Грешу на РУД. Давление не померить.
Симптоматика такая: Авто стоит на месте. Прогревается до рабочей температуры, обороты около 700, может чуть меньше. Потом за пару секунд поднимаются до 900. Так может работать долго. Потом либо сама сбросит до 700, либо редко, но помогает прогазовка или ативная работа тормозом или включением драйва или задней с последующем переводом в нейтраль или паркинг. Через какое-то время ситуация снова повторяется.
Заметил, что после продолжительной поездки (километров 200 по трассе) недуг вроде проходит (до следующего дня).
Это не РДВ (воздушная заслонка) - во-первых, корректно реагирует на снятие с нее клеммы, во-вторых, она новая (именно новая).

Подсосов воздуха не нашел.

Что еще... РУД недавно снял, разобрал, восстановил прокладки силиконом, промыл сеточку. Внешне все исправно - мембрана целая, пружинки и пр тоже. После переборки авто стало реагировать на отсоединение вакуумных трубок от РУДа.

И второй вопрос - трубка, идущая от РУДа к дозатору имеет переход на более толстую. Сделано это для того чтобы внутри разместить пластиковый пузырь - запаянную с обоих концов пластиковую трубку, которая заполняет практически всю трубку. Не могу понять зачем она там. Она очень сильно уменьшает расход по трубке, также она может обжиматься давлением и нивелировать его перепад в случае глюков РУДа на кочках, к примеру. Может кто-нибудь знает точно зачем фашисты это сделали? Очень любопытно. Заказал новую, у моей сорваны шлицы у дозатора.

Расход 11,5 по трассе при скорости ~90-100км/м. Норма, я так полагаю?

Без манометров с к-джетом делать нечего.


А с таким подходом тем более.

Два манометра, два тройника, шланги. На штуцера натянул, хомутами обжал и на пару раз пойдёт.

По трассе может быть и нормальный расход, а управляющее давление не в норме.

В городе какой расход ?

По городу больше стою чем еду. Да и то преимущественно в гараже

Я вот что думаю - не важно какое давление на выходе РУД - все равно не должно быть таких всплесков оборотов =(
Из-за чего они еще могут быть. Можно предположить, что врет датчик температуры, что управляет воздушной заслонкой, но тогда обороты бы молниеносно подскакивали и также резко падали.

Эх завидую я тебе..... у меня трасса около 15, город 18 - 19
И кстати тоже обороты иногда плавают, особенно заметно после отключения кондиционера. 800 - 900. так может плавать долго, может пару раз так сделать и пропасть. может вообще неделями не проявляться. у меня К-Джет с эл. регулятором хх. больше электроники нет !

Проверь форсунки и настрой смесь =) У меня точно такой же К-Джет. И многовато у тебя ХХ - так не должно быть. Или меньше не держит? У меня до 600 обороты легко закручиваются.
А почему обороты плавают не выяснял? =)

Кстати, по паспорту у нас с тобой на трассе расход должен быть 10.5 при 90км/ч.

форсы все менял в том году перед зимой (поставил новые бош). проехал на них 2к км. ХХ ниже опускается на драйве - примерно до 650-700. Налив полностью на всех форсунках одинаковый.
Ещё я у себя заметил если тапку в пол нажать - машинка вроде подрывается, начинается разгоняться, но если приотпустить педаль газа процентов на 15 - то разгон намного лучше, даже можно сказать существенно лучше.
Может у меня РУД мозг имеет, проверить не могу - ибо нечего подсунуть рабочего.
Проблему свою так и не победил.

У меня был похожий симптом. Только обороты задирались выше. Проблема выяснилась путем вытаскивании платы из блока управления хх. и легким ее изгибанием, при работе двигателя. Решил пропайкой платы.
P.S. Очень просил фото РУД в разобранном виде, как раз с вашего мотора!

