Монстрика купил незаводящегося, бывший хозяин сказал, что до недавнего времени бегал, много кушал, потом вдруг помер.

Это моё первое знакомство с КЕ и с инжектором вообще. Много читал ваш сайт, очень познавательно, нашел множество ответов. НО сказывается отсутствие опыта))

Вобщем с новыми свечами он сразу завелся, прогрелся. Как только он понял,что я собираюсь на нем прокатиться - стал брыкаться. Выезжая из гаража пару раз заглох. ХХ пропал. Работа на средних оборотах (если давить на газ) стала нестабильной, с большими перебоями. Нормально работал и кстатти ехал, только в режиме газ в пол. Минут через 20 таких брыканий заглох и перестал заводиться.

ВО время работы сильно дымил, но не сизым, и запах был не горелого масла а скорее несгорелого бензина.
Выкрученные свечи (которые 20 минут назад блестели) сильно копченные, нагар не маслянный.
В общем налицо сильное переобогащение...

Вчера, начитавшись умных статей, там куда меня послал Миша190 выяснил следующее:

Начальное положение НД нормальное - почти вровень с верхней кромкой.
Свободный ход НД около 3мм.
При нажатии на НД форсунки поют, вибрируют.
При не нажатом НД и включённом зажигании из канала дозатора (ну тот, что на форсунку идет) топливо не льётся. Нажимаешь на нД - льётся. ПРОверял таким образом только одно отверстие.
Сопротивление дачника температуры на холодную (машина стоит сутки темп на улице +10 +15 градусов) 3600 Ом
Между 1-3 ногой потенциометра НД 4200 Ом
Между 2-3 при включенном зажигании, напряжение 5,5В
Между 2-3 (если плавно нажимать на НД) сопротивление меняется крайне нелинейно, с прыжками до в большую, то в меньшую сторону. Ситуация меняется примерно во второй половине хода НД, там сопротивление плавно уменьшается.

Потенциометр снял - сильно истерт. Почищу, порисую но нем карандашиком, немного подогну контакт НД. Вечером поставлю.Поможет?

В голове роятся 2 вопроса:
1. Нормальное ли напряжение между 2-3 ногами ПНД? 5,5В?
2. Может ли подобная нелинейность сопротивления ПНД так влиять на работу мотора? Практически вырубает двигатель.

ДА, ещё у меня нет разъёма ПНД, как такового, он разобран. В общем проводочки в штекере не вместе, а сами по себе, их можно воткнуть как угодно, 1 на 3, 2 на 1 и т.п.
Может они неправильно подключены? Кто знает какие цвета куда? Или как можно понять по напряжению или сопротивлению, что этот проводочек к примеру на 1 вывод ПНД?
Щас там так: 1-Коричневый 2-Светло-зеленный с черной полосой 3-Зеленный. Цвета сильно выцвели, могу ошибаться

не понял, ты что мерил? потенц?
Если да, то между крайними контактами чуть менее 5В, а между верхним и средним в исходном положении напруга 0.05-0.2В и при отпускании диска плавно растет без скачков.
на ХХ примерно 0.5-0.7В


от чего?


выше написал как и что


может раскачать обороты и заглохнуть, но если РХХ отключить то потенц никак на мотор не повлияет. ну или потенц отключить - тогда РХХ сам отключится и мотор уже не будет глохнуть из-за износа потенца.


найди тот провод где 5В относильно кухова, и сунь на нижнюю ножку потенца, это будет ПНД+
далее встань плюсовым щупом вольтметра на ПНД+, а минусовым потыкай между оставшимися проводами. там где покажет 5В - тот провод цепляй на верхний контакт, это ПНД-
3-ий провод это сигнал, его цепляй на срежний контакт.
ну и проверь чтобы на среднем контакте напруга плавно росла при опускании диска.

Эээ... Правильно ли я понял:

Включаем зажигание, на среднем(2) контакте относительно верхнего(1) должно быть 0.05-0.2В, при нажатии на НД (Диск поехал вниз) напряжение на среднем контакте (2), относительно верхнего(1) должно плавно расти?

Дело в том, что я мерил на среднем, относительно нижнего.... Видимо опять я что-то перепутал))

именно!

вообще в твоем случае я бы начал все же не с электроники а с проверки питания.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=13933

плюс еще раз это 103-ий мотор крышку трамлера снять, внутри почистить и бегунок и крышку, прозвонить все контакты тестером (контакт врутри крыщки на наружный выход) в том числе и уголек... прозвонитьь ВВ провода на сопротивление все... катушку тоже мона проверить заодно - снять центарльный ВВ провод с крышки и организовать между ним и металлом кузова зазор 7 мм, покрутить стартер (реле насоса вынуть) и посмотреть на искру, потом зазор увеличить до 10мм и опять попробовать - должно хорошо бить... вообще хорошая катушка 15 мм и более может пробить!

