Меня зовут друзья Саныч.
Вот я и дождался мороза в минус 25, для проверки своей теории.
Суть токова: на 110-ом тепловой клапанный зазор на холодном двигателе УМЕНЬШАЕТСЯ!(подтвердилось)
Я знал, что тепловой зазор(простым языком) нужен чтобы на горячем двигателе вследсвии расширения метала и удлинения его, не зажало клапана(непреоткрывались в закрытом положении),
Может я не занялся этими проверками, если бы не огромная жаба, в следствии вливания бабла в капиталку двигателя.
310000тыщрублей, детали новые все кроме блока.
И после всего сделанного он тише если и стал, то не на много. Меня это ващее не удовлетворяло(камаз за триса штук)
По несколько раз приходилось снимать клапанную крышку (со счета сбился) Но мне удолось понять этот касяк боварцев...
Записывайте рецепт:
Задайте себе вопрос: какой самой низкой температуре вы будите эксплуатировать ваш авто?
если меньше минус 10 не будете использовать, то и зазор вам огромный не нужен.
Для меня на данный момент это -25гр
выставляете все клапана при самой низкой температуре в 0.05-0.02мм, это даст вам еще плюс 10 градусов мороза, и клапана не будут зажаты.
начинайте прогревать двигатель
Клапанную крышку не закручивайте, через 2мин проверьте любых 2 клапана впуск и выпуск, прогревайте далее и через 5 минут снова проверьте. Последнюю проверку выполните на полностью прогретом двигателе, размер вас удивит, он не будет совподать с литературой,
клапана будут "не зажаты" , а при дальнейшем нагреве зазор только будет увиличиваться (шум -->)

После данной регулировки я на своем двигателе, клапанов вовсе не слышу, мотор тихонько шипит, Мне раньше не доводилось слышать как должен работать 110 .
а литературу сжеч.
удачи

О как!!! Маешь весчь!!! Но про косяк баварцев хотелось бы по-подробнее!
И ещё на стоянке, если резко газануть обороты двигла быстро растут или ползут относительно медленно???

sanych
При создании темы не нажимай, пожалуйста "создать" 12 раз подряд.
Удачи !

простите, что то подвисло, я бы удалил лишнее

Проще все объединить, чем 12 раз удалять.
Удачи !

У меня рвет очень хорошо,всю дистанцию 80метров с места (резина хаккапилита4 в крытом гараже(сухо)) на оборотах 3-3.5т, проходит на драйве в юз меняя передачу до третей(буксуют колеса)

Но вопрос ваш не совсем мне кажется коректен: Мой двигатель новый, мне сложно сравнить регулировку до и после, я добивался только тишины...
А мощность - прием, это в первую очаредь исправное зажигание+ правильная смесь/ деленное на износ цилиндров/клапанов.

ну так какие зазоры ставить-то, если летом? Ничо не понял

Ставь как положено 0.1 и 0.25.
Веры человеку, у которого АКПП за 80 метров движения переходит на третью, да еще с юзом, ну просто нет!!!!

Корнелий, если зазоры больше, это приведет к шумности двигателя?
Если в гараже у человека полированный пол, то возможен юз )))))

1 Шумность 110 это как правило износ валов, рокеров, шайб и опор. Но не зазор клапанов однозначно.
2 отполированы и залиты маслом! Я не про юз, его и на асфальте реально получить, а про переключение до 3 ей передачи.

По 1 пункту я бы добавил износ цепи, звёздочек и успокоителей (башмаков).
По 2 пункту - лысая резина, как...

Зазоры увеличиваются, ты прав. На горячий ДВС. Но открой тайну, какие у тебя зазоры на теплый ДВС???

Я так и не понял, почему зазоры увеличиваются?

"Науке" неизвестно почему!!! но увеличивается.
Саныч!!! отзовись!!!

Всё-таки это факт. У одного автомобиля на холодную стуков нет, как прогреется - клапан стучит. Регулировка никак не помогает или руки кривые.

Читаю и не пойму - в чём вопрос-то заключается?Регулируя на горячем двигателе,зазор увеличиваем,а на холодном - уменьшаем.Убавляя зазор меньше рекомендованого,мы рискуем получить прогоревший клапан - от недостатка зазора клапан не сядет до конца на седло и тарелка перегревается со всеми вытекающими последствиями.Резюме.Можно поэкспериментировать с зазорами,рекомендованными заводом-изготовителем,но предварительно желательно запастись комплектом клаванов и,возможно,ГБЦ - на случай разрушения сёдел.

