Ребята. Товарищи.

E190 глохнет на холостых оборотах. От чего зависит не понятно. То глохнет, то не глохнет. Начинает прыгать давление масла и падают обороты. Сегодня в пробке на Лиговском еле доехал). Приходиться заводится после каждого нажатия на тормоз и остановки.

Работает 3 дня ни разу не глохнет. На 4-й день беда...

Подскажите куда смотреть?! что проверять.
говорили, что может в бензобаке вода и песок... надо промыть?


Уважаемый Аддмин ,добавьте в профиле, в графе подпись модель своего автомобиля и двигателя в формате : W201 102.980 K-jet АКПП, например
РМ

отключи разъем с РХХ это девайс что на картинке - проблема будет что после холодного пуска нуна будет газом поддерживать обороты пока температура не достигнет градусов 50ти, но на горячую все буит нормально. покатайся так, потом расскажешь... ну и инфы мало о машине, и о том как началось и т.п.

А как это расшифровывается? и где искать? ))

регулятор холостого хода.
сними корпус воздушного фильтра и увидишь его в резиновом держателе...
через этот девайс мозги управляют кол-вом воздуха для поддержания нужного режима оборотов, т.е. на горячем двигле чтобы держать обороты 750 нуна 3 кг воздуха в час, поэтому РХХ открыт на 25% (условно), на холодном чтобы 900 держать то нуна 6 кг/ч, РХХ открыт на 50% (условно).. а когда он отключен то он пропускает себя постоянное кол-во воздуха, например 4 кг, поэтому на горячем у тя ХХ будет повыше, где-то 900, а на холодном этого воздуха будет не хватать и обороты будут слишком низкими, поэтому надо педалью газа помогать

У меня та же байда, холостой ход не держится. Причем и при пуске и на холодном двигателе и на горячем.. Когда добавляешь педаль газа обороты неуправляемо возрастают, тае же звук странный слышен как что то вроде свиста или как засоса воздуха. Свечи при этом сухие....

ну дык ты сам ответил на свой вопрос - вероятне подсос воздуха, искать его поливая очистилкой карба и смотря реакцию двигателя...

а вообще Админу, причина такого поведения авты может быть одна из
1. подсос воздуха (возможно, но маловероятно при таких симптомах)
2. подвисание РХХ - тогда может глохнуть, а может обороты ХХ дерджать выше номинала после оставноки и т.п.
3. глюки электрики, например реле перегрузки плохой контакт и кратковременно пропадает напряжение на РХХ и ЭБУ
4. Неисправность датчика скорости в авто с 9/88 года так же может себя проявлять.

Спасибо. Большое! Буду смотреть!

У меня такая же проблема была - оказалось реле перегрузки контачило, пришлось вскрыть и пропаять контакты-пайка, на которых были микротрещины. Из-за этой реле у меня периодически отключался привод воздушной заслонки - заслонка полностью открывалась и машина глохла.

Воздушная заслонка это и есть РХХ ? если не ошибаюсь, она стоит в резиновой трубке идущей в нижнюю часть инжектора?

А кто подскажет в Питере контору, чтобы грамотно и недорого могли посмотреть/починить?

Походу в самом деле - реле перенагрузки и у меня. Так как все патрубки в идеальном состоянии.. а звук свиста из за большей разрядки воздуха - не регулируется подача воздуха. Помнится как в сентябре у меня в свечной стакан попала вода и пробило свечу на корпус. Затем я заводил ее - на прогреве включал свет - и она у меня мертвела на секунд 5 - а это означает что сработало реле перенагрузки.

Это прекрасно, конечно, но нет у тя этого реле... ты уж извини

да ты прав, в 123м нет такого. Я почему то его спутал со стабилизатором напряжения в генераторе.

Меня сбивает то что при разогреве включая дальний свет пропадает напряжение и машина глохнет в мгновение... (ни магнитола ни свет в салоне не работают в течении 5ти секунд) Либо это две неисправности произошли в один момент, ли бо это одна и таже в разных проявлениях.