на потенце помечено где что... там верхний это минус, нижний это плюс, средний это сигнал...
вроде ты писал что с электричеством дружишь, и в этом случае тебе знакомо что такое переменный резистор - вот потенц это он и есть

Да я только когда его снял, понял, что это за зверь и увидел что на нем написано))

В общем понятненько..

А какое сопротивление должно быть у ВВ проводов?
Наивный вопрос: Этот волшебный манометр, как-то особенно называется? Купить хочу, если не шибко дорого.

Значитс.. Откручиваем трубку подачи топлива вместе со штуцером и в ведро. Если ток больше 4А, что то забито. ПРавильно?

там не выше 2 кОм будет... в реальности провод 0, а наконечник 1кОм - вроде так... смысл в том что если там бесконечность то это обрыв.


не знаю какой волшебный манометр ты имеешь в виду - цель какая? что мерить хошь?


для начала с РСД трубку открути что в бак идет и замерь сколько с РСД тикет. если более 2 литров в минуту то все ок.
Если менее 1.5 литра за минуту, то уже смотри ток насоса в системе, потом ток с открученной трубкой от дозатора, потом ток с накрученным на трубку штуцером (выверни из дозатора)
так же замерь сколько льет в минуту с трубки подачи...
если есть манометр то замерь давление насоса "в упор"

ADR
Машинку вот тут :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?ac...rCP&CODE=22
пропиши.
Удачи !

Сегодня воткнул на место потенциометр напорного диска. Рост напряжения при нажатии на НД, на 1,2 ноге, стал более-менее линейным. В исходном состоянии 0.09В.

Проверял производительность насоса: С обратки за минуту вылилось чуть больше 1.5л, ток при этом был 9.5А. Жить будет?
Внутренний штуцер регулятора давления выкрутить не удалось...

ПРОверил 2 форсунки. Оказалось, в момент открытия и чуть далее, конуса нет вообще, тонкая струйка как из шприца. Даже если утопить НД в пол, конус, с точки зрения банальной геометрии далек от совершенства. Далее проверять не стал, понятно - форсунки под замену...
Изза этого могли появляться симтомы перлива? Мог он изза этого сильно дымить и неустойчиво работать?

Выкрутил пусковую форсунку - выяснилось, что она не работает... Вставал вольтметром на выводы штекера, что к ней подходит - никаких движений во время работы стартера.

Щас прочитал, что она управляется реле бензонасоса... Значитсс, подаю + на вывод 87v на колодке форсунка должна брызгаться?

И ещё непонятный момент: Читал, что насос при включении зажигания, должен пожужать немного и отключиться. У меня же он молотит пока не выключишь зажигание. 2-3 минуты точно. Это неисправность?

Проверял производительность насоса: С обратки за минуту вылилось чуть больше 1.5л, ток при этом был 9.5А. Жить будет?
Внутренний штуцер регулятора давления выкрутить не удалось...


ПРОверил 2 форсунки. Оказалось, в момент открытия и чуть далее, конуса нет вообще, тонкая струйка как из шприца. Даже если утопить НД в пол, конус, с точки зрения банальной геометрии далек от совершенства. Далее проверять не стал, понятно - форсунки под замену...
Изза этого могли появляться симтомы перлива? Мог он изза этого сильно дымить и неустойчиво работать?

.

Выкрутил пусковую форсунку - выяснилось, что она не работает... Вставал вольтметром на выводы штекера, что к ней подходит - никаких движений во время работы стартера.

Щас прочитал, что она управляется реле бензонасоса... Значитсс, подаю + на вывод 87v на колодке форсунка должна брызгаться?

И ещё непонятный момент: Читал, что насос при включении зажигания, должен пожужать немного и отключиться. У меня же он молотит пока не выключишь зажигание. 2-3 минуты точно. Это неисправность?
[/quote]

у тебя же 2 насоса . вобще многовато (ток). должны при радботе несильно шипеть-свистеть, зудят - уже хуже, еще хуже когда жужжат громко -конец близок. померяй давление на выходе на пусковую, дб 5.6 атм. регулятор давления не трогай. надежней его нет элеменов

тонкая струйка на хх- нормально . стоит постмотреть налив по цилтндрам ьез форсов, убедиться что с дозатора все ровно, потом менять форсы если хочешь

плохо. реле должно отрубать насос, когда мотор глохнет - иначе переливы, выстрелы в глушитель, ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ПРИ АВАРИИ! однозачно реле не в порядке, потому и пусковая не работает, и подогрев лямбды если есть.
возможно выход из строя реле вызвано большим током насоса. снять его , прпаять, возможно туда уже лазили - почему насосы работают напрямую?

Форсунки должны пылить с минимальной подачи. Никаких струек ! Меняй по умолчанию, иначе запаришься со впрыском бороться.

Да, да, и да. Меняй форсунки.

Пусковая работает только на холодном двигателе. Проверить (весьма условно) пусковую можно :
сними, дунь ротом в форсунку - продуваться не должно.
Подай на разъем пусковой 12 вольт (полярность не важна) - форсунка должна щелкнуть, и свободно продуваться.