Отписываюсь по результатам.
Замерил управляющее давление. На заглушенном моторе и при включенном бензонасосе оно составляло 4,0.
Начитавшись топиков на тему РУДа решил для страховки проверить РСД и скинул обратку РУДа с дозатора. Давление осталось неизменным, бенз лился как из обратки, так и из дозатора.
Таким образом понял, что давление 4,0 выдает именно РУД. После этого взял керн и начал аккуратно постукивать по запрессованному штоку биметаллической пластины. Сидит плотно, я даже подумал, что что-то не так. Но усилив удары последовали изменения в показаниях манометра. Сбросил до 1.3 и дальше не стал.
Завестись завелся, но прогревать уже не стал. Завтра надо отрегулировать смесь и уже потом смотреть что получилось. Очень надеюсь, что плавающие ХХ были именно из-за РУДа.
О результатах отпишусь.
Спасибо всем за участие =)

Разъём при этом с РУДа был снят?

Конечно =)

Продолжение истории.

Сегодня пошел регулировать смесь и мерить УД на прогретом моторе. Вот что в итоге имеем в настоящий момент:
1. УД на заглушенном и холодном моторе - 0,7 (видимо вчера пластина все-таки была немного прогрета)
Заводится, но обороты держит плохо - просит газа. (забедненная смесь, я правильно понимаю?)
2. Давление достаточно быстро растет (на мой взгляд быстрее чем прогревается мотор). В итоге на отметке 4.2 рост прекращается.
СТРАННО ЭТО КАК-ТО. Давление на прогретом двигателе надо понижать - т.е. забивать шток. НО! если так сделать, на холодном двигателе его вообще может не стать. Правильно я понимаю? Как я понял, обычно давление низкое (на прогретом) и в этом случае подкладывают шайбочку под пружинку в РУДе.. а что в моем случает делать?

Вот на что еще обратил внимание: Везде пишут, что прогрев РУДа заканчивается на 40оС и вместе с этим заканчиваются прогревочные обороты.
НО! - Если я скидываю клемму с РУДа на полностью прогретом двигателе( 90оС), УД опускается до 2,5. Одеваю клемму обратно - снова поднимается до 4.2. Всегда ли должно быть питание на этой клемме? Не должна ли биметаллическая пластина отключаться по датчику температуры?
Еще на всякий случай - УД падает(возрастает) до 3,5 сразу после того как глушу мотор.

Итак. давление 4.2 на прогретом и 0.7 на холодном. Что если сейчас забить шток и опустить давление хотя бы до 3.8. Может в этом случае пластина жестче ляжет на пружины и давление на холодном не упадет катастрофически?

Заметил еще одну вещь. Обороты продолжают периодически колбаситься самопроизвольно(во всем диапазоне давлений). Давление при этом не меняется*. Но если снять клемму с РУДа (давление упадет до 2.5) эти колебания возникают гораздо реже и они не так существенны (на вскидку обороты подскакивают на 50об. Если клемма одета, то скачек 200-300об).

* - Если снять вакуумную трубку (переднюю) обороты возрастают и причем существенно, однако давление при этом тоже не меняется...

Господа, прощу помощи.

Подогрев РУДа подключен параллельно насосу, то есть постоянно и не отключается. Нагревается 3-7 минут, в зависимости от модификации РУДа. В нагретом состоянии биметаллическая пластина на пружины не давит, то есть просто висит в воздухе ничего не касаясь, забивать дальше не нужно.

Большое давление может быть из-за забитого фильтра в бОльшем штуцере РУДа и сетки под штуцером. Надо выкрутить, промыть карбом и продуть.

После каждой манипуляции с давлениями надо перенастраивать CO.

Если были бы забиты фильтры в штуцерах, тогда на холодном управляющее давление не было бы 0,7. Я их продул, они чистые как стекло.

Сегодня разобрал РУД.
Стало понятно, что даже при полностью прогретом двигателе пластина таки контачит с тарелкой(штоком). Собрал, удостоверился чтобы пружинки встали четко на свои места (особенно внутренняя). Поставил на место. УД на холодном моторе при температуре окружающего воздуха +15 - 1.5.
Завелся, прогрелся, по мере вываливания давления за 4.2-4.0 подбивал шток. При температуре 90оС рост УД прекращается. выставил давление на 3.9. Сильнее опускать побоялся. Параллельно пришлось подстраивал СО т.к. 2-3 раза ни с того ни с сего потихому хлохла. После чего заводилась с газом, но отказывался держать ХХ. Каждый раз забеднял смесь (сначала на 90градусов потом на 45 и ~15) после этого весело заводилась и нормально держала обороты. В конечном итоге мы с ней вышли на стабильное УД 3.8-3.9 и практически отсутствие реакции на работу тормозом. Гуляние ХХ пропало. Есть очень редкие позывы к их подергиванию, но они незначительны и редки. Думаю, если получится опустить давление до 3.6-3.7 ситуацию еще улучшится.