у меня был глюк что отрубалась аварийка и магнитола, после чего не помню, решилось все заменой предохранителя... во всяком случае после замены глюк пропал

Все, работает - регулятор напряжения на генераторе снял и опять поставил .
Только касяк в том что из за этой херни клапан ХХ от микрика перестал щелкать...
У друга на сиерре из за незачищеных клевм двигатель не глох на холостых, а набирал обороты до 3тыс.

Вот такая вот фича.

Народ рекомендовал боксы рядом с "Маршалом".

ниче не понял, вроде у тя 110-ый мотор, а там микрик, куда давит рычаг ДЗ заюзан тока для функции ПХХ, т.е. через него идет ток на электроклапан, который открывает пневмоклапана пускающий весь воздух мимо расходомера чтобы отключилась подача бензина... вот если у тя на ХХ этот клапан щелкал, то естественно что машина глохла. Вся фича в том что этой хренью управляет реле насоса, т.е. контакт 87S на котором должно появляться напряжение тока в том случае когда обороты мотора выше 1700, и еще в каких то условиях (возможно температурный сигнал и т.п.)...
В общем разбирайся что к чему...

Заметил такую особенность.

Начинает глохнуть после 30 минуго "стояния- дергания" в пробках. Есть подозрение на перегрев чего-то... не двигателя, а может датчика какого-то или еще чего... В пробке глохнет, выезжаю на трассу, еду 15-20 минут с ветерком, въезжаю в город - все хорошо!...

Что может перегреваться?...

я ж те писал что делать... потом уже мог бы думать...

ишо может быть насос помирает, он у меня похоже себя проявлял в пробке после часа и на жаре.... но это было даже по звуку слышно...

С южным Маршалом или северным?

Товарищи!

Разорвал цепь к регулятору ХХ, вывел контакты из под воздушного фильтра ближе - к опреснителю кондишина. Чтобы можно было замыкать/размыкать когда угодно.

Все как и говорили. На холодном двигателе газом поддерживаю, горячий держится на 1000-1400 оборотов.

И самое главное! НЕ ГЛОХНЕТ!!!

Теперь дайте пожалуйста совет, что смотреть, что менять?!

P.S. Кстати, насколько я понимаю, динамика пропала как-раз из-за этого?

К динамике эта цепь вообще никакого отношения не имеет.
на горячем обороты должны быть в районе 900, раз у тя в диапазоне 1000-1400 то где-то есть проблема.
Либо подсос, либо дроссельная заслонка не доконца иногда закрывается.
Таким образом нуна понаблюдать когда какие обороты, от чего это зависит... Когда обороты 1400, можно ли какими либо действиями уменьшить их - ну например перегазовкой многократной...
проверить реакцию оборотов на усиленное нажатие/отпускание педали тормоза (с высокой частотой), т.е. например на 1400 нет реакции оборотов на тормоз, а на 1000 есть... или наоборот.

Почитать в прилепленых темах как искать подсос воздуха, т.е. чем и куда поливать и что должно быть, провести эту проверку.
проверить работу узла ДЗ на предмет заеданий (когда обороты высокие возможно заслонка неплотно закрыта)

После этих действий ты должен прийти к ситуации когда обороты на горячем будут стабильны, в районе 900-1000 и не будет непонятно высоких оборотов. далее будут другие проверки.

ЗЫ: еще нуна наблюдать что никогда ни при каких условиях на горячем двигателе обороты не падают ниже чем они обычно стоят... ну например они стоят у тя на 900, и не должно быть так что при подкате к перекретстку при выключении передачи обороты раз та и опустились до 700 а потом поднялись...

Миша... У меня при подключенном РХХ обороты были в норме!.. До тех пор пока не стоял в пробке -30-40 мин. После этого обороты падали - машина глохла. Ощущение - что что-то перегревается (схема управления РХХ? датчики?) и начинает глючить...

