Сообщений в теме: 25

[vogr]

Начал прокачивать сцепление, лопнула резиновая шлангочка которая соединяет трубки внизу, пришлось искать новую, на заказ неделю везли, заодно снял проверить рабочий, снял его внешне не течёт,
вытащил шток с резинкой, смотрю а там тормозуха, тогда и рабочий новый купил. Все сегодня поставил, прокачал педалью сцепления(пробовал и шприцем, и соединял с суппортом, один хрен через резьбу при открученном штуцере начинает течь тормозуха ), качал долго, пока все пузырьки не вышли и не стала вытекать тормозуха , на прокачку ушло 2 банки тормозухи(1л). Педаль стала ощутимо жёстче, но задняя не хочет нормально включаться всё-равно, как только поднял рычаг, отвел его влево, чуть продвигаешь вперёд, и тут начанает хрустеть, но если через хруст двинуть рычаг до конца, то передача включается, также можно врубить заднюю с выключенным движком и поехать, не выбивает ничего. Передние переключаются легко и приятно, машина перестала буксить и разгоняется вполне гуд.
Всё в норме кроме включения задней: что это может быть? В самом механизме в коробке траблы(но на заглуш движке все ок)? Траблы в кулисе со включением задней(Даже на заглушенном движке когда включаешь заднюю, и когда рычаг уже отвел влево и начинаешь двигать вперёд где-то через 1-см. хода появляется небольшое сопротивление, и чтобы завершить переключение надо приложить нек. силу, такое впечатление что что-то тормозит, но я уверен что тяги ни за что не задевают)?
Или же просто не докачал сцепление? Как должно быть в Мерседесе, сцепление выключается только когда педаль нажате до упора, или уже на середине хода сцепление уже начинает освобождаться? В моем случае я проверял так, заезжал на уклон, мордой вниз, ставил на скорость, отпускал ручник и нажимал на сцепление, так вот машина начинала скатываться, когда педель нажата почти до упора, правильно ли это?
Вообщем как сие победить, напоминаю что все старые проблемы ушли, осталось толька задняя.

[МерСавец]

ИМХО дело в кулисах, в их регулировке. Я машину у дома ставлю носом к забору, т.е. движение начинается всегда с включения задней, которая так же немного сопротивляется и "порыкивает". Не заморачиваясь, решил просто - перед включением задней, сперва перевожу рычаг на первую или вторую. После этого идёт, как по маслу. Почему не заморачивался - нужно приобрести и поставить сперва все новые втулки кулис, а потом уже пробовать регулировать.

[xand]

на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать, а потом фтыкать.
момент включения сцепления регулируется толщиной прокладки под цилиндром который на кпп стоит.
у меня на 123ем срабатывает в самом конце, а на 124 было посередине нажатия педали, я так думаю зависит от износа дисков сцепления.
попробуй подрегулировать.

[vogr]

на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать, а потом фтыкать.
момент включения сцепления регулируется толщиной прокладки под цилиндром который на кпп стоит.
у меня на 123ем срабатывает в самом конце, а на 124 было посередине нажатия педали, я так думаю зависит от износа дисков сцепления.
попробуй подрегулировать.

 

Между раб. цил и картером коробки я поставил прокладочку из паронита толщиной где-то 1-мм, т.к. заморачиваться на поиски родной пластиковой с прорезью для щупа не было желания.
Кстати во еще что, когда купил новый раб. цил и положил его рядом со старым, заметил что у нового шток где-то на 1.5 см. длиннее, это может как-то влиять на полноту выключения сцепления.
Диск сцепления новый, корзина б\у но в отличном состоянии, выжимной новый, так чем же регулировать?

 

Если это дело в кулисе, то у меня есть ещё одна, может попробовать её поставить? Или лучше заказать ремкомплект для второй, перебрать её и поставить?
Кстати проверить в чем дело(в коробке или кулисе) оч просто, надо просто отсоединить тягу от заней передачи, на заведённом двигателе попросить помошника выжать сцепление, а самому под машину залесть и попробовать
врубить заднюю от руки и все станет ясно.

