Итак - имеем: 201.024 190Е 2.0 92 год, АКПП кондей мотор 102.962
По порядку:
-месяца два назад он ни с того ни с сего попытался заглохнуть на ходу (на малой скорости при повороте во двор) - начал дергаться, выключил скорость, прогазовал, поехал дальше без проблем. Потом такая ерунда появлялась еще пару-тройку раз. Других проблем нет.
-примерно месяц назад утром при заводе после ночи он заводится нормально, но через 5-10 сек, когда я включаю заднюю и начинаю медленно выезжать из гараже - машина дергается, после прогрева все ок.
-апофеоз: последние три утра он не заводится. Утром в гараже +6+8 Выглядит это так - кручу стартер секунд 30 - он даже не пытается. После паузы второй погон 30 сек - он пытается. Потом так может быть и 5 и 10 раз. В первый дено посадил акку. Во второй он все же завелся, проперделся, ездил весь день нормально. Вчера опять завелся из последних сил.
Что характерно - при таком заводе сизого дыма или черного дыма из трубы нет! Запах бензина есть. Кстати, если это важно - примерно те же 2-3 мес назад окончательно рассыпался катализатор и теперь гремит как детская погремушка. Но лямбда работает.
Будучи обученным когда-то давно небезызвестным Муртасом - вчера сделал следующее:
- системное давление 5.7, при касании напорного диска давление шевелится на толщину стрелки манометра
- остаточное давление после ночи около 2.5
- пусковая форсунка проверена - работает и от автономных 12В и на нее подается 12В (лампочка горит)
- датчик Т (4х контактный) попарно выдает правильтные и почти одинаковые показания (при +80 примерно 300ом, при +15 примерно 3500ом)
мозги воспринимают сигнал датчика (при отключенном разъеме на ПФ выдается 3 сек, при одетом разъеме - от 0 (при 80гр) до 5-7 сек
- все рабочие форсунки и ПФ на ночь были замочены в ВИНСЕ, промыты (в обратку с отжатым клапаном) и напрямую
- распыл форсунок: ПФ - идеален, рабочие - 3 шт на 4+ и одна штука на 4. Но через полчаса насилия они все стали нормально конусом брызгать. Хотя идеальным я распыл не назову. Новые брызжут лучше
- мензурки 4 шт наполняются абсолютно синхронно и одинакового объема.
- закрытые форсунки не ссут
- промыт РХХ (с прокручиванием клапана-отсекателя - там все чисто)
- искра есть
- свечи почти новые, прошли 5000км, зазор 0.9 на всех
- провода и наконечники визуально нормальные.
- реле перегрузк нормальное, пред целый
- ПФ с реле Б\Н запускается, Б/Н работает, считаем реле исправным.
- подсоса воздуха не обнаружено
- АККУ заряжен
Ну вроде все. Дозатор на разбирал тк наливает он очень одинаково все 4 канала.
Так вот после всего этого - сегодня утром она опять не завелась - как будто совершенно ничего не было сделано!
Что меня смущает - 1) при нажатии на напорный диск форсунки начинают открываться (одновременно) на мой взгляд довольно поздно - я продавливаю прим. 1 см свободного хода напорного диска и еще почти столько же под усилием пока форсунки откроются. У меня и у Муртаса это вызвало сомнение. Но я не могу точно сказать на сколько продавил диск. Но совершенно точно что далеко не при первом касании они начали лить. И второе - прогретая машина ведет себя идеально! Прет как ракета, мотор работает ровно на всех режимах. Правда с расходом такая вещь - за городом (100-120 кмч) расход 8.5 - 9.0, в городе под 16. Причем такой расход у нее все 4 года моего владения. Что я только не делал - все делал, расход в городе такой. Правда средняя скорость за месяц по навигатору - 11 кмч, так что я не парюсь на этот счет.
Вот такая ситуация. Мои познания на этом исчерпаны, Муртас далековато, одна надежда на Мишу190
Жду советов
Спасибо
икар

Здрасьте.А СО отрегулировано?На заводку влияет.Свободный ход лопаты 2-5мм,но не как не1см.С уважением.