Сейчас при отключенном от управляющих сигналов РХХ - обороты на холодном двигателе поддерживаю газом (сегодня утром -2С -3С - минуту подержал газ) - обороты сначала около 500-600 держит, после движения 30 мин - 1000, в конце пути 60 мин - 1100-1300. В общем, чем горячее двигатель - тем больше обороты. и мне кажется, это закономерно...

Вопрос у меня в следующем. ЧТО управляет РХХ?, что в пробках ЭТО ЧТО-ТО глючит... (и судя по всему открывает РХХ слишком сильно, либо наоборот закрывает очень... - простите я не знаток...) Т.е. что нужно поменять/посмотреть, чтобы обратно подключить РХХ и наслаждаться жизнью?

Спасибо всем за советы!!! Очень признателен!

ты хочешь сказать что у тебя машина за 30 минут не набирает рабочую температуру? у меня если стоять на холостых она при такой температуре 60 градусов за 8 минут наберет, а в движении за это же время уже рабочая будет... а как только набрал рабочую температуру - все, оборотики стабильные.... они могут зависеть от нагрузки, но при всем исправном ну на 150 оборотов припадет, когда сильно нагрузишь генератором (много электро потребителей).
т.е. суть в том что когда двигло набрал рабочуюю температуру обороты поднялись и стоят ровно.

Если бы у тебя был совсем простой случай то тебе бы сразу сказали поменяй то-то и то-то, но я лично не вижу пока причины такого поведения, а разница в оборотах 300-400 меня напрягает, т.к. это может быть и подсос, и кривая смесь, вот я тебе и говорю - покатайся, понаблюдай что к чему и потом уже будем думать...

ишо лучше, если машина с лямбдой, так это подключить два провода к колодке диагностике на выводы 2 и 3 и вывести их в салон, и смотреть напряжение во время поездки. это опять же может подсказать если будут глюки со смесью.

Превентивно например, можно пропаять реле перегрузки, тебе вроде уже говорили, проверить все кнопки, нажимая раз 20ть, причем в тех условиях когда раньше машина глючила и поискать подсосы, причем подсосы лучше искать когда будут обороты высокие (1300-1400) если ты уверен что ДЗ закрыта плотно... кстати тросик педали не натянут? а то бывает все...

ишо твоя авта может глючить при неисправности датчика скорости, это опять же будет видно по колдке диагностике...

вообще странно, ты же в сервис собирался - там сделали что-нить?

Извини... я немного не понимаю всего...

Это же ты мне написал, что машина глохнет либо держит иногда обороты выше (что тоже бывало) - возможно подвисание РХХ... Насколько я понимаю, я выявил, что при отключении управления РХХ - машина не глохнет, т.е. причина именно в нем. либо в блоке управления им. ?

Так?

Если так - то следовательно либо нужно заменить сам РХХ - (может его клинит при нагреве?) либо блок управления им? либо датчики, на основании которых блок открывает/закрывает РХХ.?

Что я не правильно написал?


P.S. На сервис я не ездил. Потому как предыдущий хозяин (а машина была куплена мною с предприятия и на ней я еще год до покупки ездил в качестве пассажира) - ездил на многочисленные станции, делал диагностику - и все бестолку... Т.е. причину никто точно установить не мог... На станции ответ был - приезжайте когда у вас именно будет проблема! - А тут не подгадаешь...

я тебе написал.
Дело в том что когда РХХ подвисает то там нет такого что обороты меняются и т.п., они стоят ровно только неправильные, либо машина глохнет когда педаль отпускаешь в движении (резко тормозится и потом глохнет)
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/360235.html
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/419075.html

Суть в том что если б после отключения на горячей обороты стабильны я б тебя отправил проверять датчики, а именно обе кнопки, потом питалово самого РХХ лампой (реле перегрузки) потом мерить сигнал потенциометра и его плавность...
но у тебя обороты разные, что наводит на мыслю о подсосе...