Парни, ну хоть убейте меня, я чутьем чувствовал , что когда регулирую клапана на холодную , а именно в мороз такой , да вообще собираю движки при температуре где-то +10-15градусов у себя в подвале доже летом , вот тогда получается нормально работающий мотор. шелестящий, а не грохочащий. Летом движки когда делаю, ну не то получается.
Такшт парень прав, создатель темы.
Ед-е, под вопросом это вот какой он зазор выставляет??
Я то, делаю по мукалотуре, и скидываю от написанного по 0,05 от данных, т.е еще уменьшаю, а не увеличиваю.
Дури хоть отбавляй в 110-м движке.

Кстати,уменьшение зазора(относительно рекомендованного) можно и не заметить(я не беру во внимание снижение шума от ГРМ) при нормальных условиях.Но при случайном превышении температуры сверх нормы(в пробке и пр.) возможно такое удлинение стержня клапана,при котором он перестанет закрываться.Есно,прогар клапана можно будет списать и на перегрев,но при нормальных зазорах этого могло и не произойти.Производитель специально(полагаю) завышает рекомендованый зазор для снижения риска поломки двигателя в критических ситуациях.Эта "фишка"(увеличение зазоров в инструкциях) встречается достаточно часто в других узлах двигателя,и автомобиля в целом,и является своеобразной страховкой.

А вы замеряли зазор при температуре сверх нормы???
На М110 при 100 градусах - он почти в 3 раза больше нормы!

мой 110 холодный гремит гараздо меньше .. Но я знаю что шум от распредов , люфт такой что палец пролезает )))

В зипе стоит другой м 110 который шелестит , распреды у него колом стоят ... Зазоры клапанов влияют конечно но на фоне распредов это нечего ...

Та же ситуация по шуму на горячую, только у меня на впускном еще и полкулачка отсутствует что не совсем хорошо

Вы не в ту сторону глядите.Попробую ещё раз.Важен не зазор,а гарантированно плотная посадка тарелки клапана на седло - для герметизации и,что важно в нашем разговоре, отвода тепла от тарелки.Температура в камере сгорания достигает 2000 градусов.В эти короткие моменты сильно нагревается и сам клапан,его стержень в результате существенно удлиняется,и при недостаточном зазоре получаем прогар.Замерить зазор в этот момент Вы не сможете - двигатель-то работает.Остаётся только наслово верить конструкторам,которые "колдуют" над ДВС уже 100 с лишним лет,и,полагаю,знают гораздо больше нашего.

После применения методики автора, в течении года ( на полностью исправном движке, но с звенящими клапанами) 3-й цилиндр умолк, (компрессия 9), потихоньку умолкает 2-й, (компрессия 10.5) Остальные 12,5.
Так что не так всё однозначно. Готовим бошку к полной капиталке.

согласен! но прежде чем ему закрыться, согласитесь и вы, он сначала должен нормально открыться (до конца). Зазор 0,85 на горячий двигатель вы считаете нормальным???

какого автора вы имеете в виду??

Нет,не считаю.Но и его хватит,чтобы открыть клапан - Вы даже разницы не заметите,кроме,как на слух.При 80 градусах какой зазор?

После капиталки и тщательнейшей регулировке зазоров по мануалу заметил, что холодный двигатель "шелестит" , а полностью прогретый - не очень то.... Иногда посещает мысль - а может действительно, уменьшить холодные зазоры на 0,05 ??? Но пока подтверждение этой мысли нигде не встречал. Только в этой теме затронули. Может, автор сможет дать какие либо пояснения и подробности?

Люди! Вы на даты смотрите?
Афтар был на форуме последний раз:
Последнее посещение: 14.6.2010, 9:40

А что нам афтар?
Очень серьёзный вопрос.
Просто надоело когда спрашивают: ... у тебя дизель...
Гремит, тарахтит и что самое непонятное не зависит от пробега.

Дело летом было. 30 градусов жары. Отрегулировал на теплый 50-60 С как положено по книге. Нагрел перегазовками до 100 С . скинул клапанную крышку, а там такая беда. не должно такого быть...
и еще: что такое гидрокомпенсаторы вы знаете наверняка, и наверное слышали такое название как "горбатый" распредвал и для чего он нужен... но суть в том что цоканье достало!

а на 80С не замерял.

При чём здесь компенсаторы?Попробуйте отрегулировать при температуре градусов 75-80.Т.е. сразу после остановки двигателя.Конечно это требует аккуратности - очень горячие детали масло.И отрегулировав,провернуть распредвал пару раз,проверить - "не ушли" ли зазоры.

