попробую и свои 5 копеек вставить: сколько общался с людьми, старающимися осознанно ковырять ГБО - многие для точной его настройки используют лямбда-зонд. при отсутствии газоанализатора. Многие машины им уже оснащены и очень важно и желательно посмотреть состав смеси в динамике, при движении. Также иногда приходится временно на время настройки устанавливать лямбду на карбовый автомобиль. Это позволяет выяснить, например, что установленный смеситель имееет излишнюю производителность и не поправив его нормально ГБО не настроишь - как ни крути... тем более что почти все смесители, что продаются делаются "универсальными" - сильно богатят смесь на пропане и дают достаточно бедную на метане - но ниче - люди ж ездят.

Подтверждаю то, что сказал NeoN. Недавно делал замеры состава смеси на ходу штатным лямбда зондом. Подрегулировал, в результате расход с 14 л снизился до 12 по загородному циклу без всякого ущерба для динамики. Смеситель вкупе с редуктором имеют излишнюю произодительность однозначно. Мало того, так подача воздуха в инжектор была перекрыта резиновым колцом, которая перекрывала подачу и на бензине так же. Для чего она там стояла - неясно, для обогащения состава смеси при больших расходах (тапка в пол)? - так и так хватает. Резинку снял. Так и регулировал. Тут говорили про 12 на трассе и 17л-по городу. Возможно на переходных режимах (город) редуктор сильно богатит смесь-подачу можно подрезать дозатором. Именно такую картину наблюдал у себя. Тапка в пол (или почти) смесь излишне богатая. Вот и резерв для уменьшения расхода.

так вот - отлично, уже есть результат, и при том достаточно существенный. Расскажи если можно поподробнее на счет смесителя - каково соотношение площади для воздуха и газа. Как ведет себя смесь с начала движения и дальше. (напряжение на лямбде)

Смеситель выглядит как конфорка в газовой плите: отверстия по периметру. Соотношение площадей именно подачи смеси не подсчитаешь так просто. на холостом показания не стабильны-0.2-0.7, на то есть несколько причин: 1. не отключен штатный регулятор ХХ, 2. возможно есть дополнительный подсос воздуха и и на малом газу в процентном отношении играет роль, либо редуктор+смеситель имеют нижний порог производительности и переход ступенькой на больший расход. А вот на больших расходах показания более менее устаканиваются. Даёшь газ показания-0.75-соответственно богатая смесь, отпускаешь ~0.1-0.2-,бедная. Что характерно: заметил как резко U упало до 0.1, а через 20 км газ закончился. Да и ещё. осциллографом я не обнаружил переменку на лямбде. Сложно отстроить ХХ, выставил пороговое значение вниз, т.е. скорее смесь бедная, чем богатая

Осциллогрыфом и не найдешь переменное напряжение на лямбде - его там нет! она работает как батарейка, а переменку порождает контроллер, рулящий смесью на бензе - на газу этого не происходит.

Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня проблема пожожа, на обсуждаемую в данной теме, но не совсем все так.
Автомобиль 1997 г.в., W202, мотор 1,8 л, 111.921, пробег 241000 км.
На автомобиле установлено современное итальянское газобалонное оборудование четвортого поколения фирмы OMVL. При работе двигателя на газу, на холостых оборотах двигатель работает неровно, подтраивает а при наборе оборотов происходят хлопки. Причем члопки могут происходить как в выхлопную систему, так и во впускной коллектор. На бензине в основном работает ровно, но при наборе оборотов имеется провал, а иногда, очень редко, также, как и на бензине бывают хлопки.
Был у газовщиков, они говорят, что с газовой системой все в порядке и мне нужно разбираться с системой зажигания.
Сегодня поехал на сервис. Мастер проверил катушки зажигания, провода и наконечнико и сказал, что "Энегрия искрообразования и все остальное в норме".... "Энергию" мерял разрядником, на наличие искры.
Потом, при подключении копьютера выяснилось, что у меня периодически скачет угол опережения зажигания, уходя на -8 градусов. В остальное время, угол равен +13-14. Кроме того, все свечи имеют ровный, одинаковый нагар, а у свечи первого цилиндра нагар есть только на половине ободка, а остальная часть, как будто новая или помыта, да и белый изолятор покраснел с одной стороны, как будто воспламенение происходит с одной стороны от свечи.
После того, как мастре рассмотрел свечу, было принято решение замерить компрессию. Замер показал, что во всех цилдиндрах, кроме первого набор давления происходит одинаково и быстро, а в первом циллиндре давление нарастает гораздо медленнее, хотя в конечном итоге и доходит до 12 кг. После залива масла в первый циллиндр, давление стало подниматься гораздо быстрее из чего мастер сделал вывод о налии проблем с поршневой группой и порекомендовал попробывать раскоксовать кольца.
Кроме этого, ему не понравились показания датчика массового расхода воздуха, при этом, по его словам, по одному "букварю" эти показания в норме, а по другому нет. Из этого, мастер решил, что мне нужно менять этот датчик, так как из-за него глючит система управления двигателем и появляются выбросы значений угла опережения зажигания. (при этом эти значения изменяются не плавно, а резко. может некоторое время показывать +13-14, а потом показать -8, и потом опять показывает +13).
Я предложил мастеру отсоединить датчик расхода воздуха и посмотреть, будут ли продолжаться выбросы показаний угла опережения зажигания. Так он и сделал. Картина не изменилась, из чего я делаю вывод, что проблема не в расходомере.
В конечном итоге, картина так и не прояснилась. Мастер сказал, что вся проблема в первом циллиндре, что из-за него компьютер глючит и меняет угол зажигания. Но у меня остались сомнения.
Может ли кто-нибудь помочь прояснить ситуацию? Имеет ли смысл раскоксовывать кольца и в чем может еще крыться неисправность? Буду очень признателен..

Похоже на дребезг контактов на датчиках, влияющих на угол, т.е. проблема с электрикой датчиков, либо с самими датчиками, например, температурным. Так было на моей машинке.

Доброго времени суток!
поставил на днях газ, все хорошо работает, расход 15 л (вроде нормально для 2.6 Е ? )
только вот бывает начинают плавать обороты, и ,так как многие пишут что отключают РХХ на газу, сделал так же.
Я поставил релюху и при переходе на газ РХХ отключается .
Обороты не плавают, но они завышеные около 1200.... если РХХ подключить то 800 ( так же и на бензе с РХХ 800, без - 1200)
Вопрос- так и ездить с повышеными оборотами или есть способ убавить?
Заранее спасибо.

С повышенными оборотами и в пробках намучаешься, и на бездорожье медленно ехать не удастся... Можно убавить давление подачи газа (не путать со шлангом подачи!). Регулятор этот находится на самом редукторе, чаще всего регулируется ключом шестиранником. Тогда обороты на газу можно выставить на 800-900, как и полагается, а обороты на бензине так и останутся 1200. А вообще, это какая-то неисправность, т.е. газовое оборудование установили криво. У меня лямбда не отключена, РХХ не отключен (все работает - проверено) - обороты если и плавают иногда, то только после резкого сбрасывания педали газа, да и то в диапазоне 800-850 на протяжении 2-3 секунд. В сервис ехать бесполезно, они будут говорить "Сначала отрегулируйте работу на бензине, потом приезжайте регулировать газ!". Так что ищите причину.
ЗЫ. Для стабильной работы и на газу и на бензине должны быть хорошие свечи (не обязательно дорогие), высоковольтные провода, бегунок, воздушный фильтр и правильно выставленное зажигание!

я пробовал винтами регулировки ХХ понизить обороты, но тогда двиг плохо работает, не тянет и дергается и может глохнуть. Чтоб нормально работал надо поймать теже обороты что и на бензе...

а почему неисправность? как я понял при переключении на газ падает давление и лопата вниз падает или гуляет вообще, из этого разве не следует что показания датчиков сбиваются и РХХ не правильно регулируется? разве его не за этим отключают?


на бензе все четко работает, свечи , провода и т.д. в норме...
только расскажите как выставлять зажигание на КЕджетронике? фишечкой с цифрами?
и свечи не дорогие... где их взять? на 103й мотор как я понял свечи уникальные, т.е. я нигде не смог найти дешевых аналогов...
на 102й мотор друг ставит обычные за 100руб за 4шт, а на мой мотор они другие -конус вместо шайбы и во всех магазинах с этими свечами проблема...

