При каких оборотах переключать передачи?
-->
Таки да, вовсе незачем доводить движок до максимальных оборотов.
3500-4000 вполне достаточно, чтобы перейти на следующую передачу.
Удачи !
Есть же на спидометре риски (I, II, III) которые указывают до какой скорости можно разгонять двигатель на соответствующей передачи, вот и разгоняй до 2/3 до риски, какие проблемы то?
Дык, делать надобно
Главное не злоупотреблять и не ставить цифровой. Мой пережиток ссср выложен в профиле, поставили его до меня, но мне все-равно бы пришлось, так как без этого прибора я немогу.
ЗЫ не ставьте цифровые.
yakudza я бы так несмог. Спидометр починили за 300р
Да знаю, я его купил таким=))) только это не основная проблема... Сначала надо сделать так, чтоб колеса не отвалились во время движения (утрирую) =)))
а каким я свой купил... из положительного только год выпуска и салон, помню друзья толпой пошли смотреть мой мерс... думали увидеть черного красавца... а там бежевый с гнилыми крыльями, друг потом сказал: внутри супер, с наружи ж...а, а из проблем достаточно одной было, в +12 уже не заводился... кстати спидометр тож не работал, сам вскоре поправил
Неее - ник не поменяю - он у меня от имени моего производный (к японцам никакого отношения не имеет)
Я ж говорю - не работающий спидометр и тахометр - это еще не беда=)))
Вот рваные лонжероны, одна передняя стойка стабилизатора (вторая сломана была) и уже изрядно потертые колодки - вот это действительно опасно... Это я его таким взял....
В общем как-нибудь напишу про своего мурзика отдельную историю=))
Здрасьте.Точно сказать не могу,но всё это происходит само по себе,чтото из мозгов даёт команду руке.И это на любом авто.Кроме Мурзика своего,на нём автомат Всё это приходит с годами,и доводится до автоматизма.С уважением.
атличная чушь
там первые 2 цифры местами перепутаны))
всетаки идиоты инженеры МБ.. мотор при повышенной нагрузке работает все время и разваливается!!!
з.ы. тема огонь, вспомнилась советская автошкола жигулячья, пешыте есчо
самый необходимый датчик на приборке это уровень бенза и температура )
+ давление масла
Судя по спидометру первая заканчивается около 40км/ч, но при разгоне машины до этой скорости тахо уже уходит в красную зону. Хотелось бы узнать какие рабочие обороты у 102го мотора и при каких переключать передачу. (На жигулях я знаю при 3500). КПП 4 ст
Цитата(Megawollt @ 12.5.2008, 11:34) 
но при разгоне машины до этой скорости тахо уже уходит в красную зону.
Таки да, вовсе незачем доводить движок до максимальных оборотов.
3500-4000 вполне достаточно, чтобы перейти на следующую передачу.
Удачи !
В базовом руководстве рекомендуют 2/3 максимальной частоты
При умеренной езде лучше переключать передачи в диапазоне 2000-3000
Знать бы эти обороты без тахометра!
Эх! Если б тему не подняли я бы и знать забыл что тахометры отдельно поставить мона!
Нучтож. Пойду по сусекам магазинов узнавать цену электронного!
Эх! Если б тему не подняли я бы и знать забыл что тахометры отдельно поставить мона!
Нучтож. Пойду по сусекам магазинов узнавать цену электронного!
Цитата(Ravlik @ 12.5.2008, 16:12)
Знать бы эти обороты без тахометра!
Эх! Если б тему не подняли я бы и знать забыл что тахометры отдельно поставить мона!
Нучтож. Пойду по сусекам магазинов узнавать цену электронного!
Эх! Если б тему не подняли я бы и знать забыл что тахометры отдельно поставить мона!
Нучтож. Пойду по сусекам магазинов узнавать цену электронного!
Есть же на спидометре риски (I, II, III) которые указывают до какой скорости можно разгонять двигатель на соответствующей передачи, вот и разгоняй до 2/3 до риски, какие проблемы то?