Не у всех. Зависит от реле бензонасоса. У меня при вкл. зажигания ваще не жужжит. Насос включается только со стартером. Если все-таки есть "подкачка" топлива при вкл. зажигания - то это несколько секунд.
Снимай, пропаивай реле бензонасоса.
Входной штуцер с сеточкой на дозаторе проверь.
Удачи !

Гора с плеч)) Хочется верить, что поможет))

Спасибо однако, значитс, сегодня буду пропаивать реле бензонасоса. А как же узнать, как оно должно в идеале работать? Может статься, что со всеми контактам порядок, а неисправность останется.... Ладно, вскрытие покажет))

Вообще похоже, что виден свет в конце тоннеля.
Изза нерабочей ПФ явно трудности с пуском.
Изза плохих форсунок - копчение свечей, расколбас оборотов
ПРавильно?

Однозначно да. Даже при одной "кривой" форсунке остальные работают тоже "криво". Вот цитата :
в подобной ситуации перепроверял налив с форсами и без - одна форса опять засорилась и пошел перекос по другим. Заменой форсы вылечилось
Не получается нормальной работы КЕ при различной пропускной способности по форсам
по мощностным параметрам
Из темы :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...mp;#entry405843
(23-е сообщение).

Пропаивать обязательно все реле, примерно вот так :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...27&start=27
Вот про реле :
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm
Удачи !

Во по 1 посту могу сказать что похожая ситуация со мной была, надо поменять бегунок и крышку трамблера и будет много счастья=) тут же и подсказали =)

Помню)) Помню)) НО как этот девайс устроен, пока не знаю - боюсь поломать)) А тут вроде налицо косячки с форсунками

Совершенно верно, это тоже лучше сделать по умолчанию (просто поменять).
Удачи !

А есть ли такой ресурс, где можно вбить вин и помотреть какие детальки должны быть.
А то реле щас у меня стоит 0025451505, exist на запрос предложил 0035452405...
Пропаивать его имхо бесполезно, оно там уже не пропаяно, а перепаяно... Стоят какие-то перемычки, обрезаны некоторые дорожки... и т.п.

Не могу найти куда подключаются контакты с лямда зонда. У меня провод от него оторван и болтается под днищем. Куда какие должны приходить контакты от него?

Блин книжку никак не найду про 126, с мотором 103....

Не там трудно что-то сломать, просто уголком откручиваешь три болта, нижний сцуко трудно крутить, хотя в 126 места намного больше, ну на себя от тащить и все, но лучше с напарником который не много понимает =) Надеюсь скоро будешь кататься =)

2 белых провода обогрев зонда
3-ий - сигнальный...

фишки ищи под ногами пассажира

Уважаемый..на 103 моторе стоит КЕ и независимо от датчиков относяшихся к КЕ он должен рабоать нормально и ехать без проблем..
Если так и не заведешь авто обращайся..звони..подъеду , заведу и расскажу что тебе надо поменять..

Да в принципе, так и есть, но не долго)) Заливает свечи. Заказал новые форсы, ждусс...
Про лямбду, я на будущее спрашиваю. Её наверно придется заменить, не зряж её отчекрыжили.

Спасибо конечно за предложение, но эту вражескую технику я намереваюсь побороть своими руками))

Поставил новые форсунки, ничего не изменилось)) Перед установкой проверял, пылят намного лучше чем старые, но тоже не супер. Почему так? Порадовал распыл лишь в районе ХХ. Может они должны приработаться?

Так же хреново заводилась, потом бычтро засирались свечи и амба.
С горя крутанул винтик СО в сторону обеднения - завелась блин мгновенно. Обороты слишком больше. Темпереатура к тому времени была чуть больше 40. Снимал разьём с регулятора ХХ и с пусковой форсунки - обороты не менялись. Свободный ход НД стал чуть ли не сантиметр.

Мучить монстрика не стал, попало много бензина в масло, когда форсунки тестировал. Не ожидал... надо было блин все разом выкрутить.
Так что вот, заодно промыл двыгатель изнутри))

Когда слил масло сильно удивился и почему оно не бабахнуло? Толи просто повезло, толи колечки в хорошем состоянии исчо...

Думаю надо снять дозатор на выходных, промыть. И всё отрегулировать с нуля, как большие пацаны писали.

Поменял масло - заводится и тут же глохнет. ДО этого крутил СО, но, заводилась машина просто опупенно. Не стал на масле с бензином мучать.

Теперь всё, что изменилось - масло, и мотор перестал заводится (ну глохнет сразу после пуска). Что примечательно, если второй пилот во время запуска, слегка надавливает на НД, работает мотор весьма уверено, стоит ему нажать глубже или отпустить - глохнет.

Крутили по пол оборота - заводили, опять крутили. То заводится-глохнет, то вообще не заводится. Свечки прожаривал периодически.

Замерил свободный ход НД, афигел - около 1 сантиметра. Причем начальное положение как я понял правильно. Если стоять у левого крыла, то справа под планкой, НД стоит вровень с верхней кромкой.