ну ЭБУ летит редко, датчики проврить никогда не помешает, сам РХХ пока я не вижу симптомов менять, т.к. есть много тонкостей... опять же когда обороты выше чем ХХ при всем подключеном, так это не только неисправность РХХ может влиять, но и другие, например кнопка на оси ДЗ.

Кстати клиняший РХХ легко ловится, например когда у тя обороты не соответсвуют норме, но двигатель работает стабильно, надо только открыть капот , снять корпус воздухана и тюкнуть по башке РХХ чем-нить тяжелым, например ключ на 17 и выше... если обороты изменились то РХХ подвисает

Миша. Извини, что мучаю тебя... Но все же... Симптомы, как я уже неоднократно повторял, перегрева чего-то... Ну не глохнет она когда едешь быстро (70-100, и после этого останавливаешься или въезжаешь в город - т.е. трогание - остановка).

ЭБУ водитель старый менял - ставил на 3 дня на разборке другую - не помогло, значит дело не в нем. Может датчики нужно смотреть? Подскажи где их смотреть? Может картинка есть?..

Что по мне - так я лучше буду ездить с ХХ - 1200 оборотов, чем глохнуть и бояться включить обогреватель заднего стекла в пробке....

ну смотри, может быть проблема в насосе или в зажигании, НО тогда бы отключение РХХ не помогло, т.е. она бы так же глохла.


тебе же уже сказали что реле перегрузки нуна посмотреть, оно сверху с крышечкой и там под крышечкой предохранитель. Его мона разобрать и тупо пропаять все места пайки.



а вот это симптом ишо и бедной смеси, если машина сильно реагирует на включение крупных потребителей...

ты лучше скажи - в сервис ездил, что смотрели что проверили?

а вообще я б тебе советовал 2 проводка в салон кинуть и смотреть диагнозу... просто есть глюки, которые не проявляют себя в сервисе и их очень трудно изловить, тут только наблюдательность хозяина может помочь либо тупая замена по кругу всех элементов. оно надо?

Если у тя руки растут нормально, то сам сделаешь, если нет, то мона даже не пытаться...

пропаяй реле, разберись с оборотами на отключенном РХХ, когда они высокие - думаю найдешь бяку... Хотя бы тот же тест с дрочением тормоза информацию может дать о составе смеси....

картинки нет? - я за рулем меньше месяца! )



так все правильно, если РХХ не выдает нужное кол-во воздуха - смесь бедная, двигатель задыхается...



нет, еще не ездил. Чтобы с меня взяли кучу денег и ничего не сделали? - нету...



А от чего их кинуть?

Спасибо за помощь!.. решу вопрос - с меня пиво)

зачем картинка, снимай кожух ща АКБ там будут все мозги и релюшки. там и найдешь... оно одно там с предохранителем...


давай с тобой договоримся - ты почитаешь теорию, конфу и потом мне расскажешь что в этом утверждении неправильно и почему... а после мы уже продолжим разговор.



колодка диагностики 9ти ногая круглая, что около коммутатора и катушки (уж их то опознаешь наверное?) там вывод 2 это минус, вывод 3 это плюс вольтметра
и потом ездишь, смотришь записываешь что и как....
мона ишо прицепиться - около АКБ есть разъем на 8 контактов. там контакт 3 - это на плюс вольтметра, а 1 это на минус вольтметра... показания будут те же... т.е. цепляй где удобней

AddMIN пишет:

В кратце предистория. Около года машина глохнет на холостых оборотах после движения по городу 30-40 минут (в пробках). Постепенно падают обороты двигателя - в течении 10-15 минут, после чего глохнет. Заводится хорошо.

Предыдущий водитель менял ЭБУ, менял и настраивал потенциометр, проводил комп. диагностику - проблему не решило. На станциях говорят - приезжайте, когда именно возникнет проблема - чтобы было видно - что сделать затруднительно - раз на раз не приходится...