Заметил, что чем ближе давление к заданному диапазону (до 3. тем ровнее работает двигатель т.е. значительно реже забросы ХХ, величина заброса тоже очень сильно сокращается. Также появились обороты прогрева 1100-1200. раньше их не было. Может, конечно, так совпало - заброс ХХ и запуск мотора, но судя по имевшим место двум уверенным (ярко выраженным) скачкам оборотов вниз по мере прогрева, хочется верить, что это элементы штатного режима работы.
Продолжение будет завтра. Очень надеюсь, что завтра на холодную получится завестись после такого сильного занижения УД. Интересно каким получилось давление на холодную.
Разбирая РУД я понял, что выбивая шток (ну я имею ввиду конкретно мой РУД) практически не реально достучаться до того чтобы пластина повисла в воздухе при любых раскладах. Она так или иначе всегда подперта пружиной. Если разобрать РУД и соединить две его части так чтобы пружины коснулись пластины, но не сжимались, то получится разор между частями корпуса порядка 2-4 мм. По большому счету это как раз та величина на которую отклоняется пластина (где-то здесь читал, не помню кто замерял, но получился ход пластины порядка 2 мм).

А, да, вот еще что. Давление после остановки мотора изменилось. (Это не УД. Если я правильно понимаю, это давление в нижней камере). Вчера оно было 3.2. Сегодня (после регулировки УД на работающем и горячем моторе) оно возросло до 4.2-4.0. Причем на 4.2-4.3 срабатывает ЧТО-ТО и оно со щелчком стравливается до 4.0 (резко). После чего еще два раза поднимается до 4.2-4.3 и точно также сбрасывается. После этого плавно и медленно опускается (не посмотрел до какого значения. Утром, думаю, будет 0.
Интересно, ЧТО сбрасывает давление. По звуку (да и по логике, если я все правильно понимаю) похоже, что это РСД сбрасывает давление. Но вторая мысль, которая меня посетила когда я наблюдал за этой ситуаций - а вдруг это форсунки открываются? Хорошо бы второй манометр подключить и посмотреть что при этом происходит с системным давлением.. но у меня он только один... поэтому приходится гадать и спрашивать опытных товарищей. Что скажите?

Пружинки давят на мембрану через шток и маленький пятачок под круглой пластиной на 4х винтиках, ход этого пятачка максимум пол миллиметра и то это полный ход, а не рабочий. Так что никаких 2-4 мм там нет, а пластина должна подниматься и освобождать пружины, об этом немцы в висе пишут. Но если у тебя сейчас давления (холодное/горячее) в допусках, то пойдёт и так.

Итак. Давление утром было 0.7-0.8. завелась хорошо, но потряхивало. При УД около 1 стало совсем колбасить. Пришлось придержать немного тягу газа пока давление не дошло до 2. Дальше было легче.
При этом обратил внимание, что не реагирует на сброс фишки с датчика температуры (тот что около 4го цилиндра). Это странно т.к. мотор еще не прогрет и должна быть приоткрыта заслонка доп. воздуха. Если сникуть фишку с нее, то обороты ес-но поднимаются, тряска пропадает.
Датчик уже не проверить.... я его сломал (прокручивается разъем в корпусе. Иду заказывать новый. Доставка 15 дней .
Его неисправно вполне укладывается в симптомы - на холодную не хватает воздуха, двигатель с трудом держит низкие хх обороты (тысяч до двух его трясет). И можно предположить, что иногда он просыпается, тогда эпизодический сигнал на ЗДВ будет тоже давать подъем оборотов.

Ни у кого нет такого датчика на 3.8 на время? =) Или навсегда....

Пока жду новый датчик хочу удостовериться, что дело именно в нем.
Правильно ли я понимаю, что на холодном моторе сигнал с датчика нулевой и заслонка доп. воздуха открыта. По мере прогрева датчик начинает слать сигнал и в итоге полностью закрывает заслонку доп воздуха.
Таким образом, если я сейчас вкручу на место неисправный датчик и _сниму разъем_ с заслонки доп. воздуха, то съимитирую более менее штатную работу заслонки при холодном пуске? (Т.е. заслонка будет открыта).
Хочу удостовериться в правильно поставленного мною диагноза.
Если дело действительно было в этом датчике, то по идеи холодный мотор должен завестись с полоборота благодаря доп. воздуху. (Пока это было не так, приходилось около 5сек крутить стартером. На горячую заводился с полпинка.