А у меня ни спидометр, ни тахометр не работают - переключаю вообще интуитивно=)))
Цитата(yakudza @ 12.5.2008, 17:22)
А у меня ни спидометр, ни тахометр не работают - переключаю вообще интуитивно=)))
Дык, делать надобно
Цитата(Ravlik @ 12.5.2008, 16:12)
Эх! Если б тему не подняли я бы и знать забыл что тахометры отдельно поставить мона!
Главное не злоупотреблять и не ставить цифровой. Мой пережиток ссср выложен в профиле, поставили его до меня, но мне все-равно бы пришлось, так как без этого прибора я немогу.
ЗЫ не ставьте цифровые.
yakudza я бы так несмог. Спидометр починили за 300р
Цитата(DSIvanov @ 12.5.2008, 17:24)
Дык, делать надобно
Да знаю, я его купил таким=))) только это не основная проблема... Сначала надо сделать так, чтоб колеса не отвалились во время движения (утрирую) =)))
Уж каким я свой купил...
Но действительно нужно сначала делать ходовую, а потом мелочи
Но действительно нужно сначала делать ходовую, а потом мелочи
Я в зависимости от ситуации, обычно "передерживаю" вторую, чтоб до 60, а то и чуть выше дошла. Вообще рвать мотор незачем, у 102.920 пик мощности где-то на 5000-5200 об/мин, но пик крутящего момента (важен именно момент, а не силы!) приходится на 3000 об/мин, так что дальше-это понты, и более частая замена выпускной системы
http://www.mbclub.ru/model/~tx/241
http://www.mbclub.ru/model/~tx/241
Цитата
yakudza Дата 12.5.2008, 17:22
А у меня ни спидометр, ни тахометр не работают - переключаю вообще интуитивно=)))
может тебе поменять ник с yakudza на kamikadze, сорри за дерзкую шутку А у меня ни спидометр, ни тахометр не работают - переключаю вообще интуитивно=)))
Цитата
Уж каким я свой купил...
Но действительно нужно сначала делать ходовую, а потом мелочи
Но действительно нужно сначала делать ходовую, а потом мелочи
а каким я свой купил... из положительного только год выпуска и салон, помню друзья толпой пошли смотреть мой мерс... думали увидеть черного красавца... а там бежевый с гнилыми крыльями, друг потом сказал: внутри супер, с наружи ж...а, а из проблем достаточно одной было, в +12 уже не заводился... кстати спидометр тож не работал, сам вскоре поправил
Цитата(Ван @ 14.5.2008, 19:24)
может тебе поменять ник с yakudza на kamikadze, сорри за дерзкую шутку
Неее - ник не поменяю - он у меня от имени моего производный (к японцам никакого отношения не имеет)
Я ж говорю - не работающий спидометр и тахометр - это еще не беда=)))
Вот рваные лонжероны, одна передняя стойка стабилизатора (вторая сломана была) и уже изрядно потертые колодки - вот это действительно опасно... Это я его таким взял....
В общем как-нибудь напишу про своего мурзика отдельную историю=))
Я иногда смотрю какие машины по нашим дорогам ездят, так свою старушку начинаю крутой тачкой считать
а кто что скажет про дизеля 61X ? с мкпп 615-616 617t-акпп ?
тахометр еще не прицепил к 617 , но по ощущениям переключет на высоких оборотах
тахометр еще не прицепил к 617 , но по ощущениям переключет на высоких оборотах
Цитата(Megawollt @ 12.5.2008, 11:34)
Судя по спидометру первая заканчивается около 40км/ч, но при разгоне машины до этой скорости тахо уже уходит в красную зону. Хотелось бы узнать какие рабочие обороты у 102го мотора и при каких переключать передачу. (На жигулях я знаю при 3500). КПП 4 ст
Здрасьте.Точно сказать не могу,но всё это происходит само по себе,чтото из мозгов даёт команду руке.И это на любом авто.Кроме Мурзика своего,на нём автомат
Всё это приходит с годами,и доводится до автоматизма.С уважением.
