а когда наоборот ползёт в 4?
откуда может брать?
где искать?
вот,блин, загоны какие.

да суть то одна везде... у меня например если машин постоит часок но ишо не охладится ниже 60ти, то в первое время богатит до +10мА, и думай тут - или зонд непрогретый тормозит, или это форсунки спустили топливо и система ишо не прокачалась... но ведь работает двигло и хрен бы с ним...

хотя когда-то я тоже парился, особо после поездки у меня лямбдарегулирование уплывало... никто толком сказать не мог, а недавно наткнулся на такую идею - у нас же топливо имеет разную температуру, т.е. после поездки оно горячее и соответсвенно имеет другую плотность, а впрыскиается по объему, вот и получается что имеет право богатить в пробке чтобы массовое соотношение воздух/толпиво было правильное... хотя тут опять же - воздух тоже нагрет...

в общем не заморачивайся особо... но если достигает пределов и там всегда висит, тогда нуна думать почему и регулировать

дык со стоит в 0 мВ.
при этом в районе 50 процентов плавают показания на диагностике.
а вот попробуешь иной раз и ползёт хрен пойми куда.
кароче забьём на это дело покамест. главное заводится и явно не глючит.

и ещё вопрос. я на ноль выставляю по эгрд при снятом воздухане.
а если его прицепляю, так сказать в рабочий режим перевожу тачку,
то может ли от картерных газов может, от фильтрации уводить показание?
ты проверял когда- нибудь есть ли разница?

Пропаял реле перегрузки.Лампочка на РХХ горит.На колодке 9-пиновой напряжение при газовке меняетсся.На 25 ноге при включенном зажигании напряжение почти равно аккумуляторному при газовке уменьшается опорное напряжение есть 4,92 а вот другого нивкакую.
Я так понимаю надо менять потенциометр? В магазине запросили 2600 не дорого? А бу или все таки лучше новое?
Спасибо всем кто принимает участие в судьбе моего мурзика.Я тут ставил сигнализацию у наших мастеров 2 суток и надо ехать опять стекла закрываются но только с включенном зажигании дюк вообще не закрывается а при заведении блокируются двери.Вот так.Им отгони делать инжектор...

т.е. напруга на 25-ом выводе разъема и 1-ом выводе коложки диагнозы ведут себя одинаково. Буим считать что TD доходит до ЭБУ.


ты прозвони сам потенц как сопротивление обычное между всеми контактами, причем при разных положениях диска расходомера...

В общем если он у тя не звонится, то снимай - возможно сразу увидишь баг, типа отвалившийся пайки, тогда просто пропаяешь... либо усик ползунка загнуло и он не контачит.... просто на 103-их моторах потенцы мрут редко... разбирай смотри, а новый всегда успеешь купить...

Приветствую всех! Давно не заходил. В начале темы я задавал вопрос про повышенный расход и внезапно глохнущий 103й 2,6. Нашли и то и другое, но вопрос один остался. Глох из-за умирающего реле, управляющего клапаном ХХ и бензонасосом (на полке под лобовым стеклом которое, на немецкой схеме обозначано как С). А вот с расходом мучились долго. Оказалось, что лямбда работает, но комп в расчёт его показания не принимает. Люди делавшие смотрели на это глазами полными изумления. Начали искать (с 16.00 до 23.30 ), нашли, что при снятой сервисной крышке на 7 положений с резисторами в ногах у переднего пассажира (она, на немецкой схеме не обозначена, маркировка 014 545 70 28; 9251 20 ЕСЕ, была запломбирована с завода ещё) всё ОК. Хотя та цепь через резюки в крышке просто идёт на массу и всё. Снли крышку разорвав тем самым цепь и всё заработало. В смешаном цикле (220 загород и 280 город) с нонешними прогревами берёт 68-71 литр на 500 км. Раньше было 80-82 на 460.
При установке назад этой крышки лямбда работает, но комп показания в расчёт не принимает. Чего за ботва такая?

mi6a privet niznaju pomni6 ti menja ili net,ja pisal 4to u menja 124 sportline,zert kak 4ert,tut ja uvidel pro reguljator XX ,a 4to v nem v nutri i kak ego po4istit.?