Датчик там стоит самый примитивный, холодный сопротивление 0 Ом , горячий бесконечность. Проще говоря термовыключатель.

Гм. А в какой момент (температура) он выдает бесконечность?

Около 50 градусов точно не помню. Там на датчике выгравирована температура.

Ага! Спасибо!

Я победил свою проблему с плавающими оборотами ))))
Все оказалось настолько просто:
Перво наперво, когда у меня начинали скакать обороты - у меня двиг начинало чуток потряхивать. Вот ездил я так долгое время, а тут на днях решил замерить компрессию... После смены колец пробежал уже 7000 км
7 горшков по 14 держат, а если покрутить как следует то и до 14.5 поднимается, а один, зараза, цилиндр еле еле до 10 натягивал и крутить долго надо было.
Снял я рокера с этого цилиндрика - и вот оно счастье. 1 оборот стартером и 14 очков на манометре.
Установил на место 1 рокер - 14, поставил второй - вот они 10. Поменял гидрик - и всё встало на круги своя....
Получается у меня гидрик подклинивал и не давал закрывать клапан до конца.
Больше никаких подергиваний, двиг при работе как вкопанный.
Можно снова монетку ставить (после замены колец она стояла у меня и примерно через 3 тыши перестала) - а я вся грешил не туда, уже хотел на ебее руд заказать....


Теперь у меня расход по городу с кондеем порядка 15
Смешанный - 13 - 14
Чисто трасса ещё не пробовал засекать.

Интересно.. У меня на холодном (градусов до 60) постукивает гидрик. Это проходит после полного прогрева.. Идея интересная, надо будет померить компрессию =)
Как вообще гидрики проверяются? как понять какой стучит?

У меня от деда досталось устройство для прослушки движков. А так можно и по старинке - берешь палочку, один конец к уху - вторым тыкаешь по движку

Все гениальное просто =)
Попробую

Восстановил резьбу в дозаторе, поставил на место РСД.
Поставил новый блок ХХ (идл спид контрол)
Выставил УД на полностью прогретом двигателе 3.8, на холодном получилось - 0.6(знаю, что мало)
Системное давление 5.0
Настроил смесь.
Горячая работает как часы.

Холодная заводится, обороты не выше 500, работает очень тяжело. На газ реагирует очень плохо, обороты все-таки набирает, но при отпускании газа обороты проваливаются ниже 500 и машина глохнет. Короче слишком переобогащенная смесь. На сброс разьема с ДВЗ не реагирует. УД низкое, воздуха мало.

Если подниму УД на холодном, оно автоматически возрастет и на прогретом. И составит 4.3-4.5.
Как быть? Здесь есть (и много куда еще растиражирована) методика настройки РУДа, но она освещает только один вопрос - что сделать с РУД, чтобы повысить давление на прогретом двигателе, но никто не озадачивался вопросом как его понизить.
Может все-таки подложить под пружинку шайбочку. Это повысит давление. Но есть надежда, что оно возрастет на холодном двигателе(немного приподнимет пластину), а на горячем пластина выгнется на весь свой возможный диапазон и остановится. Таким образом РУД может сократить и время своего прогрева (



Часто встречаю слова, что рост УД прекращается на температуре 40 градусов (двигателя). У меня все совсем не так, оно растет по мере прогрева двигателя вплоть до 80оС. И "3-5 минут", как пишут, это только начало прогрева РУДа у меня =)


Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает что делать?
На холодную двигатель работает просто безобразно.

Для начала промыть штуцера РУДа, в одном есть фильтр-сеточка. Если давление не упало можно пошлифовать пружину (пружины, если с вакуумом).