Всем привет. Я канечна могу ошибаться, но мне кажетсья, что первая передача только для начала движения. И риски на спидометре это для 2, 3 и 4 передачи. Получается примерно на 3000 оборотов. В моем случаем 3000 оборотов это максимум тяги. На 4 передаче на отметке III обороты 3000 скорость 100 км\ч. Оптимально для 115 двигла.
О...интересная тема! Я на дизеле раньше не ездил, вот первые 8 тыщ откатал...почти два месяца. теоретически знаю, что у дизельного двс и мощность и крутящий момент на оборотах значительно ниже бензиновых и то, что газ в пол давить не поможет...всё равно разгоняется с одной и той же динамикой...поэтому не кручу двиг вообще, а переключаюсь, как только чувствую, что машина "пошла" (уменьшила вес, как будто большие обороты не дают ничего) Кто давно ездит на дизелях поделитесь (можно на примере с отметками на спидометре или как то ещё), как так, чтоб и расход поменьше и режим более щадящий для двигла, мож чего то важного не знаю? и ещё, как дизель (в сравнении с бензином) относится к тому, если его поднагружать (ну напрмер с 50 на 4ой вытягивать, бывает такое притормозил...третью втыкать- заревёт, четвёртую в натяг) т.е. что хуже слегонца покрутить или пустить внатяг? Просьба не стебать 
имхо у людей опытных всегда есть что сказать конструктивного ЗЫ: тахо не бывает на 615 на скока я знаю?
имхо у людей опытных всегда есть что сказать конструктивного ЗЫ: тахо не бывает на 615 на скока я знаю?
Всё просто - переключать не по оборотам, а по нагрузке на двигатель.
С ростом оборотов нагрузка падает до определённого уровня и двигатель начинает как-бы "работать в разнос" - это так же если на холостых газовать сильно (обороты есть - а нагрузки почти нет, это слышно).
Вот тогда и включать следующую передачу.
Поэтому когда в гору или на обгон - то на третьей, а равномерно по ровнине - на четвёртой, хотя скорость может быть одинаковая.
С ростом оборотов нагрузка падает до определённого уровня и двигатель начинает как-бы "работать в разнос" - это так же если на холостых газовать сильно (обороты есть - а нагрузки почти нет, это слышно).
Вот тогда и включать следующую передачу.
Поэтому когда в гору или на обгон - то на третьей, а равномерно по ровнине - на четвёртой, хотя скорость может быть одинаковая.
на 2200-2500 примерно переключаюсь, в самом крайнем случае до 3000. Дальше крутить моего дизеля смысла особого нет.
Если тока по трассе идешь на пятой с постоянной скоростью - там и 3500 конечно бывает.
Если тока по трассе идешь на пятой с постоянной скоростью - там и 3500 конечно бывает.
Я чисто интуитивно на 3000-3500 переключаю. А для драйва на 5000. Там сама тяга.
Цитата(игореха @ 3.1.2009, 21:21)
Здрасьте.Точно сказать не могу,но всё это происходит само по себе,чтото из мозгов даёт команду руке.И это на любом авто.Кроме Мурзика своего,на нём автомат icon_mrgreen.gif Всё это приходит с годами,и доводится до автоматизма.С уважением.
+1.Это всё равно,что попросить человека описать,как он ходит.На сколько см ногу вперёд ставит и на какой угол сгибает в колене!
Вот что говорит книжка по МБ
Цитата
Указания по вождению
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Никогда не двигайтесь накатом с неработающим двигателем
Многие агрегаты при этом не работают (например, сигнальные устройства, усилитель
тормозного привода, усилитель рулевого механизма, системы воздушных подушек
безопасности). Вы подвергаете в опасность себя и других участников движения.
