При ремонте всегда приходиться прибегать к своим конкретным ухищрения. Без этого никак. Я вот хочу предложить выкладывать советы про инструменту, приспособам и т.д. для выполнения какихто конкретных задач. Ведь это поможет съэкономить время, деньги, а также самое главное здоровье при ремонте железных коней. Я например могу предложить, как недавно предлагал, использовать для монтажа (демонтажа) плавающего сайленблока W124 один из съёмников для монтажа (демонтажа) сайленблоков передней балки автомобиля ВАЗ-2103 или ВАЗ-2106. Не жалейте секретов. Помните, что и что-то отсюда может понадобиться вам.
Да будет копилка хитростей и опыта! Предлагаем: В начале сообщения коротко называть тему, в верхнем регистре (в порядке исключения). Вопросы к авторам сообщений задаём не в ветке, а через личку, дабы не загружать лишним. Сообщения, не вписывающиеся будут удаляться, для удобства пользования.
МерСавец.
Полная версия этой страницы: Секреты ремонта.
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНТАЖА КАРДАНА
частая ошибка многих! при отворачивании болтов муфты кардана надо крутить БОЛТ, а гайку держать! если наоборот то гайка часто слизываетса!!!
частая ошибка многих! при отворачивании болтов муфты кардана надо крутить БОЛТ, а гайку держать! если наоборот то гайка часто слизываетса!!!
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Не выбрасывайте сразу вышедшие из строя тормозные шланги. Отрезав и заглушив концы, получаем премиленькие заглушки, которыми можно, например, перекрыть систему при снятом в ремонт супорте, заглушить одно из отверстий супорта для выдавливания поршней компрессором.
Не выбрасывайте сразу вышедшие из строя тормозные шланги. Отрезав и заглушив концы, получаем премиленькие заглушки, которыми можно, например, перекрыть систему при снятом в ремонт супорте, заглушить одно из отверстий супорта для выдавливания поршней компрессором.
СТЯЖКА ДЛЯ ПРУЖИН
Часто говорили о том, что трудно найти стяжное для МБ-пружин. Для работы с передней подвеской, если пружину не нужно менять, а только освободить рычаг - вполне оправдала себя вот такая центральная. Куплена рублей за 250. Резьба М14.
Часто говорили о том, что трудно найти стяжное для МБ-пружин. Для работы с передней подвеской, если пружину не нужно менять, а только освободить рычаг - вполне оправдала себя вот такая центральная. Куплена рублей за 250. Резьба М14.
МОНТАЖ САЙЛЕНТ-БЛОКОВ
при монтаже новых сайлентов рекомендую смазывать их фэри или какимнибудь аналогом, так как эти жидкости, в отличии от масла не портят резину и полностью вымываютса водой!
при монтаже новых сайлентов рекомендую смазывать их фэри или какимнибудь аналогом, так как эти жидкости, в отличии от масла не портят резину и полностью вымываютса водой!
Если сайлентблоки задней подвески совсем отказываются выходить из насиженных мест,-то их можно выжечь лампой,разумеется заранее обеспечив противопожарную безопасность себе и автомобилю.
Внутренние шестигранники крепяшие скобы дверных замков 123 можно заменить обычными болтами.-за дверь не цепляют.
На универсалах под защёлки спинки заднего сиденья можно подложить полоски резины и тогда защёлкивать сидуху, тогда скрипеть не будет.
Мерсовские ступичные болты накрайняк можно заменить фольксвагеновскими.
Если просверлить в крышке фары сверху и снизу по несколько отверстий маленьким сверлом то фары перестанут запотевать.
Клапана на ОМ 615,616,617 удобно регулировать двумя изогнутыми недлинными ключами на 14, и ключом на 32 с обточенными губками-им удобно держать тарелки клапанов.
Внутренние шестигранники крепяшие скобы дверных замков 123 можно заменить обычными болтами.-за дверь не цепляют.
На универсалах под защёлки спинки заднего сиденья можно подложить полоски резины и тогда защёлкивать сидуху, тогда скрипеть не будет.
Мерсовские ступичные болты накрайняк можно заменить фольксвагеновскими.
Если просверлить в крышке фары сверху и снизу по несколько отверстий маленьким сверлом то фары перестанут запотевать.
Клапана на ОМ 615,616,617 удобно регулировать двумя изогнутыми недлинными ключами на 14, и ключом на 32 с обточенными губками-им удобно держать тарелки клапанов.
Для проверки основного положения гидрокомпенсаторов в моторах М116, М117 необходим спец. инструмент.
Стоит по оригиналу немалых денег, но конструктивно очень прост и может быть изготовлен по чертежу:
Регулировка осуществляется путём подбора дистанционных шайб различной толшины.
Доступны по оригиналу.
Стоит по оригиналу немалых денег, но конструктивно очень прост и может быть изготовлен по чертежу:
Регулировка осуществляется путём подбора дистанционных шайб различной толшины.
Доступны по оригиналу.
КАК ОТКРЫТЬ МАШИНУ, ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, А ЗАПАСНОЙ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ОТ ВАС.
Если сложилась ситуация, что села батарейка в брелке сигнализации, Вы где-то очень далеко и купить батарейку негде, а запасной брелок например дома, но с собой есть мобильник. Нужно позвонить кому-то, кто имеет доступ к резервомуу брелку и попросить нажимать кнопочку снятия с сигнализации (причем нужно нажимать много раз и придерживать кнопку где-то с секунду), приложив брелок наксимально к мобильному телефону, Вы же должны свой мобильный максимально близко (насколько это возможно), приложить к месту, где установлен блок сигнализации, или проходит антена от него. Удалось однажды опробовать самому, находился километрах в 30 от дома и по мобилке снимал машину с сигналки. Реально работает
П.С. Каким образом это работает, до сих пор толком не понимаю.
Мнения участников по данному способу разделились, поэтому, прежде, чем на него рассчитывать - предлагаю опробовать заранее.
МерСавец
Если сложилась ситуация, что села батарейка в брелке сигнализации, Вы где-то очень далеко и купить батарейку негде, а запасной брелок например дома, но с собой есть мобильник. Нужно позвонить кому-то, кто имеет доступ к резервомуу брелку и попросить нажимать кнопочку снятия с сигнализации (причем нужно нажимать много раз и придерживать кнопку где-то с секунду), приложив брелок наксимально к мобильному телефону, Вы же должны свой мобильный максимально близко (насколько это возможно), приложить к месту, где установлен блок сигнализации, или проходит антена от него. Удалось однажды опробовать самому, находился километрах в 30 от дома и по мобилке снимал машину с сигналки. Реально работает
П.С. Каким образом это работает, до сих пор толком не понимаю.
Мнения участников по данному способу разделились, поэтому, прежде, чем на него рассчитывать - предлагаю опробовать заранее.
МерСавец
Сухари клапана (двигатель 102) один в один с жигулёвской классикой. Опробовано.
В МОРОЗ ТУГО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ (МЕХАНИКА) Снимаем защитный чехол рычага КПП (в салоне), и капаем немного масла в механизм, одеваем чехол,наслаждаемся лёгким переключением.
ПРЫГАЮЩАЯ СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА НА 123
Особенно это заметно при торможении до 0 км\ч, стрелка начинает скакать от 0 до 60. Также при езде постоянно исходит мерзкий шуршащий шумок из под приборов.
Снимаем приборку, отсоединяем от спидометра тросик - капаем внутрь трубки (в которой трос) немного масла, надеваем все обратно - после этого всё ходит плавно, как на электроннике, и в полной тишине.
Особенно это заметно при торможении до 0 км\ч, стрелка начинает скакать от 0 до 60. Также при езде постоянно исходит мерзкий шуршащий шумок из под приборов.
Снимаем приборку, отсоединяем от спидометра тросик - капаем внутрь трубки (в которой трос) немного масла, надеваем все обратно - после этого всё ходит плавно, как на электроннике, и в полной тишине.
ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Постоянно возникающий вопрос. Позвольте воткнуть в прилепленную тему, чтоб не искать всякий раз.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry115137
Удачи !
Постоянно возникающий вопрос. Позвольте воткнуть в прилепленную тему, чтоб не искать всякий раз.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry115137
Удачи !
КЕ-Джетроник, W124, W201.
Реле топливного насоса и управление пусковой форсункой.
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm
С чего начать ремонт инжекторов К и КЕ-Джетроник (спасибо Мише 190Е),
перед желанием что-либо покрутить в инжекторе.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry139073
Плохой пуск двигателя :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...c=8841&st=6
Ке-Джет глохнет :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=23252
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22846
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=19618
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=19449
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=17707
Удачи!
Реле топливного насоса и управление пусковой форсункой.
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm
С чего начать ремонт инжекторов К и КЕ-Джетроник (спасибо Мише 190Е),
перед желанием что-либо покрутить в инжекторе.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry139073
Плохой пуск двигателя :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...c=8841&st=6
Ке-Джет глохнет :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=23252
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22846
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=19618
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=19449
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=17707
Удачи!
Снятие ПИСТОНОВ(с распорным стержнем) на 123 и на других моделях.
О б ы ч н ы й_ способ снятия - втолкнуть стержень пистона от себя внутрь полости снять пистон искать этот стержень, что не очень удобно учесть то стержень падает внутрь крыла или двери .
А л ь т е р н а т и в н ы й - берём сверло на 1-1.5 мм ,дрель или лучше шуруповерт (легче), сверлим в центре стержня на глубину 4-5мм , берём саморез диаметром на 2мм , вворачиваем в отверствие этот саморез и извлекаем стержень . Просверленное отверстие в стержне никак не вредит здоровью пистона и пригоден для повторной установки.