Машина до этого делалась Муртасом года 4 назад и больше к впрыску никто не прикасался. Был момент когда я, борясь с расходом городским, закрутил СО до минимума, но неровная работа вынудила вернуться обратно на примерно то же положение. ТО прохожу - СО мериют, номально (пока кат был живой)
Про свободный ход напорного диска я в курсе Я о другом - после выбора 2-3 мм свободного хода у него примерно 1 см легкого нажатия, потом идет уже тугое нажатие. Так вот форсунки у меня начинают открываться когда легкое нажатие пройдено полностью

Слушай,а сетка на штуцере подачи дозатора не забилась?

Нет. Сеточка на штуцере на входе в дозатор прочищена, хотя она и была чистая. Ну и системное давление (манометр вместо пусковой форсунки) - 5.7

Много Misha190 здесь :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22932#
пока виртуально.
Удачи !

Я прочитал, конечно, перед тем как написать. НО что-то не нехожу у себя неичсправности. Те следствие на лицо, а причину не вижу, все проверенные системы - в норме.

Эх, жаль, что так далеко. Было бы интересно разобрать такую ситуацию. Но открытие форсунок после 1 см хода настораживает. Как с производительностью насоса? Насколько быстро система набирает давление при его включении после ночной стоянки?

Добрый день,У меня 123 но мотор тоже 102,была примерно такае же ситуация,тоже грешил на инжектор, а нет :комутатор помирал, смотрел искру и не раз казалось все впорядке,ерунда она даже при умершем комутаторе есть но очень слабенькая не чего не заведется,Помирал он у меня в течений года и все это время я лошара ковырял инжектор, а машинка вела себя примерно таг же как у вас.

Разбери коммутатор, пропаяй аккуратно. Должен ожить.
Удачи !

Разбери коммутатор, пропаяй аккуратно. Должен ожить.
Удачи !

Спасибо уже поменял(мои был не разборный),а пропайка правельная вешь,реле так оживил. Я писал это для автора заголовка может у него что подобное(хотя не знаю если на124 такой комутатор),а грешит на инжектор

То, что поменяли, понял равно как и то, что совет автору даешь.
А коммутатор разборный. У мну тоже 102 мотор, К-Джет.
Машинку вот тут :
http://www.oldmerin.net/board/index.php?ac...rCP&CODE=22
пропиши.
Удачи !

[quote name='ЗоМер' date='29.11.2008, 12:33' post='433552']
То, что поменяли, понял равно как и то, что совет автору даешь.
А коммутатор разборный. У мну тоже 102 мотор, К-Джет.
Удачи !

У меня был не разборный,это точно(если только кувалдой)такие бывают,а поставил старого образца разборный: потому что мой стоит новый Бошевский 12000! А этот с разборки 1500.Кстати ребята на разборке говорят что часто спрашивают,значит летят

Но слабость искры можно легко проверить по дистанции пробоя. А коммутатор можно для пробы и волговский подцепить.

[quote name='carbik' date='29.11.2008, 14:49' post='433603']
Но слабость искры можно легко проверить по дистанции пробоя. А коммутатор можно для пробы и волговский подцепить.

АГА ТОЛЬКО НА ФОРУМЕ ПОЛНАЯ ТЕМА ЕСТЬ КАК ЕГО ГРАМОТНО ПОТКЛЮЧИТЬ

я так понял что если машина все же заведется то проблем нет и на прогерве и обороты держит как надо и ехать мона?