Сеточка как слеза - чиста и непорочна =)

Насчет подшлифовать пружины - интересная идея. Что это даст? Как я понял - основной прирост давления получается за счет прогрева пластины. Стоит ненадолго отключить разъем как давление начинает падать. На вскидку - за минуту упадет на 0,3 (приблизительно) при прогретом и на работающем двигателе. Т.е. тепло от двигателя дает гораздо меньший вклад чем одетый разъем на РУДе.
Так вот, если подшлифовать пружины, давление упадет и на холодном его может совсем не стать. Поэтому придется поднять немного вверх пластину, что в итоге приведет к еще большему росту давления на прогретом двигателе.
Поэтому не смещая базового положения пластины подпихнуть в самом начале ее немного вверх (подложив шайбу) кажется мне более удачной затеей. При прогреве пластина все равно не прогнется сильнее того, что позволяет ей ее упругость. все-таки 1,5-2 мм стали это вам не просто так...

Надо попробовать...... =)

На всякий случай спрошу теперь про РУД - ни у кого не завалялся РУД на 3.8 к-джет с вакуумом? =)))

Управляющее давление на холодном двигателе никак не связано с УД на горячем, т.к. пластина после запуска двигателя уже через 5-10 минут отходит от верхней тарелки пружины. А вот если направляющий штифт забит до усрачки, тогда УД поймать невозможно.
P.S. 101 руд имеет конструктивное отличие от других РУДов по части вакуумного обогащения.

Я не совсем понял, штифт - который стопорит термоэлемент на пластине? Он разве должен свободно висеть? Насколько я понял, там на пластине есть специальный паз, в которых входит штифт и "занимает свое место".
Что с ним нужно сделать?

Не, что-то не так. Если бы пластина отставала от тарелки после прогрева, то не работало бы управление по вакууму потому как оно реализовано через вторую пружину...
И потом собирается РУД с небольшим усилием т.е. при соединении половинок ты немного сдавливаешь пружину. А раз так, то ход пластины должен составлять не менее 2мм до освобождения тарелки и пружин соответственно. Но на мембране нет такого хода. Там всего от силы 0,5мм и это я сильно преувеличил. В лучшем случае 0,3мм. Это тоже аргумент в пользу того что тарелка/пружины и пластина всегда связаны.
Если мерить УД на прогретом двигателе и дать газу, видно как меняется УД - это вклад вакуума, как мне кажется. И значит тарелка связана с пружиной.

Вот что мне тут в голову пришло пока я завтракал =)

Прогретая биметаллическая пластина не должна касаться пружин.

А зачем они там вообще нужны?
Чтобы пластина быстрее выгибалась?

И регулировка по вакууму работает только на прогреве?

Может вытащить их и посмотреть что будет с УД при полностью прогретом двигателе?
Если давление упадет - значит пружина и пластина не разьединяются.
Но на холодном давление точно станет еще ниже.
Поэтому придется поднять пластину чтобы оно вошло в норму.
А также запилить пружину/ы чтобы после прогрева УД не задралось выше нормы.
Что скажите?

Под штуцерами есть металлическая мембрана под четырьмя винтиками. Через тарелку, штифт и пятачок на неё давят пружины. Чем сильнее на неё давление, тем меньше зазор между каналами и, соответственно, больше управляющее давление.

Большая пружина давит на мембрану постоянно.
Маленькая управляется вакуумом, у тебя, как понимаю два вакуума по бокам и атмосфера сверху? Как-то эти вакуумы там взаимодействуют, не помню, но суть такая, что на ХХ с максимальным вакуумом, маленькая пружина поднимается и давит сильнее (УД больше); жмёшь газ в пол, вакуум уменьшается, пружинка опускается, давит меньше и УД уменьшается (смесь богатеет).
Биметаллическая пружина работает против пружин. В холодном состоянии через тарелку давит, сжимая их, тем самым, уменьшая давление на мембрану и, уменьшая УД. По мере нагрева давит на пружины меньше и УД растёт. Через пару минут полностью нагревается и висит в воздухе не касаясь ничего вообще.
В этом случае, когда пружины без препядствий давят на мембрану и маленькая ещё подпёрта вакуумами, УД максимальное, рабочее.

Настраивается так. Если открутить биметаллическую пластину и оставить только пружины с вакуумом получишь рабочее УД. Если оно маленькое - подложить под пружинки что-нибудь или запрессовать весь пятак с штуцерами глубже в РУД. Если высокое - укоротить пружинки. Маленькую пружинку также подобрать убирая/подключая вакуум.
Дальше штифт биметаллической пластины выпрессовывается наружу, сама пластина прикручивается. И на холодную (без электричества) штифт подбивается глубже до падения УД до нужного значения. Подключается электричество и давление должно вырасти до того же значения, что без биметаллической пластины.