Считаю что этот способ Очень удобен и занимает мало времени .
О б ы ч н ы й_ способ снятия - втолкнуть стержень пистона от себя внутрь полости снять пистон искать этот стержень, что не очень удобно учесть то стержень падает внутрь крыла или двери .
А л ь т е р н а т и в н ы й - берём сверло на 1-1.5 мм ,дрель или лучше шуруповерт (легче), сверлим в центре стержня на глубину 4-5мм , берём саморез диаметром на 2мм , вворачиваем в отверствие этот саморез и извлекаем стержень . Просверленное отверстие в стержне никак не вредит здоровью пистона и пригоден для повторной установки.
Считаю что этот способ Очень удобен и занимает мало времени .
снятие пружин 201 кузов. без всяких сьемников.
с помощью железного прута и 2 домкратов.
1. домкратим машину.. высоко. ВЫШЕ обычного раза в 2
2. подставляем под шаровую еще один домкрат.
3. в пружину вставляем железный прут чтобы пружина в сторону не ушла
4. окручиваетм гайку в шаровой.
5. отпускаем развальные болты.
6. отпускаем медленно домкрат под рычагом.
7. пружина разжимаеться и рычаг опускаеться.
пружина у вас в руках.
вставляеться в обратной последовательности.
с помощью железного прута и 2 домкратов.
1. домкратим машину.. высоко. ВЫШЕ обычного раза в 2
2. подставляем под шаровую еще один домкрат.
3. в пружину вставляем железный прут чтобы пружина в сторону не ушла
4. окручиваетм гайку в шаровой.
5. отпускаем развальные болты.
6. отпускаем медленно домкрат под рычагом.
7. пружина разжимаеться и рычаг опускаеться.
пружина у вас в руках.
вставляеться в обратной последовательности.
Постоянно возникающие вопросы по предохранителям.
Список предохранителей W201 :
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=332
Список предохранителей W126 :
1 16А Дополнительный вентилятор
13 8А Правая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
2 8А Диагностическая клемма 6. Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. лампа освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта (клемма 86)
14 8А Левая фара (дальний свет)
15 8А Задний плафон освещения салона. Лампа подсветки багажника. Устройство подачи ремня безопасности. Выключатель блокировки спинки сиденья. (Система центральной блокировки замков дверей, дверные фонари, задние фонари освещения карты, электродвигатель автоматической антенны, электродвигатель регулировки положения сиденья с памятью)
3 30А Элемент обогрева заднего стекла
4 8А Правая фара (ближний свет)
5 8А Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Система климат контроля (реле дополнительного вентилятора клемма 86, электронный блок управления автоматической коробкой передач, внутренний датчик вентилятора отопителя, компрессор кондиционера, компрессор кондиционера, электросистема автоматической трансмиссии, внутренний датчик вентилятора отопителя)
16 25А Электродвигатель вентилятора отопителя*.
17 16А Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароочистителей клемма 86. Реле питания системы комфорта клемма 86.
6 8А Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Круиз контроль. Тахометр. Гидропневматическая подвеска.
18 8А Система подогрева для распылителей омывателя. Прикуриватель. Лампа освещения перчаточного ящика. Переключатель обогрева заднего стекла. Радиоприемник.
19 16А Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья. Электродвигатель люка в крыше. Элемент обогрева переднего сиденья.
7 8А Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха.
8 16А Устройство подачи ремня безопасности. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида. Элемент обогрева заднего сиденья. Задний прикуриватель.
А 25А Электродвигатели регулировки положений передних сидений. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки -память
В 25А Электродвигатели регулировки положений передних сидений. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки
9 8А Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
10 8А Лампы противотуманных фар и фонарей.
С 25А Электродвигатели переднего левого и заднего правого стеклоподъемника, Электродвигатель регулировки положений заднего сиденья – дивана или левого заднего одиночного сиденья
11 8А Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей.
D 25А Электродвигатели переднего правого и заднего левого стеклоподъемника. , Электродвигатель регулировки положений правого заднего одиночного сиденья
12 8А Левая фара (ближний свет)
Источник :
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=19055
http://www.oldmerin.net/board/index.php?s=...st&p=942950
Список предохранителей W123 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Аварийная сигнализация, освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь. Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(16А)- Вентилятор отопителя салона
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)-Элемент обогрева заднего стекла. Электромагнитная муфта вентилятора охлаждения двигателя (М102).
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=75
Электросхема W123 :
http://content.foto.mail.ru/inbox/dsivanov...zW123/s-244.jpg
Вкладка в крышку блока предохранителей :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=89217
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=49384
Список предохранителей W163 :
http://mercedes-w163.5go.ru/html/14_0.htm#
Список предохранителей W202 :
http://www.mbclub.ru/vb/showpost.php?p=999...mp;postcount=10
Список предохранителей W210 :
http://www.mb-e.ru/w210/372.htm
Список предохранителей W140 :
http://automn.ru/mercedes-w140/mercedes-be...0.m_id-654.html
Удачи !
Список предохранителей W201 :
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=332
Список предохранителей W126 :
1 16А Дополнительный вентилятор
13 8А Правая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
2 8А Диагностическая клемма 6. Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. лампа освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта (клемма 86)
14 8А Левая фара (дальний свет)
15 8А Задний плафон освещения салона. Лампа подсветки багажника. Устройство подачи ремня безопасности. Выключатель блокировки спинки сиденья. (Система центральной блокировки замков дверей, дверные фонари, задние фонари освещения карты, электродвигатель автоматической антенны, электродвигатель регулировки положения сиденья с памятью)
3 30А Элемент обогрева заднего стекла
4 8А Правая фара (ближний свет)
5 8А Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Система климат контроля (реле дополнительного вентилятора клемма 86, электронный блок управления автоматической коробкой передач, внутренний датчик вентилятора отопителя, компрессор кондиционера, компрессор кондиционера, электросистема автоматической трансмиссии, внутренний датчик вентилятора отопителя)
16 25А Электродвигатель вентилятора отопителя*.
17 16А Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароочистителей клемма 86. Реле питания системы комфорта клемма 86.
6 8А Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Круиз контроль. Тахометр. Гидропневматическая подвеска.
18 8А Система подогрева для распылителей омывателя. Прикуриватель. Лампа освещения перчаточного ящика. Переключатель обогрева заднего стекла. Радиоприемник.
19 16А Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья. Электродвигатель люка в крыше. Элемент обогрева переднего сиденья.
7 8А Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха.
8 16А Устройство подачи ремня безопасности. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида. Элемент обогрева заднего сиденья. Задний прикуриватель.
А 25А Электродвигатели регулировки положений передних сидений. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки -память
В 25А Электродвигатели регулировки положений передних сидений. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки
9 8А Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
10 8А Лампы противотуманных фар и фонарей.
С 25А Электродвигатели переднего левого и заднего правого стеклоподъемника, Электродвигатель регулировки положений заднего сиденья – дивана или левого заднего одиночного сиденья
11 8А Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей.
D 25А Электродвигатели переднего правого и заднего левого стеклоподъемника. , Электродвигатель регулировки положений правого заднего одиночного сиденья
12 8А Левая фара (ближний свет)
Источник :
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=19055
http://www.oldmerin.net/board/index.php?s=...st&p=942950
Список предохранителей W123 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Аварийная сигнализация, освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь. Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(16А)- Вентилятор отопителя салона
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)-Элемент обогрева заднего стекла. Электромагнитная муфта вентилятора охлаждения двигателя (М102).
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=75
Электросхема W123 :
http://content.foto.mail.ru/inbox/dsivanov...zW123/s-244.jpg
Вкладка в крышку блока предохранителей :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=89217
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=49384
Список предохранителей W163 :
http://mercedes-w163.5go.ru/html/14_0.htm#
Список предохранителей W202 :
http://www.mbclub.ru/vb/showpost.php?p=999...mp;postcount=10
Список предохранителей W210 :
http://www.mb-e.ru/w210/372.htm
Список предохранителей W140 :
http://automn.ru/mercedes-w140/mercedes-be...0.m_id-654.html
Удачи !
Цитата(format @ 7.2.2007, 3:45) 
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ОДНОМУ ЗА ПАРУ МИНУТ.
Может уже поздно давать комментарии, но все-таки скажу, что прокачивать сцепление гораздо удобнее одноразовым шприцем самой большой емкости или какой есть под рукой с надетой на него резиновой трубкой (трубку лучше сразу закрепить пролокой, а то соскочит). Длина трубки подбирается индивидуально. Просто набираешь в шприц тормозуху, выпускаешь воздух и цепляешь трубку к штуцеру. Открываешь крышку бачка, жмешь шприц и тормозуха, заполнив цилиндр, погонит воздух в бачок. Будет слышно бульканье, как только оно кончилось, штуцер закрываешь.
Все. Минимум мучений и никаких потерь. На 123 с М115 я делал эту процедуру без ямы, благо там доступ к штуцеру легкий. На 124 точно нужна яма.
Всем удачи!
Заделка дыр в кузове. Альтернатива сварке. Не силовые элементы :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...%E5%ED&st=0
Удачи !
в кузове. Альтернатива сварке. Не силовые элементы :http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...%E5%ED&st=0
Удачи !
Пропайка реле.
При отказе тех или иных систем автомобиля достаточно частый совет - пропаять реле, отвечающее за работоспособность этой системы. Давайте посмотрим, так ли это сложно.