попробуй завести предварительно сняв реле насоса (на случай если топливо во впуске)...
если не поможет подкинь жигулевскую маслонаполненную катушку от 2108 (200 рублей стоит), зачисти массу под крепленем катушки... бегунок, крышка трамлера думаю в хорошем состоянии?
с новой катушкой мона проверить на силу искры, но почему-то эта проверка не всегда эффективна, суть просто - снять центральный ВВ провод и организовать зазор между ним и железом кузова/мотора 7 мм, покуртить стартером (сняв реле насоса), услышать и увидеть искру, увеличить зазор до 10мм и еще раз проверить - 10мм должна свободно пробивать.... если в этом тесте не пробивает, то это или катушка или коммутатор или пониженное питание/плохая земля... но скорее катушка, особо если она ишо родная и сухая. коммутатор осцилом нуна проверять у спецов.

еще вариант - сигналка что блокирует? может там косяк - уже пару раз был косяк когда сигналка блокировала зажигание и искра пропадала на некоторое время, а через пару дней глюк проходил (реле блокировки никто не искал)

на горячей еще померяй http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=30911

Миша, да, после старта - все ок. И прогревочные обороты дердит ровно, и потом на 750 сбрасывает, и на ХХ все ок.
Вопрос - жигулевскую катешку как поставить? Какие провода куда?
Сигнался ничего не блокирует, она просто орет. А вот иммобилайзер есть - он блокируеткакие-то две цепи. Но не насос, тк насос включается и без него, а без иммо не включаются все лампы на приборке и нет стартера. ТАк что вряд ли иммобилайзер при сработке включает лампы на приборке, включает стартер, но не включает какую-то еще цепь связанную с пуском.
Скажите - как подключить жигулевскую катушку - пойду пробовать

ну на мерсе обозначение вроде такое
15 - плюс после замка зажигания
16 или 1 - управление от коммутатора

у нашей катухи вроде
Б - батарея, аналог 15
К - коммутатор, аналог 16 либо 1

а вообще все просто
15=Б
16=К=1
вот и все

А если перепутаю с точностью до наоборот? Те три (вроде три) провода с одной клеммы МБ просто перекидываю на одну клемму ВАЗ, со второй - на другу. Если перепутаю местами - не страшно? Или нельзя?

не пробовал
3 это скорее 15
а
2 это 16 (либо 1)

Здрасьте.Я ддумаю просто не будет искры.Будь внимателен и всё получится.С уважением.

Продолжение следует
Купил катушку от 2108/09 - стоит она аж 400р Нет чтоб сначала все померить, а потом ставить, я снял родную и поставил эту, после чего оказалось, что 1) центральный провод не подходит, тк у 2108 диаметр центральной дырки больше, чем у МБ и центральный провод не фиксируется в катушке и 2) выводы у ВАЗовской катушки одинаковые ф8, а у МБ плюс ф10, а от коммутатора ф8 и 3) как я и предполагал, выводы у катушек заркально изменены. Ну все три проблемы благополучно преодолены, катушка установлена и подключена - завожу... и хрен там, чуда не произошло. Не заводится. Абсолютно одинаково ведет себя с родной. Все возвращаю на место, проверяю искру на центральном проводе родной катушки - прошивает почти 15мм по воздуху. Искра со свечного наконечника прошивает 10мм по воздуху. Но собственно я это уже проверял и раньше.
Далее, помучавшись существенно меньше, чем ранее (напомню, тогда было утром +5+8, сейчас +12) - завелся. Собственно и прогревом это назвать нельзя - достаточно завести, даже не ждать когда обороты с 1200 опустятся на 750 - просто газануть два три раза и заглушить. Все - после этого она будет заводиться как часы.
На ровно работающем но холодном моторе проверяю напругу на клеммах акку - 14.02В (правда, перед заводом после двух дней стояния в гараже - на акку 12.08В - маловато...), тут же проверяю 2-3 контакты на диагностическом разъеме - 7.01В - те ровно 50% - те никаких проблем мозги не видять. Ну что за блин! где копать дальше???

7В это на прогретом моторе? ты ж говорил что у тя лямбда работает, а получается что она скорее всего отсоединена...
ну эт ладно, на пуск не влияет...

попробуй тады завтра утром перед пуском снять реле насоса и помаслать стартором - будет че нить или нет?
потом воткни обратно реле и ишо пробуй...
все же я не уверен что у тя ПФ срабатывает, мона попробовать тупо соединить 50 и 87V чтобы точно при работе стартера пусковая налила, но это тольуо в том случае если без реле насоса не заведется...

