Еще раз с праздниками мужики!!!
Меня тут в одной из прошлых тем удивили, тем фактом что мерсы никогда не цинковались и не цинкуются, а есть у него какой то фирменный антикор или грунтовка которую кладут под краску и машина потом много лет как новая, а никто не в курсе может у нее номер какой есть, продают ее вообще или нет? Может можно достать, а то пошла ржа на сколах пока не много но это процесс прогрессирующий, понивмете ведь, я брюхо посмотрел оно у меня почти как новое, а вот верха где краска пошли ржой на сколах, как выяснилось, предыдущему хозяину не понравилась родная краска ну типа за столько лет покоцанная какая то не блестит, они загнали кучу солдат с наждачками и зачистили его и покрасили но краска какаято дешевая, и вот после нескольких лет эксплуатации сколы появились..
Поможет ли если его полностью ободрать и проантикорить фирменным, а потом где нибудь цивильно покрасить???

Интересно вот это не оно????
UNDERBODY SEAL Антикоррозийное покрытие(наруж) 0.5л шт. USA500M
€ 8,23
Или вот это?
UNDERBODY SEAL Антикоррозийное покрытие(наружное) 1л шт. US1L
€ 5,76

А где нашел? Можна ссылочку? Меня интересует чем машины намазаны снизу. Вроде резина-нерезина. Знаю что это горячим вроде 300 С заливают

Да это не ссылочка, это у нас наверное с этой недели будут на разбор запчасти приходить(смотри форум покупка и продажа запчастей и автомобилей/дешево запчасти б\у на мерседес 123 сделанный под моим ником...), ну и там всякое маслице, антикор, еще что то там это из прайса нашего, вроде все или почти все запчасти обещали особенно на 124, а по поводу днища вот что я нарыл:

11.Антикоpозийная обpаботка днища

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Обpаботка пpоводится в сухую погоду пpи темпеpатуpе не ниже 20 гpадусов на

улице или в хоpошо пpоветpиваемом гаpаже. Для pаботы понадобится:

- гpунтовка для днища;

- возможно pаствоpитель для нее;

- насадка-"еpшик" для электpодpели, удобнее две - тоpцевая и pадиальная;

- электpодpель;

- стаpая стамеска или металлический скpебок;

- паpа аэpозольных баллонов "жидкой pезины" (для обpаботки аpок и поpогов);

- pезинобитумная мастика.

О мастике подpобнее. Из мастик отечественного пpоизводства неплохими

оказались "Баpьеp", "Коpодон" и "Щит-М". Последнюю лучше бpать

pезинонаполненную, на вид она с вкpаплениями pезины pазмеpом поpядка 3...5 мм

Во вpемя pаботы не забываем о пpотивопожаpной безопасности - пpименяемые

матеpиалы огнеопасны, т.е. на pабочем месте не куpим. Также не забываем, что

пpоволочная щетка насадки пpи зачистке металла может искpить, поэтому если

что-то надо зачистить уже после обезжиpивания бензином, пpедваpительно

убедиться, что бензин испаpился

Hачинаем с тщательной мойки днища и колесных аpок. Если условия позволяют

(двоp частного дома с наличием водопpовода), то дешевле (и скоpее всего

качественнее) помыть самостоятельно. Для этого поднимаем машину на бок (см.

соотв.пункт FAQ'а) и тщательно отмываем днище и колесные аpки. Если условий

(или желания) нет, едем в автомойку и моем там. Отмыть важно ТЩАТЕЛЬHО, т.е.

смыть всю гpязь.

После мойки машина должна полностью пpосохнуть. Поэтому есть смысл помыть за

день до обpаботки, можно сpазу поднять на бок и пусть в таком положении сохнет

до следующего дня. Если есть возможность, то ставить машину лучше днищем к

солнечной стоpоне.