Для примера возьмем реле бензонасоса и какое-то комбинированное реле. Инструмент для этого минимален : паяльник, паяльная проволока (желательно с флюсом внутри), скальпель, пинцет. Аккуратность.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С помощью ножа и скальпеля аккуратно отгибаем крышку реле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вынимаем электронную плату.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аналогично вскрываем реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вынимаем плату реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид реле со стороны печатных плат.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид реле со стороны элементов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассматриваем плату реле бензонасоса. На первый взгляд - все в порядке. Но кое-где видны следы начинающихся кольцевых трещин.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И от платы реле исходит запах гари. Т.к. сгоревших дорожек и элементов не видно, предполагаем, что это одно из исполнительных реле (точнее контакты реле), стоящих на плате. Скорее всего именно реле, подающее питание на бензонасос. Слева от платы лежит реле, приготовленное для замены.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот фото исполнительного реле . Контакты реле находятся в нижнем правом углу. Они должны быть чистыми, без следов прогара, окисления и проч. Допускается чистка контактов мелким плоским надфилем. Но лучше этого не делать, т.к. контакты имеют специальное покрытие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Часто электронные блоки отказывают из-за высыхания (и потери емкости) электролитическими конденсаторами. Вот они (между губок пинцета).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Электролитические конденсаторы имеют два основных параметра : емкость (в микрофарадах) и максимальное рабочее напряжение (в вольтах).
При замене конденсаторов емкость изменять нельзя. Напряжение можно только в большую сторону. И не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность (плюс и минус). Ни в коем случае полярность путать нельзя.
Параметры конденсатора и его полярность указаны на самом конденсаторе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На электронных платах пайка, как правило, нарушается в первую очередь на исполнительных реле и на выводах платы, которыми плата вставляется в разъем на автомобиле. Но лучше аккуратно пропаять всю плату. Для этого с одной стороны пайки подносим паяльник, с другой - паяльную проволоку. И касаемся и тем и другим места пайки. Когда олово расплавится, подаем паяльную проволоку в место пайки. Потом паяльник и проволоку одновременно убираем вверх. Должна получиться красивая капля припоя. Следим за тем, чтобы случайно не спаять соседние места паек (расположенные рядом).
(примеры ниже).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассмотрим теперь плату комбинированного реле. И вот он, косяк.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не видно ? Тогда вот, на острие скальпеля.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот покрупнее. Постепенно контакт отрывался по месту пайки. Это приводило к появлению паразитного сопротивления в месте пайки. Из-за протекающего тока происходил разогрев, что еще больше ухудшало контакт. От разогрева даже потемнела медная дорожка, к которой и припаян контакт реле. Там даже видны следы подгорания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такой контакт просто запаять нельзя. Для пайки нужен чистый металл. Поэтому сначала удаляем остатки олова паяльником.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем тщательно зачищаем вывод реле со всех сторон. До металла.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И только потом хорошенько запаиваем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чтоб получилось примерно вот так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И по возможности пропаиваем всю плату. Правда, на плате установлены элементы поверхностного монтажа (SMD-элементы), их лучше не касаться - отваливаются вмиг. Обязательно пропаиваем исполнительные реле, выводы платы, крупные элементы (конденсаторы, диоды, резисторы - если таковые имеются). Вот пример пропайки. Снизу от скальпеля - ряд выводов микросхемы.
Заводская пайка. Криминала нет. Но над скальпелем - пропаяные выводы этой же микросхемы. Так гораздо лучше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Примерно так должно выглядеть пропаяное реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пример пайки выводов платы. Слева от скальпеля - пропаяно. Справа - заводская пайка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сборка. Вставляем плату в пазы внутри корпуса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Защелкиваем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"Разбор полетов" с реле перегрузки :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...=36358&st=0
Удачи !
При отказе тех или иных систем автомобиля достаточно частый совет - пропаять реле, отвечающее за работоспособность этой системы. Давайте посмотрим, так ли это сложно.
Для примера возьмем реле бензонасоса и какое-то комбинированное реле. Инструмент для этого минимален : паяльник, паяльная проволока (желательно с флюсом внутри), скальпель, пинцет. Аккуратность.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С помощью ножа и скальпеля аккуратно отгибаем крышку реле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вынимаем электронную плату.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аналогично вскрываем реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вынимаем плату реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид реле со стороны печатных плат.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид реле со стороны элементов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассматриваем плату реле бензонасоса. На первый взгляд - все в порядке. Но кое-где видны следы начинающихся кольцевых трещин.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И от платы реле исходит запах гари. Т.к. сгоревших дорожек и элементов не видно, предполагаем, что это одно из исполнительных реле (точнее контакты реле), стоящих на плате. Скорее всего именно реле, подающее питание на бензонасос. Слева от платы лежит реле, приготовленное для замены.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот фото исполнительного реле . Контакты реле находятся в нижнем правом углу. Они должны быть чистыми, без следов прогара, окисления и проч. Допускается чистка контактов мелким плоским надфилем. Но лучше этого не делать, т.к. контакты имеют специальное покрытие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Часто электронные блоки отказывают из-за высыхания (и потери емкости) электролитическими конденсаторами. Вот они (между губок пинцета).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Электролитические конденсаторы имеют два основных параметра : емкость (в микрофарадах) и максимальное рабочее напряжение (в вольтах).
При замене конденсаторов емкость изменять нельзя. Напряжение можно только в большую сторону. И не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность (плюс и минус). Ни в коем случае полярность путать нельзя.
Параметры конденсатора и его полярность указаны на самом конденсаторе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На электронных платах пайка, как правило, нарушается в первую очередь на исполнительных реле и на выводах платы, которыми плата вставляется в разъем на автомобиле. Но лучше аккуратно пропаять всю плату. Для этого с одной стороны пайки подносим паяльник, с другой - паяльную проволоку. И касаемся и тем и другим места пайки. Когда олово расплавится, подаем паяльную проволоку в место пайки. Потом паяльник и проволоку одновременно убираем вверх. Должна получиться красивая капля припоя. Следим за тем, чтобы случайно не спаять соседние места паек (расположенные рядом).
(примеры ниже).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рассмотрим теперь плату комбинированного реле. И вот он, косяк.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не видно ? Тогда вот, на острие скальпеля.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот покрупнее. Постепенно контакт отрывался по месту пайки. Это приводило к появлению паразитного сопротивления в месте пайки. Из-за протекающего тока происходил разогрев, что еще больше ухудшало контакт. От разогрева даже потемнела медная дорожка, к которой и припаян контакт реле. Там даже видны следы подгорания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такой контакт просто запаять нельзя. Для пайки нужен чистый металл. Поэтому сначала удаляем остатки олова паяльником.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем тщательно зачищаем вывод реле со всех сторон. До металла.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И только потом хорошенько запаиваем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чтоб получилось примерно вот так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И по возможности пропаиваем всю плату. Правда, на плате установлены элементы поверхностного монтажа (SMD-элементы), их лучше не касаться - отваливаются вмиг. Обязательно пропаиваем исполнительные реле, выводы платы, крупные элементы (конденсаторы, диоды, резисторы - если таковые имеются). Вот пример пропайки. Снизу от скальпеля - ряд выводов микросхемы.
Заводская пайка. Криминала нет. Но над скальпелем - пропаяные выводы этой же микросхемы. Так гораздо лучше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Примерно так должно выглядеть пропаяное реле бензонасоса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пример пайки выводов платы. Слева от скальпеля - пропаяно. Справа - заводская пайка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сборка. Вставляем плату в пазы внутри корпуса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Защелкиваем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"Разбор полетов" с реле перегрузки :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...=36358&st=0
Удачи !
Чистка датчика топлива W123.
Снимаем клемму аккумулятора.
Для снятия датчика топлива выкручиваем два самореза корпуса аптечки в задней полке авто (ближе к спинке заднего сиденья).
Вынимаем корпус аптечки (начиная приподнимать его от спинки - где выкручивали саморезы).
Получаем доступ к датчику топлива, вкрученному в бензобак. Снимаем 3-х контактный разъем с датчика, отводим в сторону.
Далее "шведками", "собаками" беремся за шестигранник датчика, выкручиваем датчик. Датчик топлива уплотняется резиновой прокладкой, не теряем ее. Датчик из бака вынимаем медленно, давая бензину из датчика слиться в бак. На фото видим снятый датчик (с резиновой прокладкой), "шведки" для выкручивания датчика, отвертку для разборки датчика.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее выкручиваем гайку в пласмассовой обойме внизу датчика. Либо специально заточенной отверткой, либо плоскогубцами, аккуратно обхватывая пластмассовую обойму. Гайку в пластмассовой обойме не терять.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снимаем большую металлическую шайбу, видим пластмассовую улитку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно освобождаем (если прилипла) пластмассовую улитку от цилиндра (чуть отгибая).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкручиваем пластмассовую шайбу-улитку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно снимаем алюминиевый цилиндр с датчика топлива. Обращаем внимание на паз в цилиндре (ему соответствует выступ в датчике).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот крупнее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно с натянутыми "струнами" датчика ! Их три. Желтая - "резерв топлива". Две серые "струны" - потенциометр "количества топлива".
На поплавке видим желтый круг, замыкающий контакты "резерв топлива".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот сами контакты "резерва топлива".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Более крупно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот контакты в головке (крышке) датчика топлива.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Контакты поплавка, касающиеся "струны" уровня топлива.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поставив поплавок по центру датчика, аккуратно освобождаем струну, подгибаем контакты поплавка на встречу друг другу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На фотках уже чистый датчик. Для чистки используем карбклинер (очиститель карбюратора) и зубную щетку.
После разборки дачтика (снятия цилиндра) обильно проливаем все струны, контакты, поплавок карбклинером. Зубной щеткой вычищаем все контакты, проверяем запайку "струн". Аккуратно подгибаем контакты поплавка. Без фанатизма, иначе поплавок будет подвисать.