ЗЫ: про катушку - подзабыл я что центальный ВВпровод там не подходит, я какой-то другой ставил. а в остальном с проводами особых проблем не было ...

кстати, люфт диск есть?

Миша! 50% (7.01В) - на холодном, только что запущенном моторе, когда обороты с прогревочных упали на ХХ.
Ты предлагаешь попробовать утром завестись без реле (те без бензонасоса и без пусковой ворсунки? или премычку поставить вместо реле?)? А смысл этог8о эксперимента в чем? льют форсунки за ночь или не льют? Утром остаточное давление 2.5 - это я замерял.
НА ссчет ПФ - я не проверил ее так сказать в работе. Но 1) сама по себе она работает, 12В с акку проводами напрямую - она открывается и 2) при старте с одетым датчиком температуры лампочка, подключенная вместо форсунки - загорается, если снять датчик температуры - то на 3 секунды загорается. Системное давление мерял на выходе дозатора на ПФ. Не могу представить что может быть такое, что ПФ сама по себе работает, 12В на нее подается, топливо на нее подается, а все в комплексе не работает.
Что ты имеешь вв иду под "люфт диск"? В смысле люфт напорного диска? Есть щель 1-2 мм от полностью закрытого состояния, потом примерно 1 см очень мягкое нажатие, дальше до конца более жесткое нажатие.

да, предалагаю завестись без бензина... если схватит и раскрутит то бенз в коллекторе... остаточное тут не причем, каналы на форсы отделены от системы при выключенном двигателе...


ну я бы проверил... как проверять я писал давно уже http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm


посмотри на горячем, на ХХ на 3000, если в движении смогешь тоже неплохо... если конечно у тя лямбда не отключена


ну например проводка... я ж не зря работу ПФ предалаю проверять подав плюс на вывод 87V колодки реле - в этом случае если она врубается то и проводка до ПФ исправна и сама ПФ...
я понимаю что вероятность повреждения проводки мала, но все же...

ОК. Завтра утром попробую завестись без реле.
% на диагностическом разъеме посмотрю сегодня
НУ а на счет ПФ - разве факт загорания лампочки, подключенной к разъему ПФ вместо самой ПФ и автономная проверка самой ПФ в купе не дают возможности сделать заключение о работоспособности самой ПФ и проводки до нее? Я попробую завтра, не вопрос, но мне кажется что заключение о работоспособности можно сделать и сейчас, нет?

логика есть в твоих словах, но был случай у одного чела что реле глюкало и врубало через раз пусковую... поэтому собственно и предлагается тупо кинуть плюс на 87V и убедиться в том что мотор заливает, и потом тупо соежинить 50 и 87V дабы исключить реле насоса из управления пуском... по уму конечно и насос мона напрямую врубить, но я думаю его ты слышишь при пуске...
кстати легкое нажатие педаль газа не улучшает пуск? хотя раз прогрев есть то воздуха хватает и РХХ работает

Проверю ПФ по твоей методике завтра
касание педали газа никак не влияет на завод. Более того - даже когда мотор кое-как схватился и работает (такое впечатление что на 2х цилиндрах если не на одном) - касание педали приводит к тому что глохнет сразу же.

Так. Я озадачен полученными результатами
1. Днем в городе она два раза отказалась ехать при троганьи с места на светофоре. Те она и не глохнет, но гремит пальцами, такое впечатление, что работает 1 максимум два цилиндра, при нажатии на педаль газа провал, попытка заглохнуть (но не заглохлоа). Приходится включать N и очень плавными нажатиями на педаль газа (резкие приводят к гулкому мелаллическому цокоту пальцев, провалу оборотов до нуля и попытке заглохнуть) постепенно поднимать обороты, примерно с 1500-2000 она начинает адекватно на педаль газа реагировать, прогазовать ее так секунд 30 и потом обороты опускаются до ХХ и можно нормально ехать.
2. попытка померить "%" на диагностическом разъеме на горячем моторе показали такой результат - на ХХ показания вольтметра плавно гуляют от примероно 8.5В до примерно 3В. Гуляют сами посебе без постороннего вмешательства. При 3000 оборотах напряжение на 2-3 контактах диагностического разъема так же плавно изменяются от примерно 3В до примерно 11В. Вот так. Как интерпретировать такие показания - я не знаю...