Винтами регулировки ХХ понижать не надо - ехать не будет, надо понизить давление подачи газа.


У меня и у знакомого на 190-м мерсе РХХ не отключен (исправны) и все работает четко. Единственная разница в том, что на газу обороты падают чуть медленнее, чем на бензине. На предыдущих четырех жигулях с датчиком холостого хода тоже проблем не было - они не отключались.


Да, только плюс к этому еще на самом двигателе (ключом-шестигранником). По этому поводу проконсультируйся у niger878 или Misha190E - они в зажигании разбираются. Выставляй зажигание на 95-98 бензин, т.к. у газа октановое число выше, чем у бензина (или что-то в этом роде ).


Если честно - я про 103 мотор ничего не знаю, но покупать свечи "100 руб. за 4 шт." ИМХО жестоко для мерседеса! Когда я писал про недорогие свечи - имел ввиду что-то вроде 200-250 руб. за 4 шт., а не как некоторые по 300 руб. за 1 шт. покупают.

в какую сторону крутить? у меня ЛОВАТО, там есть такой винт?


да я бы с радостью такие брал))) но дешевле 100р/шт не видел (НЖК,БОШ,БЕРУ) ... и на 6 горшков обходится 600р...

И получается мои умозаключения (вот эти - "как я понял при переключении на газ падает давление и лопата вниз падает или гуляет вообще, из этого разве не следует что показания датчиков сбиваются и РХХ не правильно регулируется? разве его не за этим отключают?") не верны? можно тут объяснить подробно?

заранее спасибо!!

В какую сторону крутить я не знаю, крути на заведенной машине и поймешь, обороты увеличивются или падают.

У меня газ BRC, но думаю такая регулировка есть на каждом редукторе. По крайней мере, на предыдущих четырех редукторах регулировка давления газа была. Открой инструкцию к редуктору (правда для Ловато она по-моему на иностранном языке, но там есть рисунок со стрелками - там найдешь по смыслу, где этот регулировчный винт, или как его назвать).

Из указанных тобой фирм-производителей свечей я бы выбрал БЕРУ, т.к. БОШ уже давно "Маде ин раша", а НЖК на 90% подделки.

Насчет твоего умозаключения про падующую лопату сказать ничего не могу, т.к. сам правильного ответа не знаю. Но я знаю точно, что при правильной установке и настройке газового оборудования никакие датчики отключать, заглушать или подключать через реле не надо!

Удачи!

подскажите еще
читал что для газа надо зазор у свечей уменьшить, нужно это делать? если да то какой зазаор д.б. на газике?

Не нужно ничего уменьшать, просто для езды на газовом топливе необходимо иметь систему зажигания близкую по состоянию к идеалу. Искра недостаточной мощности просто не воспламенит газовую топливную смесь.

Совершенно верно. Если уменьшить зазор свечи, тогда при переключении на бензин машина будет тупить. Зазор надо оставлять таким, какой он рекомендован для вашего авто. Просто свечи нужно регулярно менять, даже если они работают отлично, но прошли уже 10-12 тыс. км. В противном случае возможны пропуски в одном из цилиндров, что может привести к неожиданным провалам, почти незаметному подтраиванию, хлопкам и т.д.

А вообще какой угол опережения зажигания на газу рекомендуется ?

Вот чего не знаю, того не знаю... Вообще-то зажигание выставляется на бензине, чтобы система работала стабильно в обоих режимах. Но газелисты и таксисты настраивают зажигание специально под газ...

Где вообще искать подсос воздуха? Что может подсасывать?

Вот у меня на газу CH 1000 (на бензине 100) - платиновые свечи помогут????

Когда ездил на 102 КЕ (е230 1992 г.в.) залил однажды и навсегда 98 бензин, и выставил фишкой угол (на фишке вроде "super plus"). Хуже не стало, но и жуткого улучшения не припомню. Смысл - октановое число у газа вроде даже выше 100, поэтому чуть позже зажигание оправдывается.