Все узлы, попадание мастики на котоpые нежелательно (напpимеp пыльники,

тоpмозные механизмы, выпускная система) пpикpываем целлофановыми пакетами. В

пpинципе ничего стpашного не пpоизойдет, но мастика, попавшая к пpимеpу на

pезонатоp или выпускной коллектоp, будет вонять в пеpвое вpемя эксплуатации

автомобиля после обpаботки

Далее пpоводим pевизию состояния заводского покpытия. Все, что отходит

слоями (пpовеpяем большой отвеpткой, ненужной стамеской, скpебком и т.п.)

безжалостно удалить. Хоpошее состояние покpытия - это когда оно не отслаивается

даже пpи пpиложении значительных усилий. Если отслаивается более половины

площади заводского покpытия, то аpоще снять его целиком пpи помощи насадки -

"еpшика" на электpодpель.

Такой насадкой зачищаем все места, где заводское покpытие не деpжится. Если

заметны следы pжавчины, то чистим до металла. Если следов коpозии нет, чистим

до заводской гpунтовки

Зачищенные до металла участки обpабатываем пpеобpазователем pжавчины

(оpтофосфоpная кислота). Пpеобpазователь используем согласно инстpукции. Если

пользуемся кислотой, то наносим ее кисточкой на металл. Будет видна pеакция

(выделение пузыpьков и почеpнение металла пятнами). Пpи этом pжавчина, там где

она есть, пpеобpазуется в какой-то дpугой неактивный окисел (химию в школе

пpокуpил). Чеpез пол-часика обpаботанные кислотой места пpомыть, можно слабым

pаствоpом соды, потом водой. Тщательно пpосушить (пpотеpеть ветошью и пpодуть

стpуей воздуха из пылесоса или фена)

Обезжиpить повеpхность бензином.

Зачищенные до металла участки гpунтуем. Пpименяем любую гpунтовку для днища,

можно цинконаполненную. Аэpозольную покупать не стОит - доpоже. Обычная

гpунтовка в банке, мажем кисточкой, т.к. кpасота на днище не нужна.

После высыхания гpунтовки (часа 2...3 в жаpкую погоду, можно ускоpить

обдувом гоpячим воздухом) пpобpызгиваем поpоги и днище вдоль поpогов полосой

шиpиной сантиметpов 15, колесные аpки и тоpцы кpыльев (если не планиpуется

установка подкpылков) "жидкой pезиной". Полимеpизуется эта штука довольно

быстpо. Чтобы получить pовную гpаницу на наpужной стоpоне поpога, пpименяем

упаковочный скотч (на бумажной основе), изоленту, газеты. Хоpоший пpозpачный

скотч пpименять нежелательно - после него остатки клея тpудно отмыть.

Hачинаем мазать мастику. Мажем шиpокой кистью, наносим pавномеpный слой.

Всего нужно намазать до 1.5 мм, но не за один pаз! Оптимально - 3 слоя. Мажем

всю повеpхность, в т.ч. и обpаботанную "жидкой pезиной".

Мастику, если она загустела, pазбавляем бензином. Можно не pазбавлять, а

нагpеть на водяной бане, тогда высохнет быстpее, но возни больше. Консистенция

- как у жидкой сметаны, коpоче чтоб pазмазывалось хоpошо

Пpомежуточная сушка между слоями - 2...3 часа, чтбы пpи нанесении следующего

слоя не pазмазывался пpедыдущий. Окончательная сушка - 24 часа. Если есть вpемя

- неплохо бы после окончательной сушки побpызгать веpхнний слой мастики

"Мовилем" из пульвеpизатоpа - "Мовиль", pеагиpуя с битумно-каучуковыми и

pезинобитумными мастиками, создает тонкую пpочную коpку на веpхнем слое

мастики. Если есть желание и возможность, можно покpасить обpаботанную

повеpхность из кpаскопульта


По моему полезная вещь для неспецов типа меня...