У меня типо такого было когда не одел штекер на ЭГРД

питание бы проверить, мож насос подыхает... читай как првоерять, там много методов
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=13933


а вот это жопа... в том плане что у тя лямбдарегулирование гуляет от предела обеденения до предела обогащения...
это может быть следстсием как выше написано что не одет разъем на ЭГРД , но тогда бы и на ХХ было от 3 до 11, т.е. считаем что эгрд все же подключен..
может лябмда тормозная но настолько тормозных вроде не бывает и это реально бы вызывало раскачку оборотов на ХХ и плюс к тому в движении у тя были бы плавное изменение тяги при постоянном газу...
может ЭГРД так глючит и пластина в нем гуляет, или еще по какой=то причине состав меняется (например плавает давление насоса или хрен что еще может быть) и лямбда просто реагирует на такие измерения... в случае глюка ЭГРД даже простое постукивание по нему будет менять работу мотора и направдление убегания напруги (РХХ при этом лучше отрубить)

в общем проверять те нуна все сначала начиная от питания - ссылка вверху...

Миша, я начал неделю назад именно с проверки питания. Насос без реле через перемычку качает 5.8 давление, фильтр тонкой очистки был абсолютно чист, но промыт на всякий случай, при промывке форсунок с отжатым клапаном в обратную сторону - струя равномерная, мощная, так на глаз пару литров в минуту она нальет без проблем. Звук насоса абсолютно живой - не воет, не подвывает, не меняет тональности.

по уму если ты давление мерил, то нуна было на пару секунд опустить диск расходомера в пол и там посмотреть давление... если оно не проседает сильно то да, питание наманаое...
в принципе глюк в городе может быть и из-за эгрд если пластина гуляет, но это отследить не так просто...

При проверке системного давления я естественно проверял сброс давления. Правда диск напорный нажимал кратковременно, не задерживал его на 2 секунды, а просто нажимал резко вниз и бросал. Давление меняется на толщину стрелки манометра
Я же с самого начала написал, что все что можно и как можно я проверил. Все в норме - а мотор не запускается. Поэтому сюда и написал.
Хрен с ним с городом - мне сначала с холодным пуском надо разобраться. Хотя что-то мне подсказывает, что это взаимосвязанные проблемы.
Вопрос конкретный - ЭГРД, СО, лямбда, РХХ, хреновые рабочие форсунки, забитые фильтры (при системном давлении 5.8 ) и прочие навороты - влияют как-то на холодный пуск? Или на холодный пуск влияет только пусковая форсунка и искра в свечах и все - в любом случае заведется на время работы ПФ и потом будут проблемы. Но так он же вообще не заводтся, даже не схватывает!

если мне память не изменяет, то где-то в 0 градусов я отсоединял трубку с РХХ чтобы воздух шел мимо расходомера и авта пущалась на одной пусковой форсе... понятно что в -20 такое вряд ли прокатит, но в 0 прокатывало