Доброго Всем! Для газа угол зажигания ставится более ранним, т.к. октановое число газа 110-115 (примерно) и горит газ медленнее бензина, т.е. на позднм угле будут гореть выпускные клапана и подниматься температура движка (пламя не в камере сгорания, а на фазе выпуска).Но увлекаться опережением не стоит, достаточно +6 градусов к номиналу.

в какую сторону фишку крутить чтоб зажигание "опередить" ? или лучше скажите какое число должно быть на бензе и какое на газу.... а то чет я запутался....
и возможно узнать регулируется ли вообще зажигание? потомучто фишку ставил во всех положениях, а разницы не ощутил вообще

Если газовое оборудование установлено правильно - ничего крутить не надо. У меня зажигание выставлено по бензину - особой разницы между газом и бензином нет! А накрутите под газ - на бензине будут греметь пальцы и машина будет тупить!

где вообще искать? что может подсасывать??

Все шланги и патрубки, по которым идет воздух, поступающий в систему холостого хода. Также следует обратить внимание на шланчики пневмокорректора фар, соединение топливных трубок с форсунками, на плотность прилегания корпуса воздушного фильтра к двигателю и т.д. У меня лопнут был П-образный шланг (патрубок вентиляции картера - так он называется в Экзисте), по которому шел подсос. Из-за этого машина троила и подглохивала по кочкам, после резкой остановки и во время крутого поворота.

Всем привет ! Поставил себе итальянский газ на Стромберг 175 (190 мурз 2 литра бенз.),уже полгода стоит все было хорошо.Но в один прекрасный день начались проблемы... Даешь газу поднимает тысяч до 2 -х ,а потом начинает глохнуть .Газ поступает нормально с бензом не смешиваеться. На холостых работает четко .непойму что случилось,подскажите,а то аппарат стоит не знаю что делать...

1) Проверь газовый фильтр - наверняка забился.
2) Конденсат с редуктора сливать не забываешь каждые 2 000 км? А менять воздушный фильтр каждые 10 000 км?
3) Почему такая уверенность, что не смешивается бензин с газом? Может электромагнитный клапан не до конца закрывает бензин. На маленьких оборотах смешивание топлива не ощутимо, а когда даешь газу - бензина попадает намного больше.
4) Для старого газового оборудования (у тебя же оно уже полгода?) рекомендуется подача теплого воздуха, а не холодного и с наименьшим давлением. Попробуй сними шланг забора воздуха (идущий на воздушный фильтр) с пластмассовой хрени, которая выходит за пределы моторного отсека под решетку радиатора. Лично у меня если шланг одет (поступает холодный воздух с улицы и с большим давлением) - машина подтраивает, иногда бывают провалы. А если шланг снят (воздух к воздушному фильтру поступает из подкапотного пространства и без сильного давления) - машина работает просто отлично.
5) Может кончается газ?

Про какую фишку разговор?По трамблеру вращаем корпус против вращения бегунка-опережение, по вращению-запаздывание.Берем стробоскоп и к углу зажигания на хх (10-14град) добавляем 6град (16-20град), обороты дожны немного подняться.

фишку октан корректор, я думал ей регулировать угол опережения

Ребята, где сливать конденсат знаю, но часто слышу что можно чистить "газовый фильтр" , а где он находиться обычно ??? Уменя ГБО 2-го поколения.

обычно он стоит в корпусе дополнительного электромагнитного клапана

Я вот сфотографировал свой редуктор, только не нашёл там его марку...Стрелочкой я обозначил электромагнитный клапан внутри которого, если я всё правильно понял, стоит газовый фильтр.

А подскажите что из себя представляет этот фильтр, как его оттуда достать, и не чревато ли разборка электромагнитного клапана тем, что его потом не соберёшь??? Хочу для профилактики провести данную процедуру, бо планирую снимать редуктор для замены мембран.

разбирай аккуратнее, в крайнем случае можно новый клапан купить

Чистить его не получится, он когда "засоряется", становится как бы одубевшим и легко крошится. Поэтому ИМХО надо менять на новый, стоит он от 150 до 350 руб., менять каждые 30 тыс. км.


Там ломаться нечему, поэтому смело разбирай. Только во время разбора держи корпус клапана рукой, чтобы он не провернулся и не отломился контакт.