Не все таки вот этой штукой
UNDERBODY SEAL

Обработка заводскими составами и им подобным должна проводиться в соосветствующих условиях, и на новое железо.
На старой машине нужно применять ремонтные составы. Сейчас их, слава богу, немерено.
Лично я буду обрабатывать полости Тектилом-цинк, пороги антигравием, а на днище обычная резино-битумная

W126 у меня сколы, около решетки радиатора, на полосках которые под фарами стоят(там еще иногда из них дворники фар торчат) на арках задних крыльев, вот это все чем лучше обработать ? что бы потом по этому покрасить можно было.

Сколы на ресничках под фарами устраняются путем снятия оных, удалении старого ЛКП, протравливанием и последующей покраской по полной схеме.Снимаются они элементарно-3 самореза.
С задними арками немного сложнее. Если там металл уже расслоился, то без сварки не обойтись. Если же жесть еще целая, то процедура та же-зачистка до металла, травление и т.д. .

По поводу ресничек понятно, а вот по поводу задних арок, я видел на некоторых 126 там стоят хромированные накладки, мне хром не очень нравится, а ничего еще там не бывает, потому как красить изза этого если я правильно понял всю машину придется.

Зачем всю-то красить!? Надо подобрать краску в нормальной конторе и покрасить в местах ремонта. После шлифовки и полировки ничего не будет заметно.
К стати, цвет то какой?

Белый смотри аватару, но с ним траблы, предыдущий хозяин загнал машину в войсковую часть, солдаты отдраили ее наждачкой до металла, и покрыли дешевой краской, прямо по металллу, а я вот сейчас когда началась вся эта байда с выползанием ржавчины я сижу и чешу репу, че делать и скока это будет стоить...
Фотки ржи сегодня выложу..

Вот добавил:
http://oldmerin.net/board/album_cat.php?cat_id=1
Сорри капот два раза.. торможу.
Как удалить не знаю.

Вторую удалил. Ильич /Daem0N/

Пасиба Ильич

Диагноз-полная покраска, но только после работы жестянщика!

На задних арках, скорее всего сквозная коррозия, на капоте около того, на дверях под молдингами тоже наверное не гут.
Так что если хочешь поездить еще несколько лет делай до зимы, иначе весной будут дыры насквозь.

Господа. Хочу поделться рецептиком. Мне днище и полости один бармалей обработал собственно изобретенной мастикой. Сам он говорит, что в ней 8 компонентов. Я знаю только, что основа - нигрол, добавляется канифоль, преобразователь ржавчины (любой), вязкость мастики регулируется добавлением битума и подбирается опытным путем - жидкая вводится компрессором в полости, твердая - на поверхности. Твердая как резина - немного пружинит. Кроме того он не стирает ржавчину и эта мастика въедается в нее, и если с чистой поверхности мастика смывается бензином, то с ржавчины - только механически. Разумеется нужно смыть прежде грязь. хочу сливы под капотом обработать этой штукой, сварю сам из того, что знаю.

Мда, Lexa W126\500 я тебе сочувствую: военные машину покрасили действительно до предела похабно, антикором уже не обойтись...

Диагноз W126 подтверждаю: полная покраска после хорошей жестянки; у меня примерно такое же состояние кузова было, даже похуже - металл местами мятый был. Если и дальше хочешь на этой машине ездить - до зимы обязательно надо делать, иначе через пару лет она кончит свои дни на разборке, я таких десятки видел Наверняка уже есть дырочки в скрытых местах.

Или, как вариант, облить ее краской, придать товарный вид и побыстрее сплавить, что, похоже, и сделал предыдущий хозяин ...

Привет всем. А может кто подскажет где можно сделать всю процедуру, описанную ранее. И сколько УЕ это будет стоить. Спасибо.

Думаю, с полной разборкой/сборкой и покраской металликом - 2500 долларов минимум.
Смотрю я на этот кузов и радуюсь - мой по сравнению - в идеале.

Что касается брюха и прочего, у меня все гуд(видно брюхо они не трогали), мы тут на яму заезжали, пролазили все, полсалона разобрали посмотрели все нормально, что касается обработки мне посоветовали если что обрабатывать каучуко-битумной мастикой, уже надыбал, мне жена брюхо оцарапала, вот буду покрывать(она тоже покрывает как слоем дубовой резины после высыхания), а вот верх кузова это траблы, а где за 2500 могут сделать?