Если учесть, что т сейчас утром вообще +12 - то совсм непонятно чего ему надо

Продолжение.
Сегодня утром:
1. температура в гараже +10
2. при этом сопротивление 4х контактного датчика накрест 3.25кОм/3.24кОм
3. на контакте TF колодки реле бензонасоса +2.00В при одетом датчике Т
4. на контакте TF колодки реле бензонасоса +4.53В при снятом датчике Т
5. на контакте 15 колодки реле бензонасоса +11.98В (на клеммах АККУ в это же время 12.04В)
6. на контакте 30 колодки реле бензонасоса 12.04В
7. стартер включил - на контакте 50 колодки реле бензонасоса +9.7В (при этом на клеммах АККУ в это же время 10.05В)
8. запуск мотора с вынутым реле бензонасоса - как и следовало ожидать - не заводится и даже не схватывается
9. с одетым датчиком Т при +10С на ПФ подается напруга на 2 сек
10. со снятым датчиком Т при +10С на ПФ подается напруга на все время работы стартера
Далее - диагностический разъем.
Учитывая вчерашние непонятные плавающие показания - сегодня начал все с того что просто снимал и одевал обратно все разъемы со всех датчиков, с ЭГРЖ, с РХХ, перешевелил все реле, перешевелил все разъемы на мозгах, все разъемы на коммутаторе. Криминала никакого не увидел, но!
1. на горячем моторе на ХХ 2-3 контакт дают от 9.9В до 10.3В плавно изменяемое (при этом на АККУ 13.77В)
2. на горячем моторе на 3000 оборотах 2-3 дают от 8.9В до 9.2В плавно изменяемое (при этом на АККУ 13.8В)
Если при этом снять разъем датчика Т - на 2-3 будет стабильно 9.3В
А дальше очень интересно - я поездил на ней минут 15-20 и снова померил на диагностическом разъеме:
1. на ХХ 0.9В (ноль целых девять десятых вольт) стабильно! (при этом на АККУ +13.8В)
2. на 3000 оборотах от 9.3В до 9.4В (на АККУ +13.8В)
Вот такие данные.
ПФ работает (проверена цепь от контакта 87V в колодке реле бензонасоса - при работающем на ХХ моторе подача напруги на контакт 87V в колодке - валит сизый дым из выхлопной, мотор пытается заглохнуть, но до остановки я не дождался, он все хуже и хуже работал, но не глох.
На лицо совершенно другое поведение системы на диагностическом разъеме, чем вчера. Кроме шевеления всех разъемов ничего более не делал.
При экспериментах с отключенной пусковой и замером времени ее работы мотор таки завелся без пусковой вообще, с трудом но завелся. Поэтому чистого эксперимента с холодным пуском не получилось - продолжу завтра
Вопрос - при +10С - 2 сек работы ПФ - это нормально или мало?
Вопрос - в 4х контактном датчике ключа нет!!! Установить можно в двух положениях. Хотя показания сопротивления на нем почти одинаковы, а на выводах разъема напряжение попарно 4.53В и 4.95В
Пока все

Финал.
Сегодня утром, +10С, машина завелась с полпинка.
И что это было???

по реле и срабатыванию ПФ замечаний нету... длительность не мерил сам, но 2 сек это не мало...


видно что смесь накручена в обогащение и система пытается убавить дозу и это получается...
в принципе предел обедения смеси это 0.8*Uакб, предел обогащения это 0.2*Uакб
пока показания в этих пределах то система справляется..
по уму конечно красивее когда показания на ХХ гуляют около 0.5*Uакб и на 3000 и в движении может чуток ниже...
мона конечно посмотреть что в движении и если будет близко к 10В или вообще 11В то помыть МЛ, если не помогло то попробовать обеднить чуток ЭГРД (насос исправен должен быть и фильтры\сеточки чистые)
но после 90 года система продвинута и приспосабливаетсяя к механичской регулировке поэтому не должно быть перерасхода из-за этого, но только в случае если в двидении не упирается в 0.8*13.7В

про то что ты получил 0.9В на ХХ и стабильно - я не понял откуда это... потому как судя по показаниям у тя мозги бош и они рулят в диапазоне что я написал выше... возможно это была ошибка по типу 90% но такого кода я не встречал никогда и не видел... знаю только 95% это 0.5В где-то, это когда ты на передаче едешь с оборотами выше 3000 и отпустишь педаль (ПХХ) вот тогда система те покажет 95% 0.5В типа режим ПХХ..
с ДТОЖ перепутать невозможно

что было я так и не понял....