По совету Misha190 разорвал цепь к регулятору холостого хода. Заводится тяжело, но машина глохнуть перестала, что уже плюс. Минус в ом, что ХХ держится в районе 1200-1300 оборотов.

Сделал тумблер. Завожусь при замкнутой цепи, как только начинаю терять обороты ХХ до 600-500 и ниже (после получаса в пробке), переключаю тумблер и размыкаю цепь. Дальше ехать можно нормально.

Дайте дельные советы пожалуйста, можно ли еще самому что-то смотреть? Или нужно ехать на станцию..(может кто-то знает куда в Питере?) Сам подозреваю, что при нагреве под капотом, начинает сбоить какой-то датчик..

Спасибо!

http://oldmerin.net/board/album_pic.php?pic_id=907

реле перегрузки пропаяй (на картинке)...

мона ишо в момент низких холостых кнопочки проверить, а именно серую, на которую давит рычаг ДЗ, но не ее это симптом по большому счету...

так же можешь почитать,
http://oldmerin.net/board/viewtopic.php?t=...t=351&start=268
как оценить состав смеси с помощью педали тормоза, как кнопки проверить... но все проверки нуна в момент глюка делать, иначе от них толку 0....

те проблема сводится либо к кривому управлению РХХой, но как-то странно, я такого не видел и не пойму из-за чего может быть (ну разве что проблема питания того же РХХ от реле перегрузки)
либо смесевые проблемы, то тогда машина должна плохо работать и на 1000 оборотах и по эконометру было б видно бедную смесь - он бы отклонялся, и система ба реагировала на любую электрическую нагрузку... понять состав смеси мона будет через дрочение педали тормоза...

Пытаюсь уже несколько лет найти причину аналогичной нестабильной неисправности. При переходе на ХХ глохнет двигатель. Происходит это не регулярно, а 1-2 раза в неделю. Особенно часто после движения на большой скорости 100 и более, причем не сразу после сброса скорости, а при остановке на 2-3 перекрестке. Сразу после остановки запускаю двигатель без проблем и несколько дней опять все работает нормально. Штука очень неприятная, поскольку при остановке двигателя перестает работать гидровак. усилитель, а происходит это например на повороте. Авто: MB 190E 1.8 Avtomat г/в 1991. Проверял РХХ подачей напрямую 12В. Стабильно щелкает.

боюсь что не найдешь, т.к. если за несколько лет ты проверил тока как щелкает РХХ
в сервис бы съездил лучше, мож найдут причину...
ну а если не найдут то нуна собирать статистику, от чего глюк зависит, от каких внешних условий (температура, влажность, температура двигателя) от режима движения после чего заглох и т.п. тогда возможно тот у кого было подобное увидит нечто общее и даст тебе наводку

Успехов.

Ну несколько лет, это с момента первого проявления. Сначала подобный эфект был 1 раз в два месяца. Затем постепенно развивался и во теперь дошел до 1-2 раза в неделю, а это уже нервирует. Что касается сервиса, то они везде одинаковы. Хотошо находят неисправность, которая явно видна. Подобную же неисправность у нас они не могут найти вообще. Предлагают менять по очереди все подряд. Искать им не выглдно, это денег не стоит, а с запчастями проблем нет.

ну а ты сам собираешся искать? тады лучше иметь прибор который умеет мерить Duty Cycle, это скважность импульса... что такое ШИМ знаешь?

http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/26DE89.htm

дык вот нуна воткнуть его сначала в диагнозу (контакты 2 и 3, смотри статью), поездить посмотреть, если не увидишь явной ошибки 60% по датчику скорости или 40% на потенциометр при работе двигателя, то тогда прибор повесить на РХХ и наблюдать за его управлением.... Если РХХ глючный, т.е. шторка подвисает, ты это увидишь когда например на штатном ХХ будет управление 40% а после торможения двигателем перед тем как заглохнуть будет 25%
хотя если честно для РХХ это нетипично, т.е. должны быть и другие глюки например когда обороты после пуска держаться выше 1000 (в зависиомсти от температуры) и не падают через 27 секунд на ХХ... или после движени обороты задирает выше 1500, причем плавно на глазах...