Если хочешь, можно к моему человеку насчет покраски съездить, он посмотрит, может о чем и договоритесь. Цены у него не самые низкие в городе (мне жестянка/покраска обошлась в 3 с чем-то тысячи $, но еще раз напомню, у меня "тяжелый случай" ). Главное - человек старается как для себя и есть опыт работы с 126 и требовательным заказчиком . Моя машина сейчас у него находится, сможешь вживую его возможности увидеть. Полюбому, за просмотр денег не берут . Находится во Внуково.

Да, это не реклама, а ответ на вопрос.

А нельзя точнее узнать этот рецептик. Я тоже слышал про такие примочки.

Если можно, то и мне адресочек или телефон дать... Спасибо...

Ребята! Жестянка с покраской 3000$ ??!!
Да 280SE столько не стоит!

Да, я вот тоже от этого обалдеваю.... Если у тебя есть 3000 на машину и 3000 на ее полный капремонт, почему сразу не купить за 6000 такую машину, с которой ничего не надо будет делать?

Я не собираюсь всю машину перекрашивать. Я хочу зделать обработку юбки по всему периметру... В арках и местах молдинга гниет.

Потому, что за 6К я не смог в Москве найти такую машину и в такой комплектации, состояние которой меня бы устраивало. К тому же, мне весь проект встает не в 6 а где-то в 13-15К , а машину я купил только ради кузова и документов за 2500$ - она требовала основательного косметического ремонта. Совершенно случайно там оказались живой мотор и коробка, но в кузов, главным образом в навесное, уже вложено порядка 5К, а может и больше, я точного учета не веду. 280-й я выбрал потому, что капремонт с оригинальными запчастями там будет сильно дешевле, чем у V8. Вот в этой ветке есть фотки 123 в том состояниии, в котором пару недель назад был мой 126 - свои фотки я обязательно выложу позже.

А причина таких действий в том, что 126 для меня не разъездная машина, а состояние души, я делаю ее для себя так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь, и не рассматриваю как выгодное вложение денег - все равно, только если очень не припрет, продавать не собираюсь. В чем еще плюс моего пути: я буду знать про свою машину почти все, и вряд ли в будущем придется от нее ожидать каких-то глобальных неожиданностей.

Jack_Loving, я тебе в личное отписал.

Ну, тогда другое дело.....

Умельцев много, но:
Мерс обработан сложным покрытием (виброизоляция + шумоизоляция) - поэтому толщина покрытия днища как правило 5 мм. и больше (типа резины).
При покрытиях антикором намазать слой в 5-7 мм - долго будете мазать, особенно если антикор отечественный - он сохнет ОГО-ГО и при ремонтах Вам липкая грязь и смола обеспечены. Наношу только фирму - 20-40 мин - сухая на жаре.
Поэтому отрывать старое покрытие, если стоит - не нужно. Кузов мерсов весь шпаклеван (как защита), поэтому и при работах с ржавчиной: обработка - грунт-шпаклевка-грунт-краска.
Не пользоваться красками из баллонов - они не коррозионностойкие. Краски и грунты - двухкомпонентные (полимеризующиеся).
При срыве покрытия с днища и порогов готовтесь к тому, что машина станет более шумная.
При наличии подрыва фирменного покрытия - подрезать его до устойчивого уровня приклеивания, далее уже сорванную поверхность обрабатывать и давать толстенький слой.
Хромовые подкрылки Вам обеспечат сгнивание внутри арок (отсутствие продувки арок). Лучше арки обработать как положенно и покрасить.
Подкраску веду аэрографом + садовый баллон для опрыскивания (один качает, второй красит) или + не особо дорогой компрессор. Так покрасить машину целиокм сложненько, а вот подкраска - без проблем.
Антикор наносимый кистью нужно ложить на загрунтованную поверхность, так как малые трещинки обеспечат влагу между ним и кузовом - гринть будет аж бегом.
Обработку антикором профилактическую (все промазать одиним слоем) проводят раз в год. (это в сотню раз дешевле сварик, замены, усиленной обработки и т.п.)

