 минут езды ключ уже тёплый был, потом ещё ездил, ключ горячей становился. Снял панель магнитолы, а она горячая и сама магнитола горячая. Слушал CD и радио. Магнитола неродная.


Магнитола может быть причиной нагрева ключа?

Магнитола (особенно типа 4#50watt) будет грется у них даже радиатор сзади для охлаждения есть (так после 10 минут работы музыки до него не дотронешься) ,попробуй на магнитолу плюс прямой взять с аккума

У меня как раз 45Wx4


У меня магнитола без ключа включается, значит она сразу от АКБ питается?