может конечно это и потенциометр, но на твоей машине при рабочем датчике скорости это вообще не проявляется...

ну и конечно как всегда просто необходимо для исключения сложной диагностики пропаять реле перегрузки, чтобы точно знать что оно мозг не парит (от него такое же проявление может быть)... картинка выше в этой ветке...

После многократных замеров наконец вроде поймал. При холодном двигателе прибор вдруг начал на ХХ показывать (качаться) в районе 40%. Судя по кодам самодиагностики - виноват потенциометр расходомера. Но прежде решил в соответствии с советом пропаять реле перегрузеки. Естьли у кого-нибудь рекомендации, каким образом его лучьше вскрыть, чтобы потом проще было бы собрать обратно?

После многократных замеров наконец вроде поймал. При холодном двигателе прибор вдруг начал на ХХ показывать (качаться) в районе 40%.
Судя по кодам самодиагностики - виноват потенциометр расходомера.


когда возникает ошибка то показания не плавают. Скорее всего двигло уде достиг 55-60ти градусов и прибор тебе показал что ЭБУ регулит по лямбде смесь... тогда стрелка качается. Если бы была ошибка 40% то тогда бы ты увидел плавание оборотов, типа 40% на приборе - ХХ начинает расти, далее показывает 50% ХХ начинает падать, опять 40%... во всяком случае у меня было так


Но прежде решил в соответствии с советом пропаять реле перегрузеки. Естьли у кого-нибудь рекомендации, каким образом его лучьше вскрыть, чтобы потом проще было бы собрать обратно?
у меня аккуратно не получилось, пришлось грубо расковырять завальцовку (или как это прально называется) и потом так же отверткой завальцевать... получилось лажово, но я уже 3 года где-то езжу и ниче не глюит... хотя конечно с завода реле защищено и от влажности, а после ремонта это сложно сделать....


если ты не увидишь ничего интересного на диагнозе, именно ошибку и чтобы показания не колебались, и глюки повторяются, тады к РХХ цепляй... там на ХХ где-то 36-40% буит показывать, а если ты увидишь что показания сильно вышли из этого диапазона в какой-то момент то опиши ситуацию... если 25% и обороты висят выше ХХ то шторка РХХ подвисает, если сильно выше 40% и ниже ХХ, то тоже самое... в общем наблюдай, сам поймешь логику регулирования и отловишь проблему

Еще забыл написать. При увеличении оборотов прибор устанавливается на 50%. При резком сбросе показания прыгают 60-70 и затем скатываются до указанного в предыдущем сообщении. И еще вчера при подобных же замерах на ХХ прибор показывал качание 50+/-5%, а сегодня как уже писал болтается в районе 40% и на 50 подниматься не хочет.

Еще забыл написать. При увеличении оборотов прибор устанавливается на 50%.
показания колеблятся или стоит ровно 50? а температура то какая?

При резком сбросе показания прыгают 60-70 и затем скатываются до указанного в предыдущем сообщении.
при сбросе газа включается режим ПХХ и диагноза показывает 95%... после падения оборотов до 1300 опять начинает отображать лямбдарегулирование... на некоторых авто (например на моей) ПХХ врубается только выше 3000, хотя на большинстве с 1700 начинает работать

И еще вчера при подобных же замерах на ХХ прибор показывал качание 50+/-5%, а сегодня как уже писал болтается в районе 40% и на 50 подниматься не хочет.
это не страшно. гуляет стрелка и хорошо...