Усилитель тормозного привода
Не начинайте движение до тех пор, пока не создастся вакуум в вакуумном усилителе
тормозов, так как в противном случае при торможении к педали тормоза необходимо
прикладывать значительное усилие.
Рулевой механизм с усилителем
Если откажет усилитель рулевого привода, например, во время буксировки с
неработающим двигателем, то автомобиль продолжает быть управляемым, однако,
требуется приложение больших усилий.
Частота вращения вала двигателя
Во всех дорожных условиях управлять автомобилем в оптимальном диапазоне частот
вращения вала двигателя.
Переключение на низшую передачу
При снижении скорости переключать на более низкую передачу, не пробуксовывать
сцепление при повышенных частотах вращения вала двигателя. Это особенно важно во
время движения в горных условиях.
Сцепление
Нажимать педаль сцепления на полный ход, чтобы предотвратить трудности при
переключении передач и не повредить коробку передач. В районе педалей не должно
быть никаких ковриков.
Не используйте педаль сцепления в процессе езды в качестве подставки для ноги, так как
в противном случае возможен ускоренный износ дисков сцепления.
Сохранность аккумуляторной батареи
Во время езды на малой скорости или остановок, например, при движении в городе, во
время краткосрочных поездок и пробок в уличном движении, по возможности отключить
потребители электроэнергии (обогрев стекла, дополнительные фары и т. д.).
При пуске двигателя выключать сцепление, чтобы избежать сопротивления холостого
хода коробки передач, разгрузить стартер и аккумуляторную батарею.
Холостой ход
Двигатель потребляет топливо и при холостом ходе.
Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять минут
работы двигателя на холостом ходе соответствует одному километру пути.
Режим принудительного холостого хода
Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача
топлива, напр., во время движения под уклон или при торможении.
Во время этого режима не „газовать" и не выключать сцепление, чтобы сработала
система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.
Своевременно переключайте передачи
Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов
автомобиля и расход топлива.
Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость на
отдельных передачах или ступенях увеличивают износ узлов автомобиля и расход
топлива.
Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на
каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя
(прим. между 2000 и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.
Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления
качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ
шин.
Дополнительные потребители
Включение дополнительных потребите лей мощности повышает расход топлива.
Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее
стекло, дополнительные фары и т. д.), если их работа не требуется.
Pекомендации по вождению автомобиля
При движении через лужи необходимо быть предельно внимательным, так как они могут
скрывать ямы и ухабы, на которых можно повредить диски колес и детали подвески.
Влага на элементы системы зажигания может попасть и остановить двигатель при
движении по дороге во время сильного дождя. Хорошим и надежным средством для
предотвращения отсыревания элементов системы зажигания является их
предварительная обработка водоотталкивающими препаратами в аэрозольной упаковке.
Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так
как смоченная пыль на дорожном покрытии образует мыльную пленку, резко снижающую
сцепление шин с дорогой.
Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы
просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.
Во время обгона включайте стеклоочис титель ветрового стекла на максимальный
режим, так как это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса
воды из-под колеса, обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно
применять и в том случае, если обгоняют Вас.
С наступлением сумерек включайте ближний свет фар. Если Ваш автомобиль окрашен в
темный цвет, ближний свет включайте несколько ранее, так на фоне темного асфальта
Ваша машина не заметна и ее появление для водителей встречного транспорта
становится неожиданным.
Будьте осторожны на мокрых или скользких участках дорог. Не допускайте резких
торможений с риском заблокировать колеса, что неизбежно приведет к заносу. С этой
целью управляйте автомобилем плавно, без резких поворотов.
Тормозной путь зависит от надежности действия самой тормозной системы, состояния
протектора шин, загруженности автомобиля, профиля дороги, типа и состояния
дорожного покрытия, а также от скорости автомобиля. Тормозной путь возрастает
пропорционально квадрату скорости, т. е. если скорость увеличивается вдвое, то
тормозной путь возрастает вчетверо.
Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам
при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с
затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавным торможением при
движении к стоянке.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Никогда не двигайтесь накатом с неработающим двигателем
Многие агрегаты при этом не работают (например, сигнальные устройства, усилитель
тормозного привода, усилитель рулевого механизма, системы воздушных подушек
безопасности). Вы подвергаете в опасность себя и других участников движения.
Усилитель тормозного привода
Не начинайте движение до тех пор, пока не создастся вакуум в вакуумном усилителе
тормозов, так как в противном случае при торможении к педали тормоза необходимо
прикладывать значительное усилие.
Рулевой механизм с усилителем
Если откажет усилитель рулевого привода, например, во время буксировки с
неработающим двигателем, то автомобиль продолжает быть управляемым, однако,
требуется приложение больших усилий.
Частота вращения вала двигателя
Во всех дорожных условиях управлять автомобилем в оптимальном диапазоне частот
вращения вала двигателя.
Переключение на низшую передачу
При снижении скорости переключать на более низкую передачу, не пробуксовывать
сцепление при повышенных частотах вращения вала двигателя. Это особенно важно во
время движения в горных условиях.
Сцепление
Нажимать педаль сцепления на полный ход, чтобы предотвратить трудности при
переключении передач и не повредить коробку передач. В районе педалей не должно
быть никаких ковриков.
Не используйте педаль сцепления в процессе езды в качестве подставки для ноги, так как
в противном случае возможен ускоренный износ дисков сцепления.
Сохранность аккумуляторной батареи
Во время езды на малой скорости или остановок, например, при движении в городе, во
время краткосрочных поездок и пробок в уличном движении, по возможности отключить
потребители электроэнергии (обогрев стекла, дополнительные фары и т. д.).
При пуске двигателя выключать сцепление, чтобы избежать сопротивления холостого
хода коробки передач, разгрузить стартер и аккумуляторную батарею.
Холостой ход
Двигатель потребляет топливо и при холостом ходе.
Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять минут
работы двигателя на холостом ходе соответствует одному километру пути.
Режим принудительного холостого хода
Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача
топлива, напр., во время движения под уклон или при торможении.
Во время этого режима не „газовать" и не выключать сцепление, чтобы сработала
система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.
Своевременно переключайте передачи
Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов
автомобиля и расход топлива.
Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость на
отдельных передачах или ступенях увеличивают износ узлов автомобиля и расход
топлива.
Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на
каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя
(прим. между 2000 и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.
Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления
качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ
шин.
Дополнительные потребители
Включение дополнительных потребите лей мощности повышает расход топлива.
Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее
стекло, дополнительные фары и т. д.), если их работа не требуется.
Pекомендации по вождению автомобиля
При движении через лужи необходимо быть предельно внимательным, так как они могут
скрывать ямы и ухабы, на которых можно повредить диски колес и детали подвески.
Влага на элементы системы зажигания может попасть и остановить двигатель при
движении по дороге во время сильного дождя. Хорошим и надежным средством для
предотвращения отсыревания элементов системы зажигания является их
предварительная обработка водоотталкивающими препаратами в аэрозольной упаковке.
Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так
как смоченная пыль на дорожном покрытии образует мыльную пленку, резко снижающую
сцепление шин с дорогой.
Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы
просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.
Во время обгона включайте стеклоочис титель ветрового стекла на максимальный
режим, так как это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса
воды из-под колеса, обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно
применять и в том случае, если обгоняют Вас.
С наступлением сумерек включайте ближний свет фар. Если Ваш автомобиль окрашен в
темный цвет, ближний свет включайте несколько ранее, так на фоне темного асфальта
Ваша машина не заметна и ее появление для водителей встречного транспорта
становится неожиданным.
Будьте осторожны на мокрых или скользких участках дорог. Не допускайте резких
торможений с риском заблокировать колеса, что неизбежно приведет к заносу. С этой
целью управляйте автомобилем плавно, без резких поворотов.