Это корректор ЭБУ КЕ на 7 положений, вообще на машине с лямбдой на корректоре написано KAT и пробегала не раз инфа что для отключения работы по ЛЗ нуна заказать новуй корректор с надписью RUF вроде... это типа заводского отключения ЛЗ.
посмотри темы
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/71137.html
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/184941.html

ECE по Соколу это от электронного карба... Можешь вместо фишки воткнуть резистор, Тима написал там номинал, я у ся тоже мерил но уже не помню что именно там...
ЗЫ: кстати выложил бы табличку сопротивлений в разных положениях, мож понадобится кому



Для Sashaf1 - я не знаю что сказать по твоей теме, но РХХ к расходу отношения не имеет.... надо начинать с проверки или отключения лямбды а если не поможет то смотреть все регулировки

Правильно, теперь всё встало на свои места, только я не догоню: мафынка шла уже с катализатором и ЛЗ, проводка вся заводская, крышка стояла под заводской пломбой, но она реально для мафынок БЕЗ катализатора! Это как понимать? А для катализаторных мафынок с ЛЗ нужна крышка EZL-KAT EZL-ECE. Вот её штекеровка:
Сопротивление Положение штекера
разрыв 1 S
2.4 кОм 2 2
1.3 кОм 3 N
750 Ом S 4
470 Ом 5 5
220 Ом N 6
0 Ом 7 7

То есть сняв старую крышку мы обеспечили эквивалент работы 1й ножки катализаторной, то есть разрыв. Обоссака прям какая-то

вот мне странно что она с завода такая шла,.. нуна проверить по ВИН в магазине или сам если есть ЕПЦ...
Есть два корректора - 1234567 это для КЕ, и 123S4N67 это для EZL, ты их не путай... запломбирован как раз КЕшный корректор....
попробуй воткнуть туда резюк в 950 Ом, вроде такой должен стоять для КАТ

Соппротивления в старой крышке:
1 нога: 100 Ом
2 нога: 170 Ом
3 нога: 250 Ом
4 нога: 350 Ом
5 нога: 440 Ом
6 нога: 590 Ом
7 нога: 50 Ом.

Мерил тестором, так что номиналы конечно не совсем точные, но более-менее. Боюсь, что установка резюка на 950 Ом приведёт к отключению ЛЗ, как это происходит и на включении через 6ю ногу.

Спасибо.

590 отличается от 950 Ом сильно... попробуй, хуже то не будет, проверишь работает ли по ЛЗ или нет....

тут ишо Михаил Колакуцкий есть и у него тоже вроде 126ой 2.6 - попроси замерить фишку и код ее сказать думаю поможет

Снял потенциометр. Один лепесток почему-то был разогнут в обратную сторону.
Удалось разогнуть и потенциометр стал показывать сопротивление.Выставил 1,1в
на включенном зажигании и завел.
Авта завелась на 2000 оборотах.Прогрел до рабочей-1800.
Заглушил завел выставил 0,8в на потенциометре-меньше не выставляется обороты 1200.
На РХХ лампочка горит но напряжение 0.
Да я заметил что после прогрева стрелка эконометра или как он наэывается правильно уходит с 0 на четверть вправо и уже никогда не возвращается на 0.
Правда лямбду я еще не поставил заказал сегодня должны привезти может из-за нее так молотит?
Для Гемана.
Уменя под капотом ESL KAT 0155450828
Для пассажира КАТ 0145457128 но я пока не знаю что это такое...А ту сто под капото я уже крутанул и воткнул наугад.

privet eto opjatj sportline.mi6a i ti ne znae6 pri4inu po4emu kogda teplij dvigun oboroti 1000,peregazovka pomogaet no redko nado glu6itj a potom zavoditj ,togda ok na vremja ,a pri vizatom sceplenii oboroti bivajut po4ti 0 ili glohnet.
pasiba

Михаил К.
для выставления потенциометра не надо тачку глушить.
надо приоткрутить 2 правых винта ( вариант ещё подотпустить нижний левый) а потом искать устраивающий вас хх. в районе 850-750 оборотов.
при этом тачка должна быть прогрета.
раз у вас выставилось 1200 оборотов, то и 850 получиться поставить, так как при истирании обороты падают. и может быть переход в аварийный режим, но аварийный режим 1500 оборотов.
мерьте на рабочем двигле на верхних двух контактах напругу.
ваще не понял как вы на заглущенном 0,8 вольт увидели

Нет на заглушенном 0.1 а на 1300 об -0,8 вольта на двуж верхних ногах.Но вот на РХХ ничего нет кроме силового напряжения может поэтому и молотит?