ты всегда можешь понять что происходит, например у тя стрелка колеблется около 40% ты взял и стал с высокой частотой наджимать на педаль тормоза - показания поползут вверх, это так и должно быть, т.е. дроча тормоз ты обеднял смесь (пускал левый воздух) и мозги по лямбде увидели это и стали добавлять толпиво (увеличение показаний диагностики)

налюдай, если ничего интересного не увидишь, то помониторишь РХХ... но покатайся так хотя бы недельку... самое главно - посмотри есть ли глюк и что показывала в момент голюка диагноза

Поставил прибор, поездил и похоже нашел. Прибор показывает, что неисправен датчик скорости 60%. Теперь только вопрос, где этот датчик скорости в автомобиле живет?

расскажи условие когда ошибка возникла и что было дальше... просто я сталкивался с этим и знаю как должна вести себя диагноза.

Датчик скорости на эффекте Холла живет на жопе спидометра, а именно снимаешь приборку и там где накруичвается тросик ты видишь датчик из которого торчат 3 контакта. 2 питание, один сигнал.
Снимаешь дачтик (один болт вроде) пропаиваешь его аккуратно все места пайки и ставишь на место = должен заработать. Если нет, то в помойку...

Проверять просто = подаешь питание, далее врутишь трочик спидометра (тонкую отвертку засунь вместо тросика) и смотришь сигнальную ногу датчика - она будет то 0, то 12Вольт и все время меняться...

Я вообще проверял на авто - скинул разъем с ЭБУ КЕ и подключил измеритель скважности между минусом АКБ и 6-ой ногой разъема. в движении скважность всегда 40%, если переключить на частоту то чем выше скорость тем выше частота. Если просто вольтметром, то на скорости будут показания около 8ми вольт.

новый датчик 50$ или евро не помню, б/у за 10$ мона купить если найдешь

Если полезешь приборку сымать то проверь так же питание датчика лампочкой....


Вообще у меня ошибка 60% возникала часто когда я ездил без приборки, правда глох редко... и товарищи тоже глохли из-за него, особо те, кто на АКПП ездит

надеюсь инфы достаточно...

Спасибо, информация очень полезная. Что касается диагностики, то все совпадает с неисправностью датчика. После запуска двигателя 50%, при прогреве болтается в районе 40%. При медленном разгоне и движении с малой скоростью продолжает болтаться то в районе 40 то 35%. Но стоит резко разогнаться до скорости 50, сразу показывает 60% и стоит как вкопанный. Сбросить можно только новым запуском двигателя.

ага, именно так и ведет себя диагноза при неисправности ДС... одно меня бесит - козлики не могли при определении такой неисправности записать постоянную ошибку в память и тогда бы ее мона было считать светодиодом... о чем немцы думали непонятно....
Надеюсь тебе поможет пропайка датчика, а если нет, то возьми на разборе б/у приборку это у вас наверное вообще копейки стоит... если я правльно понял и ты из неметчины....

Снял сегодня приборную панель, проверил датчик. Ну вопервых похоже провод сигнала с датчика был сброшен, т.к. я его сейчас вроде не отключал. Последний раз снимал панель несколько лет назад для замены лампочки, возможно забыл воткнуть провод при установке. Сейчас конечно не могу вспомнить начались ли проблемы в это же время или нет.

При проверке датчика выяснил следующее:
Когда кручу спидометр напряженгие на выходе датчика все время прыгает 0-11,8 В, причем про остановке остается или 11,8 или 0,2. Думаю, это нормально, и значит датчик работает.

Собрал все обратно, но ошибка осталась. Где то читал, точно не помню, что система запоминает ошибку и нужен специальный сброс. Так ли это, и если так, то как этот сброс осуществить. В книгах по этому поводу ничего не нашел.

Что касается места прибывания, то абсолютно верно подмечено, я оттуда. Но на разборках для мерцедеса у нас практически ничего нет. Думаю их все вывозят для разборки за пределы Германии.

датчик реагирует правильно.
Ну а провод от датчика до 6-ой ноги разъема мозгов ты прозвонил?
http://misha.kmail.ru/KE_mama.bmp

посмотри сигнал прямо на колодке мозгов как я те писал ранее, и потом уже думать буим...