Не забываем очистить пластмассовую "улитку" и большую металлическую шайбу (шайба обычно ржавая, чистим мелкой шкуркой до металла).
После проверяем , свободно ли перемещается поплавок . Переворачиваем датчик вверх-вниз, при этом поплавок должен свободно скользить по струнам, ударяясь в конец-начало датчика.
Аккуратно собираем датчик. Приступаем к проверке.
Клемма W датчика - резерв топлива (соответствующая лампочка в приборке). Если держим датчик "вверх головой" (поплавок упал вниз), то клемма W накоротко "звонится" с корпусом датчика. При любом другом положении поплавка - обрыв.
Клемма T датчика - масса датчика (корпус) и один из выводов потенциометра уровня топлива.
Клемма G датчика - другой конец потенциометра уровня топлива.
Сопротивление потенциометра "уровень топлива" (между клеммами T и G) : поплавок внизу - около 60 Ом. Поплавок вверху - около 2 Ом.
В любом другом положении поплавка - от 2 Ом до 60 Ом.
Вкручиваем датчик в бензобак (не забыв про уплотняющую резинку).
Одеваем клемму аккумулятора.
Для проверки цепи "резерв топлива" включаем зажигание и на еще не одетом разъеме датчика замыкаем клемму W (на разъеме, а не на датчике) на корпус датчика (кусочком проволоки ) - на приборке должна загореться лампочка.
Одеваем разъем датчика топлива. Устанавливаем корпус аптечки.
Удачи !
Снимаем клемму аккумулятора.
Для снятия датчика топлива выкручиваем два самореза корпуса аптечки в задней полке авто (ближе к спинке заднего сиденья).
Вынимаем корпус аптечки (начиная приподнимать его от спинки - где выкручивали саморезы).
Получаем доступ к датчику топлива, вкрученному в бензобак. Снимаем 3-х контактный разъем с датчика, отводим в сторону.
Далее "шведками", "собаками" беремся за шестигранник датчика, выкручиваем датчик. Датчик топлива уплотняется резиновой прокладкой, не теряем ее. Датчик из бака вынимаем медленно, давая бензину из датчика слиться в бак. На фото видим снятый датчик (с резиновой прокладкой), "шведки" для выкручивания датчика, отвертку для разборки датчика.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее выкручиваем гайку в пласмассовой обойме внизу датчика. Либо специально заточенной отверткой, либо плоскогубцами, аккуратно обхватывая пластмассовую обойму. Гайку в пластмассовой обойме не терять.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снимаем большую металлическую шайбу, видим пластмассовую улитку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно освобождаем (если прилипла) пластмассовую улитку от цилиндра (чуть отгибая).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкручиваем пластмассовую шайбу-улитку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно снимаем алюминиевый цилиндр с датчика топлива. Обращаем внимание на паз в цилиндре (ему соответствует выступ в датчике).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот крупнее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аккуратно с натянутыми "струнами" датчика ! Их три. Желтая - "резерв топлива". Две серые "струны" - потенциометр "количества топлива".
На поплавке видим желтый круг, замыкающий контакты "резерв топлива".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот сами контакты "резерва топлива".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Более крупно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот контакты в головке (крышке) датчика топлива.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Контакты поплавка, касающиеся "струны" уровня топлива.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поставив поплавок по центру датчика, аккуратно освобождаем струну, подгибаем контакты поплавка на встречу друг другу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На фотках уже чистый датчик. Для чистки используем карбклинер (очиститель карбюратора) и зубную щетку.
После разборки дачтика (снятия цилиндра) обильно проливаем все струны, контакты, поплавок карбклинером. Зубной щеткой вычищаем все контакты, проверяем запайку "струн". Аккуратно подгибаем контакты поплавка. Без фанатизма, иначе поплавок будет подвисать.
Не забываем очистить пластмассовую "улитку" и большую металлическую шайбу (шайба обычно ржавая, чистим мелкой шкуркой до металла).
После проверяем , свободно ли перемещается поплавок . Переворачиваем датчик вверх-вниз, при этом поплавок должен свободно скользить по струнам, ударяясь в конец-начало датчика.
Аккуратно собираем датчик. Приступаем к проверке.
Клемма W датчика - резерв топлива (соответствующая лампочка в приборке). Если держим датчик "вверх головой" (поплавок упал вниз), то клемма W накоротко "звонится" с корпусом датчика. При любом другом положении поплавка - обрыв.
Клемма T датчика - масса датчика (корпус) и один из выводов потенциометра уровня топлива.
Клемма G датчика - другой конец потенциометра уровня топлива.
Сопротивление потенциометра "уровень топлива" (между клеммами T и G) : поплавок внизу - около 60 Ом. Поплавок вверху - около 2 Ом.
В любом другом положении поплавка - от 2 Ом до 60 Ом.
Вкручиваем датчик в бензобак (не забыв про уплотняющую резинку).
Одеваем клемму аккумулятора.
Для проверки цепи "резерв топлива" включаем зажигание и на еще не одетом разъеме датчика замыкаем клемму W (на разъеме, а не на датчике) на корпус датчика (кусочком проволоки ) - на приборке должна загореться лампочка.
Одеваем разъем датчика топлива. Устанавливаем корпус аптечки.
Удачи !
КЕ-Джетроник, некоторые проблемы.
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22932
Удачи !
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22932
Удачи !
HFM/PMS , некоторые проблемы.
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...c=22974&hl=
Удачи !
Просьба тему вопросами не засорять.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...c=22974&hl=
Удачи !
Участившиеся темы "машина не едет", "машина тупит". Для авто с катализатором.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...и+пламягаситель
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...=21619&st=0
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=26046
Удачи !
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...и+пламягаситель
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...=21619&st=0
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=26046
Удачи !
Цитата(format @ 7.2.2007, 4:15)
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ОДНОМУ ЗА ПАРУ МИНУТ.
берем медицинский шприц( как можно большего объема, не менее двадцатки) с одетой на него трубкой от капельницы, набираем тормозуху, одевем трубку на прокачку рабочего цилиндра, отпускаем ее и продавливаем в сторону бака. Если шприц небольтшой. зажимаем прокачку и повторяем опять.
прокачивается без проблем и почти чисто.
Способ уже описан в "секретах ремонта".
Да и штатный это способ, в книжке прописанный. Только брать надо не медицинский шприц, а масленку для шприцевания (железная в тазомагазинах - там кубиков 300 будет). На железный носик можно одеть и трубочку от омывателя лобовухи (тазовскую - в том же магазине). И одним нежным нажатием на поршень шприца меняется тормозуха в приводе сцепления (помошник, наблюдающий за уровнем жидкости в тормозном бачке приветствуется).ЗоМер.
тк давно муссируется тема колхоза русских подшипников на мерсогенераторы позволю выложить инфу.
малогабаритный генератор те из серий GC, КС и NC фирмы Bosch
Ориг. номер переднего - A0079818925
Заднего - A0079817325
для старой серии генераторов К.1, NI фирмы Bosch
Передний А 007 981 89 25
Задний N 000625 436201
оринтировочные цены можно посмотреть на www.exist.ru
малогабаритный генератор те из серий GC, КС и NC фирмы Bosch
Ориг. номер переднего - A0079818925
Заднего - A0079817325
для старой серии генераторов К.1, NI фирмы Bosch
Передний А 007 981 89 25
Задний N 000625 436201
оринтировочные цены можно посмотреть на www.exist.ru
Замена цепи Г.Р.М. на моторах M116 / M117 :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=25158
Спасибо форумчанам за инфу ! ( кликать на фотографию).
Удачи !
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=25158
Спасибо форумчанам за инфу ! ( кликать на фотографию).
Удачи !
Продолжаем секреты ремонта:
Мойка двигателя или отдельного элемента.
Владельцам машин с электрическим бензонасосом:
Снимаем воздушный фильтр, отключаем зелёный провод с катушки зажигания, откручиваем подающий шланг от паука и одеваем на него резиновый шланг. Вытаскиваем реле из разъёма, проворачиваем ключ зажигания, замыкаем контакты на разъёме реле и получаем по сути мойку высокого давления, сжимая шланг на конце можно таким образом помыть практически любую деталь.
Если загрязнение существенное, то следует выключить бензонасос и потереть место сильного загрязнения щёточкой, после этого смывается практически всё, т.е. за 2 прохода. Я так помыл впускной коллектор на 110 движке, выглядит идеально!, пришлось правда тяги акселератора снять и смазать.
А до этого меняя помпу долбался всякими очистителями мотора и всё бестолку, помыл конечно потратив 2 литра ацетона, 3 баночки спец моющих средств, 5 литров аетифриза "лента" и литр жидкости для росжига, ну а сегодня я думаю, что потратил около 3 литров бензина.
Мойка двигателя или отдельного элемента.
Владельцам машин с электрическим бензонасосом:
Снимаем воздушный фильтр, отключаем зелёный провод с катушки зажигания, откручиваем подающий шланг от паука и одеваем на него резиновый шланг. Вытаскиваем реле из разъёма, проворачиваем ключ зажигания, замыкаем контакты на разъёме реле и получаем по сути мойку высокого давления, сжимая шланг на конце можно таким образом помыть практически любую деталь.
Если загрязнение существенное, то следует выключить бензонасос и потереть место сильного загрязнения щёточкой, после этого смывается практически всё, т.е. за 2 прохода. Я так помыл впускной коллектор на 110 движке, выглядит идеально!, пришлось правда тяги акселератора снять и смазать.
А до этого меняя помпу долбался всякими очистителями мотора и всё бестолку, помыл конечно потратив 2 литра ацетона, 3 баночки спец моющих средств, 5 литров аетифриза "лента" и литр жидкости для росжига, ну а сегодня я думаю, что потратил около 3 литров бензина.