0,8 вольт на потенции это в допуске.
а рхх попробуй подкинуть с разборки посмотри.
или стукни по рхх ключом от 17 и выше во время работы.
и пасмареть что поменяется. потенцию пока не трожь. смарои раз проблема с рхх на него

И ещё он у тебя небось двигателем не тормозит? Смотри реле х/х, или сам клапан. Скорее всего реле (на немецкой картинке под литерой "С", с одним или двумя предами под прозрачной крышкой), механика не удерживает а электроника не вмешивается. У меня почти тоже самое было.

Михаилу на 126-ом по пунктам.

1.ты писал что после того как воткнул РХХ и прогрел, был пуск с отработкой 2500 и потом падало на 750. Я тебе написал что это аварийный режим каскада ХХ, т.е. мозги отрабатывают пуск и отключают РХХ. Запоминаем что у тя с отключенным РХХ ХХ=750.
2. Сейчас после восстановления потенца ты имеешь ХХ 1300 и пишешь что на РХХ ничего нет. Если ты сейчас на работающем моторе снимешь разъем с потенциометра то у тя обороты должны упасть до 750, т.к. мозги отрубят РХХ... тот же самый эффект будет при снятии разъема с РХХ. Если так то делаем вывод что мозги управляют РХХой!!! Если все же обороты остаются 1300 то РХХ действительно не управляется, но я слабо в это верю. То, что ты не видишь на нем напруги меня удивляет, попробуй померить напругу на второй ноге РХХ от массы двигателя.
3. Тебе нуна при включенном зажигании проконтролировать что сигнал с потенца плавно растет с 0.1 (то что ты вставил) и до более 4-х вольт при полном опускании лопаты. В зоне 0.3-1.0В никаких резких скачков сигнала при плавном опускании диска!
4. то что у тебя держит 1300 это скорее всего другой аварийный режим а именно это кнопка на оси ДЗ не замкнута при замкнутости серой кнопки на который давит рычаг ДЗ. Т.е. по логике если замкнута серая кнопка, то на осиДЗ обязана быть замкнута. Если мозги не видят замкнутую кнопку на осиДЗ то поднимают обороты.
Проверь обе кнопки на всякий случай, лучше всего сначала тестером на сопротивление причем нажимать/отпускать газ раз 20ть чтобы ни разу не было глюка...
ссылка в тему.
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/3F8795.htm

Далее - пиши всегда более подробно и обязательно делай тесты на снятие датчиков и реакцию исполнительных устройств и двигателя... например по оборотам это снятие разъема с потенца, по смеси это снятие разъема с ЭГРД (черный сбоку дозатора) и описывай что происходит... я например не помню нифига что у тя было в прошлый раз, поэтому приходится опять этот здоровый флейм читать что неудобно..

по поводу отклонения эконометра.
он отклоняется если есть большая нагрузка на двигатель - например передача АКПП, или много потребителей и генератор нагружает двигло. Либо стрелка отклоняется от бедной/богатой смеси, т.е. состав смеси направильный и поэтому давление в коллекторе выше нормы (норма 0.4-0.5 бар)... Есть простой тест на состав смеси - с высокой частотой нажимать отпускать педаль тормоза например секунд 30ть и наблюдать за оборотами и экономи. Если обороты растут - смесь богатая, если падают и экономи вправо то смесь бедная. В этом случае на горячем нуна поискать подсосы (почитай, об этом миллион раз писалось в этом форуме и даже в этой ветке), далее если ты не нашел ничего то делаешь регулировку смеси на ХХ, опять же я писал тут что и как... даже без лямбды мона... например если плавно нажимать на диск расходомера и обороты растут (двигатель лучше работает) то крутишь на 45 градусов по часовой винт СО в расходомере (шестиграмнник на 3) и так пока двигатель не перестанет реагировать на нажатие диска... Если двиглу становится лучше при плавном поднятии диска то обедняй против часовой... все это лучше делать с отключенным ЭГРД (сбоку дозатора) на горячей машине.