Снял дозатор повертел внутренюю втулку стала торчать выше контргайки, затянул гайку законтрил. Ё маё, зазора вообще нет. Снял обратно, смотрю внутренняя втулка свободно крутится от руки - непорядок? Гайку ясно помню затянул, не до усёру, но чувствительно.

И выключили свет **ки... На самом интересном месте.... Продолжение следует..))

Выворачивая внутреннюю втулку, добился свободного хода НД 1.5мм
Ничего не изменилось - заводится и тут же глохнет.

Мерил ток ЭГРД, 20мА при включении зажигания.
60мА с чемто, кратковременно при работе стартера, потом опять 20мА (даже если стартер продолжает работать).
Потом падают обороты и валится ток до нуля, глохнет.
Лямда отрезана.

Выяснился интересный момент... Если перед запуском двигателя включить бензонасос и нажать на НД ну типа брызнуть топлива в коллектор, то мотор глохнет не сразу. За это время успевал выскочить и слегка утопить НД, при этом мотор не глох, стабильно работал. Если утопить чуть сильнее или отпустить - глохнет. Играясь НД и тягой педали газа, можно добиться устойчивой работы во всем диапазоне частот вращения коленвала.

Смею предположить - неправильное соотношение топлива и воздуха.

Начально положение НД правильное (почти вровень с верхней кромкой), винтом СО просто обкрутился, единственное чего удалось добиться, так это быстрого уверенного запуска, но один хрен сразу глох.
При этом, как уже писал свободный ход НД тоже нормальный (1.5мм)

Ещё интересный момент: При нажати на НД, после свободного хода (когда НД начинат двигаться с некоторым сопротивлением) каналы на топливные форсунки (трубки от дозатора откручены) начинают наполняться далеко не сразу.

Смею предположить - неправильное начальное положение плунжера дозатора.

Но ведь, начальное положение НД - норма, свободный ход НД - норма и если я опять вверну внутреннюю втулку плунжера, свобоный ход НД вернется к 1см! (так было у меня изначально).

Внимание вопрос: Удастся ли выбрать винтом СО свободный ход НД почти с сантиметр?

Der motor sprang an!

Вворачивал внутреннюю втулки плунжера до тех пор, пока не стали наполняться каналы топливных форсунок. Вывернул чуть назад (ну чтоб не текло топливо в состоянии покоя) и поставил.

Свободный ход НД стал с сантиметр. Крутил винтик СО пока свободный ход не стал 2мм.
Помогло. Заработал. Но обороты большие (1500) и не падают при прогреве.

Дрочил педаль тормоза. Если на горячюю дрочить обороты поднимаются. Путем обеднения (винтиком СО) можно добиться того, чтоб обороты не менялись, но тогда если дрочить педаль на холодную, вообще глохнет после второго-третьего качка.

На горячую или на холодную таким образом настраивают СО?

Чувствую электронная часть каеджета не фурычит. Если выдергивать разьёмы с РХХ, ПНД или ЭРГД обороты не меняются. Ток на ЭРГД при включении жажигания 20мА, при пуске 60 с чемто кратковременно. После запуска 0мА. Лямда отрезана.

ПНД снимал чистил, подгибал. Сигналы на нем есть. 0.08В При включении зажигания на 1-2 выводе.
Но ведь пофиг какой на нем сигнал? Главное что он есть, т.е. при отключении должно ж было что то меняться в работе, а тут фиг.... как было 1500 так и остаётся, что не выдергивай...

Может ЭБУ не фурычит? Предохранитель реле-перегрузки в норме...

Подсос кстати проверял, брызгал вд40 на соединения, обороты не менялись. Попробую ещё карбклинером побрызгать..
РХХ мыл, при подаче 12В там что то движется)) Без заеданий. Икак то нервно. Думаю 12В для него слишком много.

Слежу за твоими мучениями почти месяц. Позвони Глобалу - мастер нормальный, сам к нему ездил, могу тока положительно отозваться.
Всех Благ!
P.S. Чтоб КЕ победить надо опыт иметь довольно большой.

Да верю))
Но тут уже дело принципа))

Проверял на подсос карбклинером - подсосов не обнаружено.
Жажигание как я понял EZL, хотя на блоке увидел только EZ. Циферки были сильно потерты толи стерлась "L" толи есть такая система "EZ"))
Вобщем вакуумника нет на трамблере, РХХ двухконтактный.
ЭБУ BOSH. Драндулет 1990 г.в.

Выдергивал трубку с жажигания - обороты падают примерно до тыщи.
Затыкал трубку - нет изменений.

С РХХ непонятка... На работающем моторе, если вынуть разьём и сунуть туда тестер видим 12В. Однако, если засунуть разьём на место, не до конца (ну чтоб можно было дотянуться тестером) видим 0В, то етсь нифига не видим... Что за фигня?! Может цифровой тестер так хреново понимает скважность...
Контакты на разьёме вытаскивал и поджимал. Входит довольно таки плотно... Выходит тоже)) Реле-перегрузки пропаял - ничё не изменилось.