ЗЫ: как-то специально гонял с отключенным датчиком, вызывал ошибку по нему, но она так и не запомнилась, т.к. инженеры МБ об этом не позаботились. Считываются ошибки светодиодом+резистор...
Для того чтобы скинуть тупо все ошибки достаточно обесточить мозги на 10 минут

Спасибо, совет что называется в точку. На 6 контакте ничего нет. А дальше, как в сказке, чем дальше,тем страшнее. Пошел по проводу от датчика и обнаружил, что он доходит до колодки слева от рулевой колонки и дальше линия никуда не идет. Значит он отродясь не был подключен к блоку управления, т.к. я вопервых не нашел никакого неподключенного провода в районе этой колодки и не помню, чтобы я вообще чтонибудь с этой колодкой делал. Пока буду искать по схемам и в натуре. Если есть какие-нибудь соображения по этому поводу, буду очень благодарен

Все точно как в сказке, а конец счастливый.
При анализе схемы и проверке на машине, колодка оказалась раздаточной. К ней подходят еще два провода, один из которых идет к блоку управления второй назад к приборному щитку. Кстати второго на схеме не нашел. Для чего он не знаю. Если есть информация, очень интересно. Прозвонил провод к блоку управления, был разрыв в наконечнике. Восстановил, все заработало, ошибка исчезла, теперь показывает следующее:
ХХ 41-46% или 33-40%
При движении 48-52%
При сбросе газа прыгает до 90-100% и потом качается как указано выше
При торможении двигателем до скорости 50км/час 95%
Кроме того кажется стала мягче перекючаться коробка передачь (АККП). До этого часто были ощутимые толчки при резком разгоне.
Да еще, блоков управления стоит две коробки. Сначала искал на внешней коробке, потом врубился и проверил на внутренней. Это как раз она и есть.

Схема по ссылке.
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/sxema.gif
колодку что ты нашел это X53/5
Восстановил и хорошо.
Ишо этот сигнал может круизом использоваться если он у тя есть...
ишо если мне память не изменяет, где-то читал есть фича в некоторых можелях штатных машнитол, которые рулят громкостью в зависимости от скорости... и опять же вроде бы сигнал может использоваться показометром температуры на улице при обработке сигнала с датчика температуры воздуха...

Про переключения АКПП и сигнал скорости не знаю, думаю вряд ли связано, т.к. в книге написано что сигнал ДС используется при управлдении ХХ (вернее отключении поддержания ХХ в движении) и ПХХ. вот как в ПХХ он влияет я так и не понял...
Ишо мона подкрутить смесь на ХХ чтобы болталось на горячей около 50%, но по большому счету это не нужно, т.к. ЭБУ твоей авты уже с адаптацией и система сама приспосабливается к механической настройке...

Успехов.

подниму темку...

есть проблема и не одна..., а именно:
двигатель глохнет сразу после заводки, холодный, горячий без разницы и так и так проявляется. Случается не каждый раз, но по нескольку раз в день может, а может и вообще обороты не держать - газ отпускаешь, сразу глохнет.
Быват помогает подгазовка сразу после пуска двигателя до 2-3 тыс, тогда может перестать глохнуть и будет работать нормально.
но вот начинаем ехать, при отпускании педали газа обороты могут остаться в районе 1000, чуть чуть выше, могут остаться где-то на 750, могут опуститься на 500, могут плавать 550-400, а может тупо заглохнуть и если заглох гад, то снова надо газом поддерживать или дать просраться - помогает через раз.
Бывает задирает обороты 1500-2000, подкидыванием оборотов не лечится, точнее перестало лечиться, только выключением зажигания, если делть это на ходу, то при обратном включении имеем звонкий пук из глушителя)
во как)
заняться проблемой было лень - т.к. не понимаю принципа работы, но надо разобраться и с чего-то начать, а там пойдет)) верно?
сервис сервисом, но самому интереснее, а уж если не получится ничего, тогда в сервис...
копать в сторону потенциометра, рхх, реле перегрузки, так?