Тормозной путь зависит от надежности действия самой тормозной системы, состояния
протектора шин, загруженности автомобиля, профиля дороги, типа и состояния
дорожного покрытия, а также от скорости автомобиля. Тормозной путь возрастает
пропорционально квадрату скорости, т. е. если скорость увеличивается вдвое, то
тормозной путь возрастает вчетверо.
Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам
при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с
затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавным торможением при
движении к стоянке.
Очень позновательно.
У меня на машине 102 двигатель. Я переключал передачи в районе 2-3 тыс. только исходя из звука работающего двигателя.
Да и это оптимально, чтобы при переключении МКПП коробка не дергалась, ниже или выше начинает рывки давать.
Потом в передаче показали сюжет, что оптимально для минимального расхода бензина надо переключать на 2000 и ездить тоже на 2000. С тех пор, я стараюсь набирать от 2000 до 2500 оборотов и переключаю.
Как уже сказали, просто на слух начинаешь сам осозновать когда нужно переключать. Когда на 3 и на 4 переходишь передачу, тут уже надо до 3500 дойти, чтобы на 4 переключить, иначе при переключении на 4 когда обороты скажем 3000 станут около 1500 и машина медленно будет набирать скорость дальше, оптимально испытал уже всяко, идеально, когда на 3 скорости обороты 3500-3700, переключаешь на 4 и тогда становится 2500, и разгоняется дальше уже также уверенно как на 3-ей.
Да и это оптимально, чтобы при переключении МКПП коробка не дергалась, ниже или выше начинает рывки давать.
Потом в передаче показали сюжет, что оптимально для минимального расхода бензина надо переключать на 2000 и ездить тоже на 2000. С тех пор, я стараюсь набирать от 2000 до 2500 оборотов и переключаю.
Как уже сказали, просто на слух начинаешь сам осозновать когда нужно переключать. Когда на 3 и на 4 переходишь передачу, тут уже надо до 3500 дойти, чтобы на 4 переключить, иначе при переключении на 4 когда обороты скажем 3000 станут около 1500 и машина медленно будет набирать скорость дальше, оптимально испытал уже всяко, идеально, когда на 3 скорости обороты 3500-3700, переключаешь на 4 и тогда становится 2500, и разгоняется дальше уже также уверенно как на 3-ей.
На всех предыдущих машинах была ручная коробка. Никогда не заморачивался с цифрами, а переключал "на слух", интуитивно, и все было в порядке и с дв-лем, и со сцеплением, и с коробкой, и с расходом... Когда езжу с другими, очень "режет слух", когда передерживают передачу без надобности или не переходят на низшую. Часто дамы этим страдают (не все, конечно ) Просто прочувствовать машину нужно, и эти вопросы отпадут.
) Просто прочувствовать машину нужно, и эти вопросы отпадут.
У меня тоже нет тахометра, переключаю на слух. Машина 124, Е230, 5-ти ступка.
2 передачу включаю на 20 км/ч
3 передачу включаю на 30 км/ч
4 передачу включаю на 45 км/ч
5 передачу включаю на 80 км/ч
Не рано ли я переключаю передачи (особенно 3 и 4-ую)? Просто если передерживать двигатель реветь начинает.
2 передачу включаю на 20 км/ч
3 передачу включаю на 30 км/ч
4 передачу включаю на 45 км/ч
5 передачу включаю на 80 км/ч
Не рано ли я переключаю передачи (особенно 3 и 4-ую)? Просто если передерживать двигатель реветь начинает.
Гон конкретный, я пятую вообще включаю за 140 км/ч, четвёртая 70-80, ореентир чтобы обороты за 3000 не перевалили и в это время смотрю на экономайзер чтобы тоже на крастую зону не пёр!!!!! На экономайзер смотреть нуно для расхода, а то вдавил тапкой в пол, а из выхлопа бенз летит, труба выхлопа горит! Чуйка пацаны и приборы всем вам помогут! Плавно газ нажимайте на любой передаче, а вообще не нажимая газ и отпуская сцепление попробуйте начать движение! Вот тогда всё у вас получится и повторите старт сто раз чтобы он у вас получился, все остальные переключения вы сами интуитивно почусвствуете!