С ДПДЗ тоже непонятка... Сразу оговорюсь, на 103 моторе, разьем ДПДЗ стоит перпендикулярно радиатору так, что принятая класификация "1", это ближний к мотору неприемлима...
Контакты на разьёме (часть прикрученная к коллектору) пронумерованы: 1-2-3.

По этой ссылке http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/3F8795.htm
1-й - сигнал с датчика полной нагрузки
2-й - масса,
3-й - сигнал с датчика "ДЗ закрыта", твой искомый контакт...

В состоянии покоя, при включенном зажигании, серенький дачник (двухконтактный) замкнут накоротко.
ДПДЗ.... 1 вывод 0В; 2 вывод 9,5В; 3 вывод 12В.
2 вывод как я понял масса, он средний как не крути.... почему там 9,5В ?!

К стати гдето читал, что контакт к которому подходит 2 провода это контакт соответствующий ХХ, у меня эта пара проводочков подходит к среднему контакту. Клемная колодка отсутствует и проводочки сами по себе, может кто до меня их неправильно приконектил?.

В диагностическом разьёме 6.3В при зажигании, 7.4В при заведенном, 13.8В на АКБ. Скважность получается 46% что при зажигании, что на заведенном. Лямбда отрезана.

Не могу понять откуда на колодке ДПДЗ берется 12В, если средний масса, а на крайние попадает откудато 12В в зависимости от положения ДЗ, откуда?

ПНД тоже удивил при оборотах 1500 на среднем и верхнем 0.08В Столько он мне выдавал на незаведенном моторе при включенном зажигани...Полагаю быть должно на много больше. Эт думаю не трудно поправить, но повышаются ли обороты при заниженных показаниях потенца? Вроде наоборот должно быть..
Если выдергивать сразу 3 контакта с потенца (разьема и там нет, контактики сами по себе) то ничего не меняется, а вот если 2 нижних надеть, потом снять, обороты кратковременно поднимаются чуть выше 1500

учитывая это и то что у тя обороты со снятым РХХ 1500 и это все на 103-ем моторе - смотри дроссельную заслонку и регулировочный винт на ней, который задает упор, т.е. чтобы заслонка не закусывала - скорее всего этим винтом приоткрыли дроссель и получилось так что не срабатывает микрик в составе ДПДЗ (датчика на дросселе) и плюс к тому через ДЗ много воздуха идет... это причина повышенных оборотов.
т.е. факт в том что если при снятии вакуума с EZL обороты падают - однозначино нет сигнала о ХХ с ДПДЗ. в моей теме про ХХ все расписано, почитай и все сделаешь....



это бред какой-то!
на среднем по любому масса должна быть... тут нуна прозвонить его на массу - мож там контакт плохой, а если нет, то надо смотреть - не перепул ли кто контакты в разъеме. провода что идут на ХХ очень легко определить - на этот контакт приходит сразу 2 провода, один от КЕ другой от EZL

в прицнипе если по тупому - то сняв разъем 3-х контактный ты должен получить относительно кузова на крайних ногах 10-12В... а на средней ничего не будет...


коложку восстановишь и с ХХ наладится. или пойдешь дальше...

Да темы про ХХ (кстати именно твои) читаю взахлеб уже третий день.
Колодки все перепаял, одел в термоусадку, поджал немного...

Очевидно мне надо разобраться какой проводочек на ДПДЗ что значит.
Мерял напругу вчера, получается на одном боротовая сеть, на дугом, на пару вольт меньше, на третьем ничего.

Если инфа по этой ссылке верна, на колодку приходит на крайние по 12В и принимая класификацию указанную там (номера контактов) получается,что

Режим ХХ контакты 2-3 накоротко при снятом разьёме
По напряжению 12-0-0 при одетом разьеме и включенном зажигании.

Частичные нагрузки всё в обрыве. При снятом разьеме.
ПО напряжению 12-0-12. При одетом разьёме и включенном зажигании.

Полная нагрузка 1-2 накоротко. При снятом разьёме.
По напряжению 0-0-12.

Правильно ли?
Заниженное напряжение на одном из контактов вследствии чего? Откуда туда приходит 12В?

Этот дачник очевидно снимается, ремонтопригоден ли он? Или нет смысла его ковырять?

да, все верно... только я не помню по номерам, помнб что тот контакт что ближе к клапанной крышке это полная нагрзука, а дальний контакт это ХХ.
главное сделать массу (центральный контакт) и крайний там где КЗ на ХХ, туда сунуть сдвоеный провод. и у тя все станет нормально, если конечно физически на ХХ есть нулевой сопротивление между средним контактом и одним из крайних.


забей, 9 или 12В не важно, в том плане что это может завистель от схемотихники блока... важно видеть что система понимает сигнал, это во первых нет реакции на снтяие вакуума с EZL и второе - номинальные обороты ХХ , но тут ишо от потенца зависит что и как, но главное ты увидишь что они у тя в принципе упадут!