Попробуй поиграть со стробоскопом, светодиодный стоит не дорого. Посвети на метки шкива, покрути фишку, поставь нужное опережение.

можно поподробнее про эту процедуру.... метки шкифа это что и где?

где то уже читал про это)))
можете поподробнее описать процедуру?
и такой вопрос, в бытовых баллонах тоже пропан-бутан? ( всегда думал что метан)

Покупаешь несколько бытовых газовых баллонов на 60 литров, ну или другой емкости - не важно. Заказываешь шланг-переходник у каких-нибудь слесарей на заводе, чтобы с одной стороны этот шланг наворачивался на газовый баллон, а с другой стороны вворачивался в твое заправочное отверстие на машине. Затем едешь на ГНС (Газонаполнительная станция) и заправляешь там газовые баллоны пропан-бутаном. Для населения розничная отпускная цена газа сейчас примерно около 6-7 руб/литр. Приезжаешь в гараж, поднимаешь заправленный газовый баллон на высоту 1 м или выше, переворачиваешь его вверх ногами, подсоединяешь к нему шланг-переходник, подсоединяешь к заправочному отверстию в машине, открываешь заправочный клапан на баллоне автомобиля, открываешь клапан газового баллона и газ переливается.
Плюсы:
1) Плюс только один - низкая стоимость газа. На 100 км пробега затраты составляют 90 руб. (если двигатель 120 - 150 л.с. и все правильно отрегулировано).
Минусы:
1) Надо постоянно ездить на ГНС (лично мне нужно ехать 7 км, но все равно напрягает). По приезду на ГНС надо:
а) занять очередь на заправку (иногда может стоять грузовая машина, полностью забитая пустыми баллонами),
б) оплатить в кассе стоимость заправки,
в) переодеться в грязную одежду,
г) вытащить свои 2-3 баллона из багажника (они не легкие),
д) ждать пока освободиться тележка, в которую ты потом погрузишь свои баллоны и повезешь их на территорию ГНС.
е) тайком курить в машине, т.к. курить в радиусе 50 - 100 м от территории ГНС строго запрещено.
ж) когда подойдет твоя очередь, завезти свои баллоны на территорию ГНС, в течении 10 - 15 мин. все 3 баллона тебе заправят, вывезти их опять к своей машине,
з) погрузить заполненные баллоны в багажник (они легче не стали)
и) переодеться в чистую одежду,
к) по пути следования к гаражу не курить и стремиться избегать встреч с сотрудниками ДПС, т.к. баллоны, которые ты перевозишь, должны каждые 2 года проходить поверку (само-собой, не бесплатно) и иметь какую-то бумажку, что пользоваться ими безопасно.
л) в гараже переодеться в грязную одежду,
м) вытащить из багажника заправленные баллоны (мля, они все еще не легкие),
н) произвести заправку (см. выше), предварительно попросив соседей по гаражу не курить,
о) переодеться в чистую одежду,
п) проветривать 30 мин. гараж и багажник машины.
р) уф-ф, теперь можно закурить.
2) Надо переделывть баллон, установленный на твоем автомобиле. Переделка заключается в том, что нужно вварить еще один дополнительный сосок в баллон, на этот сосок навернуть шланг длиной 1,5 - 2 м. Эта конструкция необходима для стравливания газа и понижения давления в баллоне для полной его заправки. При заправке этот шланг вывести из машины в сторону и чуть приоткрыть клапан вваренного соска. Если этого не сделать, то баллон автомобиля заправиться максимум на 2/3, в баллоне будет избыточное давление и газ и другого баллона перестанет перетекать.
3) Бытовой газ пропан-бутан намного хуже, чем тот, который продается на газовых заправках. ИМХО! Честно друзья, ИМХО! Машина едет хуже, тупит, обороты часто плавают. Я сам пользовался таким методом заправки в студенческие годы на отцовской Ваз-2105 в течении 2-х лет. Разница заметно ощутима!
Итоги-выводы:
- очень напряжно тратить столько времени на заправку! Это же минимум 2 часа!
- запах газа в салоне машины и гараже!
- перед тем, как войти в гараж с сигаретой или включить в гараже свет - нужно сначала принюхаться, т.к. бытовые б/у-шные газовые баллоны часто немного пропускают газ.
- одевание-переодевание-рукополоскание все равно не очень спасает - от тебя пахнет газом долгое время.
- если ездишь много, то глупо заниматься такой физкультурой каждый день или через день, учитывая не очень большую разницу по деньгам.
Вот, вроде вкратце описал. Пойду сына купать... Удачи!