Был период, когда машины комплектовались изначально итальянскими литыми дисками (124 точно)...
Достаточно проблематично купить заглушку колесного диска. Оригинальная, типа такой 201 400 04 25 продается везде, но имеет больший посадочный диаметр и более глубокие защелки!
Сам пытался купить эти заглушки, но безуспешно.
Тогда я взял оригинальный колпачок, аккуратно отломал защелки и тщательно обработал напильником (постепенно уменьшаем наружный диаметр). Держится конструкция без всякого клея (даже плотнее чем настоящая), смотрится как родная!!!
Достаточно проблематично купить заглушку колесного диска. Оригинальная, типа такой 201 400 04 25 продается везде, но имеет больший посадочный диаметр и более глубокие защелки!
Сам пытался купить эти заглушки, но безуспешно.
Тогда я взял оригинальный колпачок, аккуратно отломал защелки и тщательно обработал напильником (постепенно уменьшаем наружный диаметр). Держится конструкция без всякого клея (даже плотнее чем настоящая), смотрится как родная!!!
Чтобы снять сопла вентиляции(W124, отгибаются зажимы) берём 4 вязальных спицы, диаметром около 2,5 мм. Сразу 4 втыкаем и разводим верхние вверх, нижние вниз и сопла вытаскиваются очень легко и быстро.
Много рассуждали о способах восстановления суппортов, конкретно - извлечению закисших поршней. Но вот столкнулся с тем, что ни гидравликой, ни компрессором не сдвинуть. И тут вспомнил о братьях Черепановых! 
Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится!
Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -
ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!
Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится! Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -
ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!
Прочистить водосточные каналы в 124:
сантехнический "пружинный" трос -1 м (пружина такая, которой дома прочищаем сливы )))), шуруповерт.
Зажимаем трос в шуруповерт и вперед! Погружаем в канал с вращением. Трос на вытянутых руках, в натяг, чтобы не скручивался.
До этого бился, не мог никак пройти - от тонких тросиков до антенного кабеля туда пихал (почки застряли в каналах).
))
сантехнический "пружинный" трос -1 м (пружина такая, которой дома прочищаем сливы )))), шуруповерт.
Зажимаем трос в шуруповерт и вперед! Погружаем в канал с вращением. Трос на вытянутых руках, в натяг, чтобы не скручивался.
До этого бился, не мог никак пройти - от тонких тросиков до антенного кабеля туда пихал (почки застряли в каналах).
))
Временная реанимация электрического бензонасоса.
способ применим только в ЭКСТРЕННЫХ случаях!!! когда надо доехать до дома или сервиса.
ремонт называется "методом постукивания". в общем застрял я в 60 км от Питера в час ночи, поломку нашли быстро - насос видимо заклинило. поддомкратил машинку, снял защитный кожух и начал стучать по насосу. после чего насос заработал. доехал до дому. (70) км.
на след день проехал еще 30 км, затем насос опять заклинило. достал длинный ключ, долбанул по насосу - и вуаля все заработало.
в общем как временная мера, чтоб доехать.
способ применим только в ЭКСТРЕННЫХ случаях!!! когда надо доехать до дома или сервиса.
ремонт называется "методом постукивания". в общем застрял я в 60 км от Питера в час ночи, поломку нашли быстро - насос видимо заклинило. поддомкратил машинку, снял защитный кожух и начал стучать по насосу. после чего насос заработал. доехал до дому. (70) км.
на след день проехал еще 30 км, затем насос опять заклинило. достал длинный ключ, долбанул по насосу - и вуаля все заработало.
в общем как временная мера, чтоб доехать.
Полировка поршней суппортов в домашних условиях.
Берем ручку от напильника (деревянную), подходящую по диаметру(с натягом, если что можно обмотать изолентой) к отверстию в поршне, одеваем поршень, где был раньше напильник вставляем шпильку (или у кого че есть подходящее) и всю эту конструкцию одеваем шпилькой на дрель!
10-30 минут шлифовки, полировки и получаем ЗЕРАЛО!!!
Берем ручку от напильника (деревянную), подходящую по диаметру(с натягом, если что можно обмотать изолентой) к отверстию в поршне, одеваем поршень, где был раньше напильник вставляем шпильку (или у кого че есть подходящее) и всю эту конструкцию одеваем шпилькой на дрель!
10-30 минут шлифовки, полировки и получаем ЗЕРАЛО!!!
Вот инструкция по ремонту подлокотника 124го:
1 снимаем сам подлокотник от сидушки(подваживаем и снимаем декоративну плассмаску на держаке подлокотника со стороны сидушки)
2 на подлокотнику с той стороны где большая кнопка снимаем круглый пласмас, потом подваживаем снизу саму кнопку.
3 запоминаем и розкладываем механизм в подлокотнике(снимем кольцо с двумя дырочками с оси)
4 далее как снять саму обшивку(принцип такой что сзади на опшивке есть такая толстая стычка, так вот там такой принцип "кайомки" на обеех концах пришит пластик и он заходит один в один, этот так называемое плассмасовое соединение держит ещё пластиковая полоса которая идёт по краях обшивки подлокотника, так вот её надо акуратно ножиком перерезать в двух краях соодинения) таким образом снимаем полностью обшивку и у нас получается поралоновый подлокотник.
5 далее разбираем до конца механизм, вытягиваем ось два штыря(внимательно смотрим что как разположено!)
6 и так причина неработоспособности понятна, основная плассмака заплавлена в подлокотнике раскололась вовсе((( и так самое интересное! нам предстоит скрепить эту плассмаску!
7 берем острый ножик, росрезаем паралон аж до плассмасы снизу там где держалась обшивка, далее отдираем акуратно паралон от сласмасы но, так чтобы не как попало а прямо от плассмасы, отдираем его с двух боков так чтобы можна было задереть паралон как показано на рисунку, клеем где трещены.
8 просверлить в нескольких местах дырочки так как основное что нам надо связать стальной толстенькой проволкой треснувшую плассмас
9 плотно скрутить скрутить проволкой ка показано на рисунке, обрезать и загнуть к середине концы скрученой проволки(проволку скручевать плоскогупцами а не руками и сильно зажымать так чтобы трещина не розкрывалась ни та милиметр.)
10 приклееваем назад паралон к плассмасе, складаэм назад механизм, одеваем обшивку, прикручиваем назад к сидушке и вот ! подлокотник не просидает - он рабочий)))
картинка
Удачи!
1 снимаем сам подлокотник от сидушки(подваживаем и снимаем декоративну плассмаску на держаке подлокотника со стороны сидушки)
2 на подлокотнику с той стороны где большая кнопка снимаем круглый пласмас, потом подваживаем снизу саму кнопку.
3 запоминаем и розкладываем механизм в подлокотнике(снимем кольцо с двумя дырочками с оси)
4 далее как снять саму обшивку(принцип такой что сзади на опшивке есть такая толстая стычка, так вот там такой принцип "кайомки" на обеех концах пришит пластик и он заходит один в один, этот так называемое плассмасовое соединение держит ещё пластиковая полоса которая идёт по краях обшивки подлокотника, так вот её надо акуратно ножиком перерезать в двух краях соодинения) таким образом снимаем полностью обшивку и у нас получается поралоновый подлокотник.
5 далее разбираем до конца механизм, вытягиваем ось два штыря(внимательно смотрим что как разположено!)
6 и так причина неработоспособности понятна, основная плассмака заплавлена в подлокотнике раскололась вовсе((( и так самое интересное! нам предстоит скрепить эту плассмаску!
7 берем острый ножик, росрезаем паралон аж до плассмасы снизу там где держалась обшивка, далее отдираем акуратно паралон от сласмасы но, так чтобы не как попало а прямо от плассмасы, отдираем его с двух боков так чтобы можна было задереть паралон как показано на рисунку, клеем где трещены.
8 просверлить в нескольких местах дырочки так как основное что нам надо связать стальной толстенькой проволкой треснувшую плассмас
9 плотно скрутить скрутить проволкой ка показано на рисунке, обрезать и загнуть к середине концы скрученой проволки(проволку скручевать плоскогупцами а не руками и сильно зажымать так чтобы трещина не розкрывалась ни та милиметр.)
10 приклееваем назад паралон к плассмасе, складаэм назад механизм, одеваем обшивку, прикручиваем назад к сидушке и вот ! подлокотник не просидает - он рабочий)))
картинка
Удачи!
РЕМОНТ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ
Надеюсь это поможет всем, у кого натяжитель такой же как на картинке без всяких демпферов и аммортизаторов.
Картинка
Случилось так, что от старости втулка запрессованная в сайлентблок начала в нем проворачиваться и соответственно ремень быстро провисал. Денег стоит новый натяжитель 100 у.е. на разборке 30 у.е. и может попасться такой же глюченый. Я сделал так. Предварительно провернул втулку так, чтобы была доступна регулировка натяжения, затем в указанных стрелкой местах просверлил три отверстия через натяжитель сайлент и втулку (диаметр 9 или 9,5 точно не помню), затем нарезал резьбу в этих отверстиях под болт диаметр 10 под ключ на 12 (вроде так) затем подобрал болты так, чтобы когда закрутишь их во втулке оставалось отверстие для болта, которым натяжитель крепиться. На токарном станке срезал шляпки болтов оставил 3 мм. по высоте и закрутил их в отверстия. Шляпки можно и не срезать, просто других болтов не было. В результе получил "вечную" конструкцию, где меняется только ролик.
Единственный минус , по-моему, это когда натягиваешь, то стрелочка там не отходит к "жирному делению шкалы", приходится "на глаз", но не так это и сложно. Пропала конечно аммортизация натяжения ремня, но в чем её прикол я так и не догнал.