тут как - либо это внешнее воздействие, типа кто-то подкрутил упорный винт дросселя и кнопка физически не замыкается, либо грязь внутри.
народ снимал, чистил и собирал, но там клеить корпус нуна... по мне более простой способо внешнюю кнопку приколхозить и все дела... но ты смотри сам что тебе проще...
если что, на mbclub.ru есть фак по снятию ДЗ на 102-ом моторе, от Bruce

В общем пипец...
ДПДЗ не выдаёт сигнал ХХ, и к тому же подключен был неправильно.
Беспокоит другое. Разбрался в подключении, нашел массу...
Замыкал нахально на заведенном контакты на подключенном разьёме, фиг вам, как падали обороты при выдергивании трубки с езл, так и падают.

Снимал РХХ, зазор в норме (2мм). Ну РХХ на данном этапе не учавствует, это понятно, как по отсутсвию напряжения на его контактах так и по отстствии реакции на выдергивание разьема с него.

Что нить ещё может вынудить КЕ рулить УОЗ по разряжению? Кроме сигнала с ДПДЗ.

Потенция неправильно настроена, это тоже ясно. 0.08В при полторах тыщщах. Что странно, когда я его настраивал (после чистки) на незаведенном моторе было также 0.08В.
Потенция, если я правильно понял, может отрубить РХХ. Но поднимет ли это обороты до 1500 и самое главное, перейдет ли система вследствии этого на регулирование по разряжению в коллекторе?

Добрался до ДПДЗ... Ужос... Сама дросельная заслонка просто в говне. Такого я ещё не видел... Но закрывалась таки плотно, хоть и со скрипом. Брызгал на неё карбклинером он не сразу просочился при закрытой ДЗ. Кстати она в состоянии покоя должна плотно закрывать? Али должен быть зазорчег?

Раскурочил ДПДЗ. Ничего сложного. Подвижный контакт слегка деформировался и неплотно прилегал к "сигналу" ХХ ну и загрязнен естественно.
Вот, что выяснил в дополнение к вышеописанной инфе касательно номеров контактов:
Голубой, сигнал ХХ, имеет номер "1" на колодке.
Коричневый, масса, расположен посередине (как не крути) имеет номер "2" обозначенный на колодке.
Зеленный, сигнал полной нагрузки, имеет номер "3" на колодке.

У меня остаются подозрения в целочности проводки котая приходит на разъём ДПДЗ.
Откуда туда приходит по 12В? Хочу прозвонить с нагрузкой...

P.S. ДПДЗ планирую (уже сегодня ё маё) пропаять, почистить и т.п. Есть ли фак на эту тему? Ну то есть могу задокументировать процесс если кому надо...

если мерить напругу относительно мотора то на неработающем РХХ (когда мозг им не управляет) будет 12В на обоихз контактах. Если 12В нету нигде то пропивай реле перегрузки - тема есть в подписи.



а вот это странно... тогда давай послежовательно. на EZL 2 4-х контактные фишки, снимаешь ту фишку где контакты нумерованы 1 2 3 4, с этой снятой фишкой мотор будет легко работать. если другую снимишь - заглохнет. далее рапиновка контактов этой фишки
Фишка датчиков EZL
1 – ДТОЖ
2 – ХХ
3 - октан-корректор
4 – ДТВ (опционно)

мона померить относительно земли - на каждом контакте будет напруга... на 2-ом по идее будет около 12В, но не суть... далее замыкаешь 2 на землю - реакция на снятие вакуума должна пропасть. Если так то копаешь дальще проводку а именно звонишь от колодки ЕЗЛ до колодки на ДПДЗ там где сдвоеный провод и ищещь обрыв там.



УОЗ регулит EZL по тем сигналам что я описал выше - ДТОЖ, вакуум, признакХХ и октан корректор. в принципе при наличии признака ХХ УОЗ постоянен при данной температуре и не зависит от вакуума.


ну зазор то если на просвет смотреть будет легкий на чистой заслонке... но правда я смотрел то в нее пару раз и то давно...


от КЕ на оба контакта и от ЕЗЛ на ХХ

ВВот блин... Реле то я уже пропаял. Непонятка в том, что на колодке РХХ есть 12В, но как только её одеваешь, пропадает. Читал гдето в твоей подписи про принцип регулирования ХХ, там есть фраза типа:
"когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна перестать регулировать ХХ и отключить РХХ, но просто так это сделать нельзя т.к. двигатель заглохнет (кто знает устройство РХХ - поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор."
Значение потенциометра у меня явно не в норме. Так в аварийном режиме обесточивается РХХ или 12В на него вешается?

Возможно реле теперь надо ещё и прозвонить... Нету инфы какие контакты на реле перегрузки что значат? Какая там методика его прозвонки.

Октан-корректор, это дачник детонации?

И почему ж нет ошибки 10% ?...