а какой зазор выставить?

По инструкции.Для уменьшения(в разумных пределах) зазора щуп протаскивать с заметным усилием.

Спасибо
буду пробовать.

Здравствуйте, друзья. Отпишусь сдесь, что бы не плодить темы. Сегодня исполнилась 1000 км после капиталки двигателя. Поменял масло и фильтр, слитое масло - черная жижа, напоминающая сырую нефть. Снял клапанную крышку и ещё раз проверил затяжку всех болтов, и оказалось, что 2 болта на 4-ом цилиндре (подшипник распредвала) - сильно прослаблены, довернулись почти на 180 град. (А все затяжки я производил динамометрическим ключом, никуда не торопился, проверял по 10 раз...) Кроме того, на 2-м цилиндре ушли зазоры клапанов в сторону увеличения на 0,1 мм. Спрашивается, почему? Вот так выглядят мои новые свечи, вкрученные 1000 км назад. К сожалению, расплывчатый снимок, но меня несколько смутил их внешний вид: центральные и боковые электроды с небольшим серым налетом, а вот по торцу юбки - толстый черный слой нагара. Почему? Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

кулачки распредвала не изношены? У меня 2 кулачка распредвала сильно стёрлись и свечи у него чёрные, другие так себе, сойдёт.
----
по поводу зазора, может всё-таки слабо затянут эксцентрик коромысла и зазор сбивается? У одной машины так было, поменяли гайку и болт эксцентрика - зазор перестал увеличиваться.

Гайка и болт эксцентрика отличные, кулачки промерял микрометром - все в допуске. Кстати, обнаружил такой интересный факт : измерял зазоры двумя комплектами щупов различного производителя, так вот, один щуп 0,2 мм входит с заметным усилием, а другой - свободно. При измерении обох щупов микрометром - разница в 0,01 мм, хотя оба комплекта не кустарные, с лазерной гравировкой номиналов... Вот так вот...
Почему у меня свечи не самоочищаются должным образом? NGK - какашка, что ли?

Мне не нравятся NGK, были такие, потом перешёл к оригиналу производства Бош, подтраивать перестал и вроде моется лучше.

В Энгельсе сейчас делают вполне приличные свечи.

гидрокомпенсаторы в 110 мотор, миф или реальность?
подача масла в гидрики решена, (пастель распредов пала смертью храбрых ради тишины под капотом) а вот с подачей масла к рокерам пока не очень понятна.... маслоподающая трубка не вписывается в геракла)
есть у кого нибудь мысли по этому поводу?

А действительно, кто-нибудь "вколхоживал" гидрокомпенсаторы в 110 движок?
Мысль возникала неоднократно, но дальше мечты не продвигалась.

мечта уже почти реальность только вот маслоподающую трубку, которая будет смазывать пару распредвал-рокер, осталось приладить (каким то чудесным образом)

А можно фотку?

Тоже интересно посмотреть и если можно,то с описанием.

Сам был в шаге от установки гидрокомпенсаторов, столкнулся как раз таки с проблемой смазки кулачков распредвалов. Подсмотрел решение данной проблемы на моторе БМВ (М30 если память не изменяет), там идет система подачи масла на кулачки сверху через трубку. Но по итогу не стал заморачиваться, времени не было.

Решение проблемы можно посмотреть на 116 и 117!
Вот только компановка 110 головы не даст возможности разгуляться!

Вкратце-М110926 после покупки вскрыта крышка клапанов для регулировки (поиск излишнего шума) результат : половина клапанов перетянута, половина ослабленна, 3ий кулачек выпускного вала почти отсутствует кстати не единичный случай-на предыдущем мерсе такая же песня-выпускной распредвал только другой кулачек...Кстати впускной вал в заказах доступен, а выпускной нет даже в оригинале! Так что лишний шум - прямая дорога к капремонту

К дорогостоящему ремонту. Прибавь к расходам постель распредвалов, коромысла, упорные шайбы, прокладку. Проще другой двигун купить.

ссылку на инструкцию по регулировке клапанов на 110984 можно? Какие зазоры?

Впускной клапан:
холодный двигатель 0,1 мм
тёплый двигатель 0,15 мм
Выпускной клапан:
холодный двигатель 0,25 мм
тёплый двигатель 0,30 мм
Зазор регулируют при установке кулачка вверх относительно клапана (и не очень обязательно строго вертикально).
Руководство по эксплуатации можно скачать в библиотечке.