Надеюсь это поможет всем, у кого натяжитель такой же как на картинке без всяких демпферов и аммортизаторов.
Картинка
Случилось так, что от старости втулка запрессованная в сайлентблок начала в нем проворачиваться и соответственно ремень быстро провисал. Денег стоит новый натяжитель 100 у.е. на разборке 30 у.е. и может попасться такой же глюченый. Я сделал так. Предварительно провернул втулку так, чтобы была доступна регулировка натяжения, затем в указанных стрелкой местах просверлил три отверстия через натяжитель сайлент и втулку (диаметр 9 или 9,5 точно не помню), затем нарезал резьбу в этих отверстиях под болт диаметр 10 под ключ на 12 (вроде так) затем подобрал болты так, чтобы когда закрутишь их во втулке оставалось отверстие для болта, которым натяжитель крепиться. На токарном станке срезал шляпки болтов оставил 3 мм. по высоте и закрутил их в отверстия. Шляпки можно и не срезать, просто других болтов не было. В результе получил "вечную" конструкцию, где меняется только ролик.
Единственный минус , по-моему, это когда натягиваешь, то стрелочка там не отходит к "жирному делению шкалы", приходится "на глаз", но не так это и сложно. Пропала конечно аммортизация натяжения ремня, но в чем её прикол я так и не догнал.
Ещё один способ по извлечению закисших поршней в суппортах.
Все знают, что тормозная жидкость очень агрессивна, поэтому используют её для откручивания закисших соединений. Но в суппорте она всегда, а поршня тем не менее закисают дай бог.
Также все знают о наличии жидкого ключа вроде WD40, AB80 и т.д. Вот AB80 я использовал для выдавливания поршня.
Сливаем тормозную жидкость из суппорта. Надавив воздухом через вход через прокачной штуцер. Затем заливаем указанную жидкость в суппорт, целиком заполнив внутреннюю полость. Подаём с компрессора воздух. Данная жидкость не обладает способностью выдерживать большое давление как тормозуха и при нескольких качках до 5-7 атм. сильно нагревается и возможно вскипает.
Так как свойство жидкости разъёдать ржу, то, будучи нагретой, она проникает хорошо к зеркалу шахты и поршня изнутри. Практически до резинки уплотнителя. И через некоторое время поршень сдвигается. Если сдвинувшись немного он не хочет идти дальше, то нужно затолкать его снова внутрь до упора. Омытое жидкостью зеркало чуть очищается и при повторном выдавливании поршень может хорошо сдвинуться и, даже выстрелить.
Все знают, что тормозная жидкость очень агрессивна, поэтому используют её для откручивания закисших соединений. Но в суппорте она всегда, а поршня тем не менее закисают дай бог.
Также все знают о наличии жидкого ключа вроде WD40, AB80 и т.д. Вот AB80 я использовал для выдавливания поршня.
Сливаем тормозную жидкость из суппорта. Надавив воздухом через вход через прокачной штуцер. Затем заливаем указанную жидкость в суппорт, целиком заполнив внутреннюю полость. Подаём с компрессора воздух. Данная жидкость не обладает способностью выдерживать большое давление как тормозуха и при нескольких качках до 5-7 атм. сильно нагревается и возможно вскипает.
Так как свойство жидкости разъёдать ржу, то, будучи нагретой, она проникает хорошо к зеркалу шахты и поршня изнутри. Практически до резинки уплотнителя. И через некоторое время поршень сдвигается. Если сдвинувшись немного он не хочет идти дальше, то нужно затолкать его снова внутрь до упора. Омытое жидкостью зеркало чуть очищается и при повторном выдавливании поршень может хорошо сдвинуться и, даже выстрелить.
Может комуто смешно, но главное в ремонте- не суйте руки куда не надо, особенно пальцы, особенно при работе с тяжестями. По тойже причине очень не ленитесь отсоединять акку пр работе с двигающимеся приводами типа дворника, люка, стекол, кресел и тп. Краем куртки замыкаются неисправные провода и пальцы ек. Потом никаой машины не захочется, авось очень серьезный. Имейте при себе читсую воду и защитные очки. Набейте на палку тряпку типа флага без ручки, при работе под капотом кладите ее вдоль крыла. И чтоб на одежде не было железных пуговиц или в карманах проволки. Заранее думайте, как грязными руками придется заводить мотор, трогать руль или кнопки.
Теперь несколько общих советов начинающим по откручиванию гаек. Не надо сразу хвататся за болгарку или паяльную лампу, лучше найти помошника. Если с завода гайку не трогали, она 101% открутится в прямых руках.
Крайне важно очистить головки гаек и резбу до чиста, чтоб ключ или головка ложились плотно. Под капотом кисточкой в керосине, под днищем железной щеткой. Нудно очищайте ржавчину в стыке резбы с гайкой иголкой, заливайте вд40, кислоту. Обстучите вдоль и сбоку киянкой или молоточком болты и гайку. Чтоб не расплющить витки резьбы, накрутите сверху еще одну гайку и стучите по ней. При удобном доступе провернуть соединяемые детали относительно друг-друга на откручивание, чтоб сорвать прикипевшее, либо наоборот, для дополнительной фиксации болта не шевелить детали. Если возможно, палкой прижмите отручиваемую деталь, чтоб ослабить прижим гайкиТщательно подбирайте удлинитель головки и удобную изогнутость ключа, лишние 200 руб расходов себя окупят. Плотно без перекосов одевайте головки на гайки, во время откручивания прижимайте другой рукой рожок к гайке,либо давите удлинитель головки в обратную сторону от откручивания. Можно даже прижимать головки ключей длиной палкой или ставя распорку из брусочка. Если гнется вороток, либо не хватает места одеть головку, то вставить в головку 6гранник и крутить через него ключом. Далее надо запастись расплющеной трубой, чтобы надевать ее на ключ в качестве рычага. Если места нет, то под руку на ключ 17/19 оч хорошо ложится молотище, прям в дырку под рукоятку одевается. В трубе можно сделать пропил под ребро ключа, и упирая трубу в землю откручивать гайки весом машины опуская домкрат. Оч неплохо можно тянуть за ключ цепью или тросом, даже толстой веревкой-стоя за пределами машина можно налегать всем весом, лишбы цепь соскочив не ударила по лаку. Если болт сквозной, то с одной стороны неплохо упереть ключ в нечто неподвижное и примотать проволочкой. При откручивании главное сдвинуть гайку,для этого не надо много силы, а нужно резкое приложение силы. Лежа под машиной неплохо лечь сбоку от гайки и резко прикладывать вес толчком в плечо. Когда гайка сдвинулась, первый оборот надо делать по четверти и закручивать обратно, смачивая вд40. Далее 2 оборота открутить- пол оборота закрутить. Если застопорилось на середине , закрутить обратно и еще раз зачистить. Если всетаки сорвались грани- Набить молоточком гловку на 1 размер меньше. Пропилить шлиц под "ответрку" вороток. Напильником, точилом долго нудно сточить 2 грани под ключь. Сделать насечку сбоку на гране и острым зубилом стронуть гайку. В сорваный внутренний 6гранник можно вбить большего размера торкс "звездочку". Советский маленкий газовый ключ иногда творит чудеса(примерно 150руб). На остаток торчащей резбы можно накрутить новую гайку и с бешеной силой закрутить поверх старой гайки, чтоб немного ее расплющить. Если головка гнилого болта оторволась и резьба осталась внутри, то тут уже без электричества не обойтись. Высверливать в 3 этапа- свсем тонким сверлом, потом брать потолще. Полный диаметр сверла не брать, остатки из резбы лучше выковырять шилом, чтоб не повредить внутренную резьбу. В каленом болте надо под сверло сделать кнавку- в оби или баумаркте продаются тонкие острые точильные камушки в дрель. Ими же можно при случае стачивать бок у сорваной гайки. Чтобы со временем не повторять туже операцию, при сборке надо все вычистить и накапать слабого фиолетового фиксатора резьбы, на крайняк можно солидолом, а свержу гайку мазануть старым лаком для ногтей. Вот, вроде ниче не забыл.
Теперь несколько общих советов начинающим по откручиванию гаек. Не надо сразу хвататся за болгарку или паяльную лампу, лучше найти помошника. Если с завода гайку не трогали, она 101% открутится в прямых руках.