похоже на трещину пайки ноджки реле на РХХ... т.е. трещина как сопротивление выступает и когда нагрузки нет (колодка снята) ты видишь 12В, как тока разъем одет и мозг садит РХХ на землю, то напруга падает до 0 почти... кароче обычный плохой контакт


не выноси себе мозг а тупо пропаяй все места пайки...


нет, это крутилка где S/N , а ДД к сожалению на этих моторах нетути

Реле пропаял - непомогло. Да и не такое конченное оно с виду...
Откуда на колодку РХХ майнус приходит?
Плюс нашел в колодке реле.
А с минусом чёто не один вывод не созвонился... Ну был один с 800 Ом.
Я его продублировал на колодку - фиг вам.
Плюс продублировал - фиг вам.
Подаю массу с аккума на колодку РХХ - зашевелился боченок.

Во время глюка, ну когда на колодке вдруг пропадает 12В, там пропадает минус, а относительно массы, плюс есть.
Причем относительно массы там 12 с хвостиком, а относительно минуса в колодке (до глюка) на 1В меньше бортовой сети.

Похоже что минус с большими перебоями подается.
Интересно откуда он приходит. И можно ли на этот контакт тупо массу повесить?
РХХ так тщательно изолирован от корпуса коллектора, что прям незнаю будет ли он правильно работать если туда массу подать.

на колодку РХХ минус приходит с мозгов, с 3-его вывода... если мозг в аварии то не управляет РХХ и минуса не будет, и вообще как ты звонишь минус на РХХ? как я понимаю при включенном зажаигнии при одетом разъеме на РХХ у тя на обоих контактах +12В относительно кузова, так?

когда ты массу подал физически на РХХ и он зашевелился, то какой напряжение относительно мотора на обоих контктах РХХ и что на аккумуляторе?

с сигналом ХХ че нить решил на EZL?

С EZL нет ещё. Не заводил. Планировал вчера купить карбклинера и помыть ДЗ с корпусом в котором колумбус живёт. Но вчерашняя, вечерняя жопа в Москве меня просто убила. Приехал в гараж в полдесятого. И магазинчеки где я хотел купить карбклинер, уже спать легли.
В связи с этим, покалупал РХХ с реле и домой чесанул.

Сдается мне, я неправильно понимаю принцип управления РХХой.))
Вчера машинка разумеется была в "аварии" ну хотя бы потому, что ПНД с колумбусом лежали на крыше авто))

Относительно кузова на обоих не мерил. Как то не полагал, что на обоих может быть 12В.

Что там должно происходить, когда ПНД не в допуске?. ПНД глючит тоже, вчера мерил сопротивление на нем как то нелинейно меняется несмотря на чистку блин.

Если ЭБУ отрубает минус, значит на плюсовом относительно кузова должна быть бортовая сеть, на минусовом относительно кузова, чуть меньше (с учетом падения на обмотке)?

Тогда откуда при включении зажигания, до того, как оденешь разьём на РХХ на колодке, друг относительно друга там 12В? Ну правда не 12, чуть ниже камулятора.

Правда, есть один нюанс. Когда снимаешь колодку, там не сразу появляется 12В (друг относительно друга) Надо поколдовать, толи вкл выкл жажигания толи отсоединение камулятора. Точно не помню, т.к. думал это скорее глюк тестера.

ну если моз не управляет РХХой то не сажает на минус его, значит на обоих концах будет постоянный плюс 12В

если РХХ управляется в данный момент то на одном конце будет например 13В а на втором примерно на 5В меньше... т.е. ток через РХХ тикет и можно даже посчиать какой - 5В / 8 Ом ~ 0.6 A


когда по ПНД авария то РХХ не будет управляться, будет так - при пуске РХХ отработает, подгазанет до 1500 и отключится сразу... тестром все будет хорошо видно, если сразу тупо мерить падение на РХХ (вольтметр между обоих контактов РХХ) - при пуске там увидишь более 6В потом после пуска 0 будет...

Пляяя. Так видимо и было. Зря я до него дое*ался. Надо потестить. Помню, когда дрючил мотор, выставляя СО, когда он у меня заводился и сразу глох. Так вот, когда глох, слышал характерный звук отключеняя РХХ. Ну такой специфический "клац"

Да и обороты щас, если быть точным чуть меньше 1500. А при старте, они чуть больше 1500, потом быстро децл валятся ну примерно 1400-1300

угу...
его так же мона услышать если просто включить зажиагние и не заводить, то где-то через 10 сек РХХ отключается и клац слышен, правда не у всех так, но у меня на бош мозгах было так, а на вдо ток постоянно через него тикет перед пуском, ну ишо видел что на некоторых старых бошах при включении РХХ обесточен и ток течет только в момент пуска и далее после запуска если в аварию не войдет мозг

на 103-ем моторе при отключенном РХХ обороты обычно 700-800... если больше то мотор откуда=то берет воздух - либо через закрытую ДЗ много идет, либо подсос после ДЗ, либо РХХ кто-то крутил зачем-то (но тогда пофиг какие обороты) ну и при раннем УОЗ обороты тоже будут выше - как у тя и просиходит т.к. EZL не видит признака ХХ и ставит зажигание пораньше

В общем соберу инжектор обратно. с ДПДЗ явный косяк был. Провод от EZL вчера до колодки вчера звонил - звонится. Ну может правда изза грязи недожималась... и буду ПНД ковырять. Видимо изза него РХХ нет фурычит и нет ХХ по той же причине

Столько косяков как он вообще работает?! ))

а чего ему не работать, он же в основе своей механический...