[ЗоМер]

Все сегодня поставил, прокачал педалью сцепления(пробовал и шприцем, и соединял с суппортом, один хрен через резьбу при открученном штуцере начинает течь тормозуха ), качал долго, пока все пузырьки не вышли и не стала вытекать тормозуха , на прокачку ушло 2 банки тормозухи(1л).

Варварский способ (по потере тормозухи). Вроде 0,75 литра - тормоза. О,3 литра -сцепление.
Если имеешь ввиду штуцер рабочего цилиндра сцепления, то отпускать его для прокачки нужно чуть-чуть, чтобы тормозуха не текла по резьбе. Вот глянь :
http://www.oldmerin....ачать сцепление

на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать

Именно так ! Даже в книжке написано : выжать сцепление, немного подождать, аккуратно воткнуть заднюю. Даже при этом один хрен хрустнет.
Удачи !

[vogr]

2Зомер:
Да в следующий раз буду приоткручивать по чуть-чуть, я так чувствую что мне прокачивать сцепление прийдётся ещё не раз.
Думаю перебрать главный цилиндр, он у меня FAG`овский, грешу на него, может он давление не создаёт такое которое нужно чтобы шток в рабочем вышел полностью?
Как он разбирается? Я так понимаю что надо как-то вытащить нажимной шток, а потом через отверстие для выхода тормозухи выдвинуть поршень наружу, как это аккуратнее сделать чтобы ниче не поломать?

[ЗоМер]

Не разбирал я его. Просто поменял на новый.
Удачи !

[vogr]

Но если там манжетки поизношенные, и он не создаёт такое давление какое должен, из-за этого может сцепление недовключаться?
Кто знает как разобрать и собрать ГЦС?

[wert329]

Не разбирал я его. Просто поменял на новый.
Удачи !

А как ты определил, что корзина в отличном состоянии?! Нужно знать какой должен быть загиб лепестков.

[vogr]

Сравнивал с новой в магазе, кроме небольшой потёртости в центре диафрагмы лепестков в том месте где на корзину давит подшибник, никаких отличий.

[Slavyan]

Как разбирается ГЦС ?
Разборка ГЦС
1) Поднять резиновый пыльник на штоке
2) Увидеть стопорное кольцо. Приспособой сжать стопорное кольцо и вытащить. (поршень под давлением пружины)
3) Все поршень ГЦС у тебя в руках.
Советы по замене поршня.
Посмотреть с фонариком выработку цилиндра есть ли задиры ( можно палцем пощупать)
Если задиров нет, то рем комплекта может на долго хватить. Если есть задиры или шероховатость на стенках цилиндра, то луше его поменять в сборе.
Собирается вся система в обратном порядке.
Про прокачивание сцепления уже занешь как.
Удачного ремонта.

Сообщение отредактировал Slavyan: 19 Февраль 2008 - 12:19

[Andron]

Между раб. цил и картером коробки я поставил прокладочку из паронита толщиной где-то 1-мм, т.к. заморачиваться на поиски родной пластиковой с прорезью для щупа не было желания.

Номер родной прокладки 1152510080, единственная позиция на экзисте, заказал, прислали нечто тоненькое хрупкое пластмассовое, мало похожее на фирменное изделие, кстати толщиной 2мм, большое подозрение что "это" не рассыпалось бы при сборке. У меня Котяра прошелся по прокладочке и нет ее, треснула она, сделал аналогичную, но уже из стеклотекстолита, слоеный материал и все получилось отлично, так что можно заказать и по чертежам сделать свою.
Да еще неплохо измерить расстояние от начала коробки до заднего рычага, вполне возможно, что когда рычаг снимали его неправильно поставили. Вообщем снимай тягу и попробуй руками попереключать.
На некоторых коробках, видимо поздих, судя по мануалу, есть некий механизм тормозного синхронизатора. Н ранних там просто шестерня с фаской, для лучшего зацепления.