Крайне важно очистить головки гаек и резбу до чиста, чтоб ключ или головка ложились плотно. Под капотом кисточкой в керосине, под днищем железной щеткой. Нудно очищайте ржавчину в стыке резбы с гайкой иголкой, заливайте вд40, кислоту. Обстучите вдоль и сбоку киянкой или молоточком болты и гайку. Чтоб не расплющить витки резьбы, накрутите сверху еще одну гайку и стучите по ней. При удобном доступе провернуть соединяемые детали относительно друг-друга на откручивание, чтоб сорвать прикипевшее, либо наоборот, для дополнительной фиксации болта не шевелить детали. Если возможно, палкой прижмите отручиваемую деталь, чтоб ослабить прижим гайкиТщательно подбирайте удлинитель головки и удобную изогнутость ключа, лишние 200 руб расходов себя окупят. Плотно без перекосов одевайте головки на гайки, во время откручивания прижимайте другой рукой рожок к гайке,либо давите удлинитель головки в обратную сторону от откручивания. Можно даже прижимать головки ключей длиной палкой или ставя распорку из брусочка. Если гнется вороток, либо не хватает места одеть головку, то вставить в головку 6гранник и крутить через него ключом. Далее надо запастись расплющеной трубой, чтобы надевать ее на ключ в качестве рычага. Если места нет, то под руку на ключ 17/19 оч хорошо ложится молотище, прям в дырку под рукоятку одевается. В трубе можно сделать пропил под ребро ключа, и упирая трубу в землю откручивать гайки весом машины опуская домкрат. Оч неплохо можно тянуть за ключ цепью или тросом, даже толстой веревкой-стоя за пределами машина можно налегать всем весом, лишбы цепь соскочив не ударила по лаку. Если болт сквозной, то с одной стороны неплохо упереть ключ в нечто неподвижное и примотать проволочкой. При откручивании главное сдвинуть гайку,для этого не надо много силы, а нужно резкое приложение силы. Лежа под машиной неплохо лечь сбоку от гайки и резко прикладывать вес толчком в плечо. Когда гайка сдвинулась, первый оборот надо делать по четверти и закручивать обратно, смачивая вд40. Далее 2 оборота открутить- пол оборота закрутить. Если застопорилось на середине , закрутить обратно и еще раз зачистить. Если всетаки сорвались грани- Набить молоточком гловку на 1 размер меньше. Пропилить шлиц под "ответрку" вороток. Напильником, точилом долго нудно сточить 2 грани под ключь. Сделать насечку сбоку на гране и острым зубилом стронуть гайку. В сорваный внутренний 6гранник можно вбить большего размера торкс "звездочку". Советский маленкий газовый ключ иногда творит чудеса(примерно 150руб). На остаток торчащей резбы можно накрутить новую гайку и с бешеной силой закрутить поверх старой гайки, чтоб немного ее расплющить. Если головка гнилого болта оторволась и резьба осталась внутри, то тут уже без электричества не обойтись. Высверливать в 3 этапа- свсем тонким сверлом, потом брать потолще. Полный диаметр сверла не брать, остатки из резбы лучше выковырять шилом, чтоб не повредить внутренную резьбу. В каленом болте надо под сверло сделать кнавку- в оби или баумаркте продаются тонкие острые точильные камушки в дрель. Ими же можно при случае стачивать бок у сорваной гайки. Чтобы со временем не повторять туже операцию, при сборке надо все вычистить и накапать слабого фиолетового фиксатора резьбы, на крайняк можно солидолом, а свержу гайку мазануть старым лаком для ногтей. Вот, вроде ниче не забыл.
Итак, вы повторили мой опыт - залили в бензиновый в МБ солярку.
3 способа очистить бак:
а) дедовский. Пытаться отсосать через горловину бака. Не советую.
б) человеческий и проверенный. Откручиваем шланг подачи топлива, направляем его в канистру. Кидаем на бензонасос бака + и - и всё. Ждём, пока бак освободится.
в) оригинальный (опробован, работает). Скидываем шланг подачи топлива в канистру, в бак даём давление от шиномонтажного компрессора через тут-же-на-месте-придуманный-переходник. Результат как и в пункте б).
И ещё хотел бы поделиться вот таким знанием (почему-то тут не нашёл на форуме. Если плохо искал - поправьте). W124
Ситуация: вместо тосола - смесь тосола и масла. На первый взгляд очевидно - прокладка под головой или (не дай бог) трещина в блоке. Я сначала поменял прокладку. Результат нулевой. Мастер-одиночка, который проводил эту операцию, говорил, что это может быть радиатор охлаждения масла. В сервисе, который специализируется на МБ сказали, что такого не существует (ошиблись). Оказалось, что по коду радиатора, когда его таки мастер вытащил, они нашли. Признали, что существует. Загнули цену мама не горюй. Сам радиатор как 6 пачек сигарет. Маленький и дорогой.
Я отдал этот радиатор на АЭС для проверки. Есть ли в нём течь? На АЭС много всякой аппаратуры тестирующей. Мастера проверили по всякому. И давлением, и какой-то там съёмкой рентгеновской, и ещё чем-то - нету ничего. Вернули с вердиктом "он целый", дыр нет.
А мастер гнул своё - это он! И что оказалось. Была таки микротрещина. И т.к. его проверяли на холодное состояние - она была незаметна. А мастер тупо нагрел радиатор и под давлением дал туда воду. От температуры трещина и показалась.
А ремонт был очень простой - исключение данного девайса из цепи (заглушение). 3 года езжу и не жужжу.
3 способа очистить бак:
а) дедовский. Пытаться отсосать через горловину бака. Не советую.
б) человеческий и проверенный. Откручиваем шланг подачи топлива, направляем его в канистру. Кидаем на бензонасос бака + и - и всё. Ждём, пока бак освободится.
в) оригинальный (опробован, работает). Скидываем шланг подачи топлива в канистру, в бак даём давление от шиномонтажного компрессора через тут-же-на-месте-придуманный-переходник. Результат как и в пункте б).
И ещё хотел бы поделиться вот таким знанием (почему-то тут не нашёл на форуме. Если плохо искал - поправьте). W124
Ситуация: вместо тосола - смесь тосола и масла. На первый взгляд очевидно - прокладка под головой или (не дай бог) трещина в блоке. Я сначала поменял прокладку. Результат нулевой. Мастер-одиночка, который проводил эту операцию, говорил, что это может быть радиатор охлаждения масла. В сервисе, который специализируется на МБ сказали, что такого не существует (ошиблись). Оказалось, что по коду радиатора, когда его таки мастер вытащил, они нашли. Признали, что существует. Загнули цену мама не горюй. Сам радиатор как 6 пачек сигарет. Маленький и дорогой.
Я отдал этот радиатор на АЭС для проверки. Есть ли в нём течь? На АЭС много всякой аппаратуры тестирующей. Мастера проверили по всякому. И давлением, и какой-то там съёмкой рентгеновской, и ещё чем-то - нету ничего. Вернули с вердиктом "он целый", дыр нет.
А мастер гнул своё - это он! И что оказалось. Была таки микротрещина. И т.к. его проверяли на холодное состояние - она была незаметна. А мастер тупо нагрел радиатор и под давлением дал туда воду. От температуры трещина и показалась.
А ремонт был очень простой - исключение данного девайса из цепи (заглушение). 3 года езжу и не жужжу.
возникла проблема с "корытом" люка на 116-ом, банально сгнило. Корыто также как и сам люк один в один подходят от 123 модели. Счастью нет предела. Реставрация продолжается)
)
Про электромагнитную, магнитную, виско(гидро) муфты :
Удачи !
Цитата(sheremet @ 7.5.2009, 11:00)
я уже несколько раз писал на какие моторы какие муфты ставятся! напишу ещё раз! модераторы повесте это как нибудь чтоб видно было, ей богу, раз в неделю такой вопрос у кого нибудь рождается!
МАГНИТНАЯ- устанавливалась на М123 и М110 на 123-х и 126-х кузовах
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ставилась на М-102 и ОМ-601
ВИСКОмуфта(она же гидро) на все остальные М-103,104,111(на 124-х 202-х 210-х кузовах), 117,119, ОМ-602,603,604,605,606,617
вариантов других небыло!!!
например нет на 103-х моторах электромагнитных муфт или на 102-х вискомуфт!!!
каждая из муфт, кроме магнитной, имеет несколько вариантов, для каждой модели своя, подбирайте по ВИНу!!!
МАГНИТНАЯ- устанавливалась на М123 и М110 на 123-х и 126-х кузовах
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ставилась на М-102 и ОМ-601
ВИСКОмуфта(она же гидро) на все остальные М-103,104,111(на 124-х 202-х 210-х кузовах), 117,119, ОМ-602,603,604,605,606,617
вариантов других небыло!!!
например нет на 103-х моторах электромагнитных муфт или на 102-х вискомуфт!!!
каждая из муфт, кроме магнитной, имеет несколько вариантов, для каждой модели своя, подбирайте по ВИНу!!!
Удачи !
несколько советов по ремонту печки (которая с кондиционером):
1. если необходимо менять моторчик - все просто берем моторчик с крыльчаткой и едем в магазин или на разбор и подбираем копию. Существует два вида диаметров самого моторчика (в штатное место входит без проблем и тот и другой диаметры, разная длина защелки моторчика) и также диаметр крыльчатки - вот тут стоит подобрать необходимый диаметр крыльчатки, так как большее в меньшее не вставить.
2. при замене корпуса - внешне корпуса будут похожи, но могут оказаться под разные диаметры моторчика и крыльчатки, подбор по номеру тоже может дать ошибку из-за диаметров, номер корпуса печки указывается на верхней крышке.
3. радиаторы печки бывают по крайней мере двух видов - один потолще, другой поуже, если более узкий воткнуть в печку для более толстого то все встает норм, а вот если наоборот - он входит и встает на штатное место, но при сборе печки трубки радиатора мешают открытию\закрытию заслонки циркуляции\забора воздуха и просто могут перетереться
4. основная утечка антифриза в печке - крепление патрубка внизу радиатора печки, лечится герметиком
5. для снятия печки (когда торпеды уже нет) снять горизонтальный (поперечный) усилитель и снять!!! стойку на которую он опирается, тогда гарантировано что ничего не сломаете, и перед тем как вытаскивать печку из штатного места внизу ближе к водительскому сидению с одной стороны и ближе к пассажирскому сидению - отсоединить шланги, для этого их нужно вкручивать вниз со штырей печки
пока вроде все)))
1. если необходимо менять моторчик - все просто берем моторчик с крыльчаткой и едем в магазин или на разбор и подбираем копию. Существует два вида диаметров самого моторчика (в штатное место входит без проблем и тот и другой диаметры, разная длина защелки моторчика) и также диаметр крыльчатки - вот тут стоит подобрать необходимый диаметр крыльчатки, так как большее в меньшее не вставить.