Не, брюхо у меня нормальное, с ним проблем нет, мне непонятно чего теперь с покраской делать, после того как наждачкой грунтовку сняли, и покрасили фигней какой то, можно ли ее смыть и прогрунтовать, или фигня получится?

[краску в ржавых местах зашкурить (оптимально металощетка средней жесткости на болгарку). Ржаыве места обработаь победителем ржавчины
Дешевый ремонт
При вскрытии мелких дыр - допускается их шпаклевание. При доступе изнутри и больших дырах (например арки) - зачистка и вклейка на местах дыр по форме стеклоткани , пропитанной эпоксидкой (форму придать с помошью пенопласта до затвердевания). После застывания грунт, шапклевка, грунт, краска и - забудь навечно. Требуется качественная обработка вклейки изнутри по стеклоткани. Брату восстановил две арки из ничего. Говорят, что после этого они не подлежат дальнейшему ремонту, так если выгниет клыло серьезно ) не арки), то его проще менять целиком переварив и опять же ПОКРАСКА!.
Имеющуюся краску не смывать, больно много работы, а - всю проматовать. Если красили ВАзовской краской - это неплохая краска, просто наверно не грунтовали. Грунт советую купить цинковый двухкомпонетный, есть более дешевые.
В местах нарушения краски - грунт + шпаклевка + выведение поверхности.
После матовки и данной подготовки - грунтовка. Грунтуют по матованной краске, железу, шпаклевке. Вот тут уже нюансы, а именно:
опробировать двухкомпонентный грунт - не будет пучить - им и все покрыть.
при наличии приспособ подачи воздуха и аэрографа - можно самому все прогрунтовать и даже покрасить, а можно отдать мастеру -покрасчику, который прогрунтует и в камере покрасит. Если подготовку сделать самому, стоимость покраски падает до 100-150 у.е. (так 350-450 у.е.) Но это будет качество и можно авто полировать через месяц. Гиммор тут только в подготовке авто к покраске (закрытие всех резинок, стекол, разборка части элементов - это делает мастер, если только он обдувает в камере, еще меньше затраты).
При самостоятельной покраске качество ниже, но допустимое (я делал, получается нормально), но полировать можно через 2 месяца и авто желательно почаще держать на солнце.
Красить только двухомпонентными красками.
Кстати - дешевые краски - если это автокраски для ВАЗ, то они неплохие и двухкомпонентные. При нанесении автокраско пучить не будет
Объем работ по покраске. При готовой поверхности задувка крыла аэрографом - 15-25 мин один слой. Красить надо в два-три.
Время засыхания грунта 1-2 час. (повторное нанесение возможно через 30-45 мин). Краска - чуть больше.
Полная полимеризация краски - до месяца и более.
Успехов.
Все это приведено при отсутствии денег и наличии времени и желания.

Не мне проще денег заплатить, чтоб мастер сделал...
Но все равно спааибо за совет.

Ты вроде видел как солдаты сделали. Лучше чем сам никто тебе не сделает.

Лишь в том случае если ты спец в этом деле, если же нет то хороший честный мастер сделает намного лучше, правда денег возьмет, но зато все как надо будет. А солдаты чего с них взять, рабский труд никогда качеством не отличался.

Где его только взять ХОРОШЕГО и ЧЕСТНОГО?!
Сколько знаю, даже свои, все суки одинаковы!

Да тут я с тобой согласен, у меня когда в сервисе распредвал сперли я совсем веру в людей потерял, вроде нормальные мужики, денег им отвалили немеряно, а они взяли и подгадили. У меня правда есть свой сервис где чинюсь, я ребят знал еще до того как они ремонтом занялись, много лет с ними общаюсь, но они не жестянкой не покраской не занимаются, ладно чего нибудь придумаем.