[Ukrainец]

Сорри, за то, что влезу со своей траблой, но у меня почти по теме, тока такая проблема с первой передачей. На выключенном двигле все втыкается замечательно, а вот на заведенной: перемещаешь рычаг влево и вперед - хруст и втыкается. При чем, если переместить влево и секунду-две подождать то может включиться нормально. Сильно достает, когда надо без задержек втыкать (на светофоре) и нет времени выжидать эти секунду-две. Что может быть: синхронизаторы, втулки, тяги? Еще раз приношу извинения автору.

[ЗоМер]

синхронизаторы

Таки да, видимо синхронизатор 1-ой передачи.
Удачи !

[vogr]

Недавно нажимал на сцепление на полностью испраной 3-ке(ВАЗ, прости Господи), так педаль нажимается очень жёстко(ну в разумных пределах конечно) на протяжении всего хода педали, и тут мне вспомнилось сравнение ЗоМера об экстренном торможении, я подумал, да вот это похоже на экстренное торможение, моя же педаль такой упругости не набрала пока, так вот что хотел спросить, на 123-м если сцепление прокачано правильно и всё в норме, то педаль должна нажиматься также упруго, сильнее или слабее?

[Andron]

На 123-ем педаль мягкая, практически невесомая. Работа сцепления практически не изменилась даже когда треснуло ухо крепления и РЦС потек в картер сцепления. А выработку фрикционного диска измерял? Если не ошибаюсь критическая толщина 2мм, в книжках приводится так же минимальная высота лепестков корзины, может здесь проблема? И разница высоты лепестков на новом типе корзины должна быть не больше 3мм.

[vogr]

На 123-ем педаль мягкая, практически невесомая.

 

Появилось мнение что педаль мягкая и практически невесомая, а другие пришут про экстренное торможение, так как же быть? Ну то что она мягкая - понятно, я так понимаю, это значит что её приятно нажимать Очень трудно передать ощущения от нажатия педали на форуме, мне напимер пофиг какая педаль, мягко её нажимать, или жёстко, я когда в качалку ходил жим ногами делал 140кг(не хвастаюсь может кто и больше, просто мне важно чтобы сцепление выключалось, а как жать мне безразлично), я просто спрашиваю какая она, по жесткости по сравнению например с классикой, эта информация мне нужна для того чтобы знать примерный результат правильной прокачки.

[ЗоМер]

У мну тугая...
Удачи !

[Andron]

Не понимаю, как вы вообще можете допустить даже в мыслях то, что мерседес сделал тугую педаль сцепления??!!!
Разница с классикой очень даже заметна не в ее пользу, естественно классика тоже с гидроприводом. Вот на Оде там тугая и ваших 140кг надолго не хватит, даже по сравнению с классикой, нога за час затекает, неправильно подобраны соотношения диаметров цилиндров. И еще должно зависит от жесткости диафрагменных пружин.
Вообщем примерно как педаль тормоза на тойотах.

Сообщение отредактировал Andron: 19 Февраль 2008 - 18:58

[vogr]

Не понимаю, как вы вообще можете допустить даже в мыслях то, что мерседес сделал тугую педаль сцепления??!!!
И еще должно зависит от жесткости диафрагменных пружин.

 

Ну я не имеюю ввиду очень тугую, а просто такую при нажатии на которую чувствуется некоторое сопротивление, причем во всем ходе педали.
Когда я только поставил коробку и первый раз прокачал, педаль у меня была мягкая, почти невесомая и я с диким трудом мог включить передачу, потом лопнула б\ушная резиновая шлангочка и потёк б\ушный раб.цил(буквально на след. день) Купил новые данные девайсы, прокачал, сцепление стало туже, и теперь все передачи переднего хода включаются без проблемм, но задняя не хочет. Есть подозрения что перепускает главный, когда его переберу и если он не будет перепускать, то педаль станет ещё жестче, и тогда я надеюсь все будет гуд. Единственное объяснение почему у вас мягкая педаль и все ок - может у вас корзина с низким усилием на отжим?