2. при замене корпуса - внешне корпуса будут похожи, но могут оказаться под разные диаметры моторчика и крыльчатки, подбор по номеру тоже может дать ошибку из-за диаметров, номер корпуса печки указывается на верхней крышке.
3. радиаторы печки бывают по крайней мере двух видов - один потолще, другой поуже, если более узкий воткнуть в печку для более толстого то все встает норм, а вот если наоборот - он входит и встает на штатное место, но при сборе печки трубки радиатора мешают открытию\закрытию заслонки циркуляции\забора воздуха и просто могут перетереться
4. основная утечка антифриза в печке - крепление патрубка внизу радиатора печки, лечится герметиком
5. для снятия печки (когда торпеды уже нет) снять горизонтальный (поперечный) усилитель и снять!!! стойку на которую он опирается, тогда гарантировано что ничего не сломаете, и перед тем как вытаскивать печку из штатного места внизу ближе к водительскому сидению с одной стороны и ближе к пассажирскому сидению - отсоединить шланги, для этого их нужно вкручивать вниз со штырей печки
пока вроде все)))
Из книги взято:
Если тормозной поршень руками не вытаскивается, то можно автомобильным насосом его выдавить из суппорта. Берём маленькую деревяшку толщиной 2-3 см и кладём на суппорт между выступом для колодок и поршнем. Шланг от насоса засовываем в отверстие для тормозного шланга и качаем. Поршень начнёт выходить и выстреливает. Будьте осторожны, выших пальцев между поршнем и суппортом не должно быть, а то травму можно получить.
Я насос не вкручивал, просто засунул в отверстие и стал качать - получилось, а стреляет поршень страшно!
Если тормозной поршень руками не вытаскивается, то можно автомобильным насосом его выдавить из суппорта. Берём маленькую деревяшку толщиной 2-3 см и кладём на суппорт между выступом для колодок и поршнем. Шланг от насоса засовываем в отверстие для тормозного шланга и качаем. Поршень начнёт выходить и выстреливает. Будьте осторожны, выших пальцев между поршнем и суппортом не должно быть, а то травму можно получить.
Я насос не вкручивал, просто засунул в отверстие и стал качать - получилось, а стреляет поршень страшно!
Цитата(МерСавец @ 14.7.2008, 20:49)
Много рассуждали о способах восстановления суппортов, конкретно - извлечению закисших поршней. Но вот столкнулся с тем, что ни гидравликой, ни компрессором не сдвинуть. И тут вспомнил о братьях Черепановых! Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится!
Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -
ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!
Способ опасный, но, при соблюдении безопасности годится! Зафиксировал рабочий поршень, залил в суппорт воды, заглушил надёжно отверстия - и на печку! Печку следует предварительно разогреть и как следует загрузить дровами - потом подбрасывать очень рисковано.
Пол-часа и -
ЗЫ. Только не следует забывать, что паровозные котлы, бывало, находили за километр от паровоза!
снимаем суппорт, отрываем старый пыльник,
Главное-сначала
1 снять ржавчуну с поршня,
2 осаживаем поршень до конца внутрь цилиндра(я использовал короткий удлинитель для головок и молоток)
3 сснимаем ржавчину с цилиндра через щель между поршнем и цилиндром (подходящая отвертка плоский шлиц)
4 продуваем, чистим по максимому, смазываем маслом моторным
5 акуратно 2мя плоскими отвертками поднимаем сколько выдет и снова осаживаем снова поднимаем
За несколько раз все выдет, поршень не поломаете
Демонтаж салентблоков в задней подвеске 123-го
На днях поменял все салентблоки в задней подвеске. Процедуру доверил единственному кому доверяю ремонт авто без присмотра старому товарищу Лощакову Геннадию. Люди близкие к автоспорту в Набережных Челнах его знают. К делу. Способы извлечения резины почерпнутые мною в кладезе коллективных знаний его не вдохновили. Демонтаж втулок занял несколько минут. Он высверлил резину вокруг, объём уменьшился и салентблок выпрыгнул практически сам. Работа выполнялась на яме не выкатывая мост. Я думаю очень хороший способ.
На днях поменял все салентблоки в задней подвеске. Процедуру доверил единственному кому доверяю ремонт авто без присмотра старому товарищу Лощакову Геннадию. Люди близкие к автоспорту в Набережных Челнах его знают. К делу. Способы извлечения резины почерпнутые мною в кладезе коллективных знаний его не вдохновили. Демонтаж втулок занял несколько минут. Он высверлил резину вокруг, объём уменьшился и салентблок выпрыгнул практически сам. Работа выполнялась на яме не выкатывая мост. Я думаю очень хороший способ.
Друзья! Смею утверждать, что возможности ультразвука безграничны! В определенных рамках, разумеется...
Недавно починил ультразвуковую стиральную машинку "Ретона" своей соседки... (т.е. припаял один проводок), и решил проверить сиё чудо российской космической техники , пока она (соседка) не затребовала прибор назад... В пластмассовый тазик налил воды и положил туда распредвал убитого мотора (неприглядного вида, черного цвета с лаковым налетом - тыщ 250 прошел, наверное, мотор ВАЗ 2108), затем добавил 5 мл "Фери" какой-то... Включил в розетку - ничего не происходит... 
В гараж снова попал только через 16 часов - и обалдел: вода в тазике - черного цвета, распредвал после минутного протирания пластмассовой щеточкой - как только что из магазина!!! Только кривой и с задирами. Вид просто новой детали! Для меня это открытие. Таким способм ведь можно и головку очистить, и радиатор (особенно актуален радиатор печки на W201, он ведь без салонного фильтра работает?) А если эту сра@ую "Ретону" к каждой свече поочередно присоединить ненадолго при работающем двигателе? А если в бачок раширительный опустить? 
Пойду на днях себе такую шнягу куплю. Пригодится в гараже детали разные мыть...
Недавно починил ультразвуковую стиральную машинку "Ретона" своей соседки...
(т.е. припаял один проводок), и решил проверить сиё чудо российской космической техники , пока она (соседка) не затребовала прибор назад... В пластмассовый тазик налил воды и положил туда распредвал убитого мотора (неприглядного вида, черного цвета с лаковым налетом - тыщ 250 прошел, наверное, мотор ВАЗ 2108), затем добавил 5 мл "Фери" какой-то... Включил в розетку - ничего не происходит... В гараж снова попал только через 16 часов - и обалдел: вода в тазике - черного цвета, распредвал после минутного протирания пластмассовой щеточкой - как только что из магазина!!! Только кривой и с задирами. Вид просто новой детали! Для меня это открытие. Таким способм ведь можно и головку очистить, и радиатор (особенно актуален радиатор печки на W201, он ведь без салонного фильтра работает?) А если эту сра@ую "Ретону" к каждой свече поочередно присоединить ненадолго при работающем двигателе? А если в бачок раширительный опустить? Пойду на днях себе такую шнягу куплю. Пригодится в гараже детали разные мыть...
мой секрет ремонта- купил газовый паяльник на вид как авторучка заправляется как зажигалка греет узким пламенем как пьезозажигалка (турбированая) гайки отворачивать на ура для примера менял втулки стабилизатора одну шпильку сломал- после приобретения етого девайса- остальные семь гаек открутил-закрутил поменял 4 втулки за 30 минут во дворе дома (извините если многа букв)
гайки отворачивать на ура для примера менял втулки стабилизатора одну шпильку сломал- после приобретения етого девайса- остальные семь гаек открутил-закрутил поменял 4 втулки за 30 минут во дворе дома (извините если многа букв)
про регулятор холостого хода на 102 моторе если он рабочий и подклинивает то вылечить как временная мера можно след образом промыть основательно карб клинером капнуть вдшкой и немного масла после всего этого капнуть на какое то время поможет но это временная мера а готовить деньгу на покупку нового. или исправленного так как такие продаются и с гарантией.более сказать нечего это всего лишь временная мера по его оживлению.вот такой маленький секретик небольшого ремонтааааа 
Цитата(andri @ 1.4.2011, 11:46)
про регулятор холостого хода на 102 моторе если он рабочий и подклинивает то вылечить как временная мера можно след образом промыть основательно карб клинером капнуть вдшкой и немного масла после всего этого капнуть на какое то время поможет но это временная мера а готовить деньгу на покупку нового. или исправленного так как такие продаются и с гарантией.более сказать нечего это всего лишь временная мера по его оживлению.вот такой маленький секретик небольшого ремонтааааа
Карб клинер сам не справится, нужно ему в помощь дать Винса для очистки инжектора.
Берём какой-нибудь сосуд, например разрезанная пластиковая бутылка, в него ставим вертикально РХХ, наливаем Винса столько, чтобы воздушные отверстия РХХ были полностью в Винсе или чтобы уровень был на 2 мм выше, чем самая верхняя точка воздушного отверстия, больше нельзя, обмотки и прочие электрические внутренности могут раствориться.
Ждём полчаса, если Винс не почернел, подаём 12 В на РХХ длительностью не более 1 секунды, ещё раз подаём 12 В и так 50 раз, Винс должен сильно почернеть. Меняем Винс, процедуру подачи 12 В повторяем, до тех пор, пока Винс не перестанет чернеть. Если на шторке останутся куски грязи и чёрные пятна - это прекрасно сдувается под давлением нормальным Карб Клинером, т.к. Винса под давлением нет. Всё. Шторка не должна застревать. В этом можно убедиться, подавая 100 раз кратковременно 12 В на РХХ не более 1 секунды, если хоть раз шторка застряла, значит нужно ещё раз промывать/менять/разбирать, что получится.
В идеале шторка очень быстро ходит, т.е. внезапно исчезает, появляется. Не должна ползать, застревать, медленно перемещаться.