Ещё совет если не передумали с ржанкой бороться. И так пока нет дырок, жизнь прекрасна! Чистить до метала, обравотка, шпаклёвка, покраска. Когда есть дырки появляеться дилема. Варить иль не варить, вот в чём вопрос. Если варить, да ещё фигурную деталь, много швов будет, а это разные металы цветные. Дальше реакция, корозия и через год на свежевыкрашеной машике приподнялась краска и показалась ржа. Путь второй ремонтный элемент или замена элемента вообще. Минус второго пути, деталь может не совпадать по конфигурации. Даже б.у. дверь может криво встать в проём. Нужен опытный жестянщик, да и то могут быть варианты. Вот такая дилема.

По поводу жестянки у меня есть хороший знакомый(действительно парень хороший, это не реклама) он и варит и красит и все делает причем по меренан он спец. Я ему сейчас как раз отдал своего красавца вариться и и менять подвеску и попку немного выпремлять. Сервис конечно у него колхозного типа но делает хорошо .На следующем мерсослете посмотрите как мне дырки заварил т.к. машинка еще в ремонте......

Nikita190E - а берет дорого?

Кстати ещё загляните под пластмассовы накладки на поргах, под ковралин на полу, там может быть сюрпрайс правда не очень приятный. Но можно успеть ещё взять ситуацию под контроль.

Да нет, я же говорю, машину не разбирали верх забацали, а не низ не внутри нечего не трогали, я брюхо из салона и снизу смотрел, там все нормально, вот правда молдинги не снимал, за них переживаю, а за пузо нет

Не знаю дорого или нет мне по знакомству варит( правую чашку(пружины со съемом задней балки) дырки в попе авто )) и меняет заднюю подвеску за 250 зеленых все . я спрашиывал по поводу покраски он сказал метталик 1000, если обычный цвет то долларей 700. Можно конечно и ниже добазариться но красят в натуре классно я видел у них передомной стоял форд ескорт без морды красный так они его так сделали я его воще не узнал но я не судья посмотрю че мне забацают......

Долларей за 700 просто покраска? а если перед этим прогрунтовать, ну и ессно смыть старую краску на 126(он большой)

Вам бы через пескоструйку кузов прогнать, потому как смыть ту порнографию которой покрашен ваш "Мурзик" врядли кто возмётся. Да и если возьмёться то покоцают метал. Так что путь верный но не лёгкий. Разборка всей машины можно сказать. У меня знакомый так Ягуар востанавливал. Но это если по настаящему.

Dmitry - когда я начинаю представлять во сколько это обойдется, пескоструить всю машину, потом заново грунтовать и красить, а перед этим может быть еще и варить, и по любому как я понимаю шпаклевать, у меня руки опускаются, ведь машина мне нужна не как коллекционный экземпляр на котором я раз в месяц в гости буду ездить, и на всякие торжественные приемы, а на каждый день, и мысля появляется, а не плюнуть ли на все это, и купить тачилу попроще, но в более приличном состоянии...