В одной из Мерсокниг прочитал – 102 мотор тяговит на 1500 оборотах, поэтому рекомендуют ездить при таких оборотах. Месяца 3 стараюсь придерживаться этих рекомендаций (т.е. езжу не торопясь на 2000 об.). Из плюсов снизился расход масла (за это время не подливал). Раньше при переключении передач при 3000 и более доливал по 0,5 литра и более на 1,5 тыс. км.
несколько раз дотягивал до заправок на парах газа в пустом баллоне, симптомы такие: заводится и работает на ХХ нормально но вот тронутся на1 не получается -глохнет, трогался со 2 играя сцеплением, но если с места сдвинулась то едет (очень ограниченная подача топлива в ед. времени), держа обороты в районе 1500 двигается даже разгоняется но при достижении 2000 появляются рывки. Из этого сделал вывод что самым экономичным режимом является 1500об.на всех скоростях+ плавный разгон. Но практика в городском цикле заставляет держать в запасе минимум +500об. для манёвра.
У меня вообще первая отсечка на 55, вторая 95!!! третья 155!!! По моему слишком жестка для 102.
Информация для дизелистов, может кому и пригодится, отрывок из книги по ремонту мерседес 190D:
интересно а для 617-го какой диапазон переключения ... я допустим так.. 2-я -25, 3-я- с 60-ти, 4-я после 80-ти
что то прям вообще
вы на мотоциклах в детстве не ездили что ли?
там же не было спидометров и тахометров
а передачи переключали все нормально и именно тогда когда надо
по звуку же понятно когда пора а когда нет
да и вообще без звука ясно, надо же чувствовать машину, чувствовать когда она едет, а когда она начинает тупить уже
и вообще я не представляю как можно ехать, переключать передачи и смотреть на спидометр, потом на тахометр, а потом и на экономайзер ) а на дорогу то кто смотреть будет?
самый необходимый датчик на приборке это уровень бенза и температура )
вы на мотоциклах в детстве не ездили что ли?
там же не было спидометров и тахометров
а передачи переключали все нормально и именно тогда когда надо
по звуку же понятно когда пора а когда нет
да и вообще без звука ясно, надо же чувствовать машину, чувствовать когда она едет, а когда она начинает тупить уже
и вообще я не представляю как можно ехать, переключать передачи и смотреть на спидометр, потом на тахометр, а потом и на экономайзер ) а на дорогу то кто смотреть будет?
самый необходимый датчик на приборке это уровень бенза и температура )
На сколько известно,риски на спидометре не показатель переключения передач на максимальной частоте вращения, А напросто отсечка максимально допустимых оборотов при движении.При достижении риски на спидомеире автоматически скорость будет сбрасываться,если это в движении и на определённой передаче.Только у многих уже этих ограничителей нет.
у меня 102 двигатель и 5 МКПП. 1- до 60, 2- до 100, 3- до 160, 4- за 200. (если раскручмвать до 6000).
QUOTE(dan190 @ 12.12.2010, 15:30)
В одной из Мерсокниг прочитал – 102 мотор тяговит на 1500 оборотах
атличная чушь
там первые 2 цифры местами перепутаны))
QUOTE(menen @ 27.12.2010, 20:45)
У меня вообще первая отсечка на 55, вторая 95!!! третья 155!!! По моему слишком жестка для 102.
всетаки идиоты инженеры МБ.. мотор при повышенной нагрузке работает все время и разваливается!!!
з.ы. тема огонь, вспомнилась советская автошкола жигулячья, пешыте есчо
самый необходимый датчик на приборке это уровень бенза и температура )
+ давление масла