благодарю за столь содержательный ответ))
нда...процесс заправки конечно занимательный получается.
А можно так поступить-придумать

Не понял - это вопрос или утверждение?

упссс
что то интернет тупанул и сообщение не до конца ....
Можно ли поступить так- придумать крепление чтоб баллон отстегивать быстро и не переливать, а другой подключить пристегнуть и поехать?
это вопрос))))

Проблем будет еще больше! Даже если наши кулибины и сделают подходящее "пристегивающееся-отстегивающееся" крепление, то:
- каждый баллон должен иметь мультиклапан - такая хрень в центре баллона, в которую вворачиваются все штуцера, на которой находятся все клапана открытия-закрытия и датчик уровня газа. Самому (да и специалисту) качественно врезать мультиклапан в обычный бытовой газовый баллон практически невозможно, да и мультиклапан стоит от 1500 до 2500 руб. - поэтому придется просто купить нсколько полноценных автомобильных баллонов (от 5000 руб. за каждый, если новый),
- помимо вваривания в баллон соска для стравливания газа и понижения давления, придется еще вваривать сосок для заправки газа,
- не факт, что автомобильные баллоны согласятся заправлять на ГНС,
- при каждой смене баллона придется выворачивать из старого баллона и заворачивать в новый баллон все газовые трубки и шланги - заправочный, топливный, стравливающий. После выворачивания-заворачивания нужно будет проверять все соединения на герметичность (хотя бы обмылить мыльным раствором и посмотреть, не идут ли где пузыри),
- при частом вворачивании-выворачивании придет в негодность резьба на штуцерах, могут полопатьсся медные трубки (газопроводы) в местах отгибания-загибания,
- при вворачивании-выворачивании неизбежна утечка газа в салон авто и машина станет очень неприятно пахнуть, причем всегда, и тогда можешь даже не рассчитывать на то, что в этот газовый ад сядет какая-нибудь подснятая телка.
Короче, заправляйся на обычной автомобильной газовой заправке и не заморачивайся. Ну а если и на автомобильном газу для тебя дорого - тогда поменяй мерин на Ваз-2114. Удачи!

А у нас видать уже этот бытовой газ на автозаправках заливают... Настроил газовую по широкополосной лямбде - все вроде ок....Расход под 20ку...ниче не пойму, где копать дальше...

300СЕ 24 91 г оборудование ловато 60 литров газа хватает 410-420км в спокойном режиме и на 300 км в агресивном

На газе попробуй подачу увеличить (уменьшить) т.е. добавляй обороты где то до 2000 и винтом подачи крути больше меньше (Может газ гавно и это прояснит ситуацию).
Обязательно перекрой обратку из карбюратора не обратным клапаном от ВАЗа (очень ненадёжная фигня и часто бенз из бака через обратку давит в карб), а электроклапаном таким же как на бензин стоит.
Проверь состояние воздушного фильтра и наличие подсосов от смесителя и далее к цилиндрам (карбклинер поможет).
Еси всё это впорядке - замена большой мембраны в редукторе исправит ситуацию.
Удачи !

Расход газа - 12,5л трасса, 20л город. Это нормально, такая разница в расходе?
Мотор 115.954, 2.3л 109 л.с.
ГБО - редуктор ландирензо электронный, мультиклапан ловато, смеситель х.з., похоже от волгаря приколхожен.

Вообще не понятно, у меня примерно такая же ситуация... может это особенность М115???

Уфффф!!! Я уж думал что я один такой ! мотор м115 954- город 18-20л,трасса 12-13.тоже думал ненормально , наверное особенность какая у этих моторов.

Думаю, что это не нормально, хотя могу судить только по своему мотору и предыдущим четырем отечественным газомобилям... Расход в зависимоти от погодных условий и настроения водителя всегда разный. У меня где-то около 13 л на 100 км по городу и около 11 л на 100 км по трассе.