пнд пока ковырять не надо, научись его сначала правильно мерить, читай темы про потенц... а то ты там сопротивление меряешь

Я тут подумал....
А какое начальное положение плунжера правильное?

Я закручивал его пока не полилость топливо, потом немного открутил. Но! Топливные каналы при запущенном нахально БН медленно наполнялись. Очень медленно. Самый шустрый не смог заполнить канал быстрее чем за 5 минут. До верзней кромки куда трубка вкручиваться должна.
Оставил так, потому, что его надо сильно выкрутить что б они вообще не заполнялись.
И я опять мог придти к тому, что надо жать на НД и играться с тягой газа, чтоб моторчик не заглох.

Собрал сегодня инжехтыр....
Видимо у меня проблемы с потенцией))
На РХХ появилось напряжение. Снимая с него разьём можно наслаждаться изменением оборотов...

Крутил-вертел потенциометр, обороты меняются, но добиться "разумных" неудалось.
Никакого плавного изменения. Либо 1100 либо 1500 либо 3000, как не крути.
Забил на обороты, встал тестером - аналогично. Либо 0.08В либо 0.25В либо 1.1В. Каких то промежуточных значений не добиться.

С ДПДЗ непонятка... Наверно блок зажигания у меня не той системы. На нем написано "EZ".
В состоянии покоя, 1-2 накоротко (1- двойной проводочек, 2- массса). Двойной проводочек звонится со вторым контактом на разьёме блока зажигания. Но стоит выдернуть трубочку - обороты валятся.
Коротил на землю 2 вывод блока зажигания, таже фигня, выдергиваешь трубочку - обороты валяться.
В колодке диагностики 10% не значатся..

Успокаивает, что крутя потенцию - обороты меняются. Наверно если б можно было от него добиться 0.5В Всё было б в порядке... Сопротивление там тоже.... скакало туда сюда...

ну а если с отключеннм РХХ крутитть вертеть? т.е. чтобы мозг не мешал тебе... обороты с отключенным РХХ какие?
номер потенциометра какой?


по EZL непонятно, я не встречал чтобы не было реакции на признак ХХ... проблей номерок блока по деталям.ру или в ЕПЦ по вину - соответсвует или нет...


10% это когда серая кнопка замкнута, а ДПДЗ не замкнут, вот тогда будет ошибка такая...

Ой, номер потенциометра не записал.
С отключенным РХХ - почти тоже самое. РХХ работает только в одном диапазоне оборотов. В остальном он не фунцыклирует, думаю потому, что значение ПНД выходят за допустимые.

Слышно, как в РХХ что то дрыгается, НД тоже дрыгается в такт РХХ. Напряжение на ПНД тоже)). Собственно не удивился, т.к. сопротивление примерно в этом месте на ПНД пляшет. Думаю просто истерся и именно он является причиной дергания РХХ. В остальных режимах на РХХ бортовая сеть, на обоих клеммах относительно кузова и никаких признаков жызни)))

Зато записал номер коммутатора: 006 545 75 32. Судя по ЕПЦ такого быть не должно. Правда их там много вывалилось номеров и различия в одной цифре. Были такие 006 545 74 32 и 006 545 76 32.
Недумаю, что ошибся, когда переписывал. Хотя возможно ошибся в программе. Чувствую до конца не понял как пользоваться евой.
Сам коммутатор по "уровню грязности" не отличается от других узлов. Что менянный в глаза никак не бросается.

Может есть и другие признаки по которым игнорируется положение ДЗ. Всё таки обороты никак не в норме.

На всякий случай VIN WDB1260241A310847.

блок зажитгания от 6 горшков 2.6, все ок...
непонятно почему нет реакции на кнопку ХХ, убей не пойму.

РХХ может отключаться если потенц выходит из допуска, но скорее не допуска а если сигнал пропадает... т.е. пропал сигнал - мозг начинает отрубать РХХ, для этого он его приоткрывает и обесточивает чтобы ты не заглох - выглядит как подброс оборотов и падение на 800 (у тя выше), но в ммоент открытия РХХ напруга может восстановиться и отсюда разные глюки с оборотами...

можно проверить плавность сигнала потенца при отпускании лопаты... эт конечно лучше осцилом делать но и вольтметр пойдет, лучше стредочный....

но конечно если протерт то нуна менять, не попрыгаешь особо... хотя я читал о неком колхозе электрическом http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=10870 если не надешь то мона попробовать, хотя сам не пробовал...