Последнее высказывание я считаю совершенно верным, не пойму только почему вы кладете шайбы под пружины для регулировки УД? Ведь для этого есть регулировочный винт под шестигранник. Только на этом РУДе латунную заглушку сверлить нельзя, только методом извлечения с последующей запрессовкой, иначе подсос воздуха обеспечен.

Во-первых, шестигранник под латунной пробкой и просто так её не вытянуть. Во-вторых, им регулируется маленькая пружина для обогощения вакуумом при нагрузке, а не основная. В-третьих, с живым вакуумом у меня был только один РУД, задняя вакуумная часть не была располовинена и чтобы не порвать мембрану, а она рам завальцована намертво, я туда и не лазил. Ну и в-четвёртых, на обычном РУДе поднимал давление запрессовав чуть глубже пятак, в который вкручены штуцера, а не подкладывая что-нибудь, так по-моему надёжнее.

Очень подробно, спасибо!
Я с утра по сей момент надумал по сути тоже самое - снять пластину, замерить УД - в идеале должно быть рабочим (3.5-3.8. идеально 3.6). В моем случае оно будет вероятнее всего 4.3-4.5 (до таких значений оно росло ранее до регулировки РУДа). Дальше, путем стачивания пружинок добиться его значения 3.6 (сейчас есть круче идея - выбивать наружу плашку со штуцерами). Когда установится давление рабочее перейти к установке УД на холодном. Для это поставить пластину на место и не подключая ее увидеть давление. Если не 0.9-1.2 - регулировать забиванием или выбиванием штифта пластины. (забивать - понижать давление, выбивать - повышать его).

Сегодня вечером пойду пробовать!

Всё правильно надумал, пятак можно и подбить аккуратно. Но перед этим поиграться с пружинками, может получиться, что пятак подобъёшь и маленькая пружина не будет толком доставать до тарелки и пропадёт регулировка по вакууму.
Ну и давления мерить с вакуумом и без, смотреть как он работает, то есть на заведённом моторе придётся пробовать. Это если вакуума 2 + атмосфера. Если просто один вакуум и атмосфера, можно мотор не заводить, а засасывать через шланг ртом.

Маленькой пружинкой как раз таки регулируется управляющее давление, а не давление по вакууму! Естественно нужно один раз разобрать регулятор для извлечения латунной заглушки, чем месить его туда сюда с подбором шайб.

Да, два вакуума+атмосфера
А что должно происходить при регулировке по вакууму? т.е. снял шланг - что произойти должно? Как его этот вакуум померить? Видел в книжке какую-то величину касательно вакуума. Было указано что-то вроде 2.6, но толком не понял как это мерить.

На ХХ и малых нагрузках вакуум в коллекторе большой, УД максимальное. На больших нагрузках и газ в пол, вакуум уменьшается и УД тоже. Когда УД уменьшается тарелка расходомера опускается глубже, больше давит на плунжер дозатора и смесь обогощается, машина прёт.

При снятой пластине на заглушенной двигателе и системном давлении 5.3
УД давит 5.5....

Может дело в дозаторе? Почему оттуда прет системное давление? Так и должно быть?

Отбой, просто криво собрал руд
Сейчас переделаю...

Гм. понятно. У меня если погазовать тягой газа УД наоборот немного возрастает. Может надо было делать "газ в пол"?

Так, все супер. Выташил пластину, собрал РУД аккуратно без нее. УД = 4.1.
Разобрал и выбил шлашку со штуцерами наружу. Собрал и померил УД. За две итерации добился УД=3.6.
После этого выбил наружу штырь крепления пластины, собрал все в зад. УД = 2.5
Установил РУД на место, закрепил и аккуратно постукивая по штырю убрал УД до 1.5 (по диаграмме при 25сС УД = 1.4-1.7)
Заводится, обороты xx 700. Все штатно. Ничего не колбасит, обороты дердатся. Иногда какие-то пропуски случаются, но это уже другая история )

Огромнейшее вам, ребята, спасибо! Без вашей помощи я бы ничего не сделал!