Да дело не дешёвое, у нас один обычный элемент (дверь, крыло ...) - 90 USD; большие (крыша, капот) - 200 USD. Итого 1400 вся машина плюс минус 100. Вот и получаеться что в мерине самое ценное - кузов.
Если вы для себя нерешили, что 126 - это ваша машина, то лючьше продавайте и покупайте посвежее 124 или 201. Хотя кто сказал что там засад небудет. У 126 бонусы есть которых у других, даже более молодых собратьев по классу нету. (Ходовая, мотор.) У нас да и у вас скорее всего дороги ещё долго будут оставлять желать лучшего, так что надёжная и в то же время мягкая подвеска никак не лишнее. Мотор который может ходить 500 тыс до и 500 тыс после капиталки.(а то и 500 тыс вместокапиталки) Где теперь такой найдёте? Да и почти все агрегаты и фичи функционируют. На какой машине двадцатилетней давности вы это найдёте (вся электроника упакована как в самолёте)? Вообщем решать вам, но без кузова эти все прелести увы только на шрот и годяться.
Попробуйте пойти другим путём. Забудьте о эстетике до лучших времён и займитесь спасением того что есть. Делайте только те элементы которые просят ремонта. Или меняйте их вовсе но на целые без дырок. На дырявые арки - накладки, но после зачистки и консервации. Да и ещё, всё же поднять ковралин, залянуть под накладки на пороги, да и во все места где есть пласмасса на метале - нужно в любом случае. Может уже всё совсем плохо и запущено и тогда только продажа спасёт. Хотя у моего товарища мерс как у вас 126/500-84 покрасил поностью, а до этого сварка. Вообщем разборка салона всего своими силами. Не так уже и сложно. Заодно пока кузов в ремонте, можно спокойно в домашней обстановке над салоном по колдавать, наверняка есть повреждения и сядушки нуждаються в ремонте и навой обшивке. За то затем сядите как в новую. И при всех затратах - 2000$ даже 3000$ вы не переплатите больше чем за новую с такими же характеристиками. Но вам решеть.

Не вздумайте пескоструить (я такого не встречал, хотя слышал).
Принцип всех автопокрасок.
Родная краска матуется. Ржа обрабатывается, неровности шпаклюются и выводятся.
Далее авто грунтуют.
Далее красят.
Есть ряд покрасок: полностью (полная разборка кузова - это дорого), покраска поверху. Я красил поверху. При этом можно обеспечитьминимальную разборку (снимаются или оклеиваются молдинги, стекла. Фары, бамперы, зеркала снимаются). Салон защищается наклеиванием пленки. При данном подходе даже самому можно пократить, правда после камеры краска блестит, самостоятельно - чуть хуже, но свободно выводится полировкой). Понятно что моторный отсек не красится, красится весь кузов поверху, багажник, дверные арки, двери.
Стоимость работ: 250-350 у.е. - частник (все делает сам) - покраска в камере., СТО 450. Стоимость материалов: краска 22-25 у.е. кг, на авто 3-4 кг. (это если крыть 3 слоя в камере). Грунт - 15-17 у.е /кг, разной мелочевки (шкурки, шпаклевки ... - на 25-35 у.е).
Для качественно покраски молдинги советую снимать, а не обклеивать.
Вот и вся конечная цена.
Не путайте покрасу элемента и авто в целом. Авто дешевле, чем все элементы по отдельности.
Нижняя отработка кузова - антикор-бесшумка.

Хорошо, а как быть в моем случае, клогда грунтовки нет, а краска хрен знает какая, можно сцарапать невопрос, зимой скребком случайно провел пластмассовым осталась царапина до металла?
И если не секрет где такие цены?
Меня интересует покраска без разбора.

Вроде это за все причем с разборкой, если уж так заморочился могу тел в личку написать позвониш ему сам все узнаешь, я его увижу ближе к пятнице и узнаю.....

фиг с ней, если держится на кузрве и не отслаивается. Взять качественный грунт и придуть кусок. Если грунт не пузырится (ксраки совместимы) - грунтурют все по заматованной поверхности прямо по той краске, что есть. Она станет подложкой.
Также зачистку можно провести подобранной металлощеткой на болгарке, узкие места шкуркой вручную. Правда кузов прийдется подготовить.
Подход - все ободрать, выготовить, грунтонуть, покрасить - всеьма дорог.
Двухкомпонетные автокарсти сами обспечивают достаточно надежное защитное покрытие.
Грунт можно купить цинковый и им задуть авто поверху. Узкие места обрабатываются акварельными кистями.
Принцип один - основу проматовать. Длительная матовка приводит к полному снятию краски.
Слой цинково грунта + 2-4 слоя карски обеспечат и защиту и внешний хороший вид на долгие годы, возможность неоднократной полировки.

Буду примногоблагодарен..