Успехов.

начинать с проверки кнопок, которые должны быть замкнуты когда педаль газа отпущена. одна серая, вторая на оси ДЗ. почитай выше, я там Михаилу давал ссылку на проверку выключателя на оси ДЗ, но серую тоже нуна проверить....

Всем привет такая проблемка у меня машинка Жрет бензин просто ведрами прим 25л и нифига не прет (как раньше ). Такая фигня завожу обороты нормальные потом начинают сильно плавать (и двигло колбасить) потом это проходит машинка нормально работает. Нажимаю на педаль газа сильно обороты повышаються отпускаю падают примерно до 500 (так что опять машинку всю подколбашивает) и поднимаються до нормального сост, иногда падают так что у меня приборы моргают вот вот заглохнит, иногда вообще глохнет на скорости когда тапку отпускаешь это мне не совсем нравиться. Причем то есть эта проблема то нет, сли допустим медленно нажимаю на газ при медленном троганье то тогда когда отпускаешь газ, все работает ровно. и если резко в пол нажимаю думает наверно 1 сек а потом начинает набирать. Едет плохо иногда вообще очень плохо(ехал на 3 передаче жму педаль газа а машина как будто в стену уперлась обороты не растут и очень тяжко набираються отпустил газ и тутже заглох) Не троит. Причем если еду на 2или 3 передаче иногда когда газ отпускаю машинка чуток поддергиваеться как будто холодная, причем то дергаеться то нет. Я в шоке, что может быть???? Куда смотреть?????????

после прогрева двигателя, вынь предохранитель из реле перегрузки, тем самым ты оставишь чисто механическое дозирование. покатацся, посмотри что изменилось. Если есть улучшение, тогда веротянее всегл плохой контакт в соединении температурного датчика и ЭБУ думает что холодно и богатит смесь...
Если ничего не изменилось тады нуна смотреть оба давления, и делать выводы...

Купил недорогой мультимер который умеет показывать скважность импульсов а он на колодке как описано покаэывает 0 хотя он же показывает на заглушенной 12,5 на холостых 11 а при увеличении оборотов напряжение падает. Как бы его проверить он и частоту показывает 0 в какой еше технике есть эта скважность?Прибор MS8202A

если ты отстроил все правильно (в смысле воткнул шупы прибору в нужные гнезда на нем же) то можно посмотреть сигнал TD - там тебе и скважность и частота, но при работающей машине.... скважность на ХХ будет 10-20%, а частота (обороты двигателя/20)... мерить на 1-ой ноге колодки относительно массы (2)...

ишо им мона смотреть скважность управления РХХ, это как раз на той ноге где нет плюса... там будет примерно 35-40% на ХХ, а частота там всегда постоянна, где-то 100Гц... впрочем так же постоянна частота и на диагнозе (нога 3) там тоже 100Гц... я даже делал такой тест - вставлял резистор между ногой 3 и 1 при включенном зажигании и начинает работать реле насоса и тахометр у меня показывает 3000 (у тя тах покажет около 2000)... в принципе у меня работало и без резюка, а обычным проводом, но с резюком имхо безопаснее.... Суть в том что мы обманываем все блоки, замещая частоту сигнала TD частотой диагнозы и авта думает что мы едем....


а кнопки то не смотрел?

щас посмотрел на картинке на этот прибор и не понял куда там втыкать щупы но на моем приборе кроме массы есть ишо 3 сигнальных выводы:
1. ток
2. напряжения, сопротивление,
3. скважность частота

так что проверяй подключение...

подключать всегда массу прибора на минус АКБ (или ножка 2 колодки или корпус двигателя, кузова) и сигнальный вывод на исследуемую цепь (нога 1 это обороты, нога 3 это диагноза, РХХ это управление им)

Да помоему приборчик дохлый на 1 и 2 клеме он глушит машину. Жаль так он полный автомат нет никаких шкал сам подбирает калибр шкалы надо только переключать режимы.
Купил новый потенциометр в теме читаю о его настройе и простите за тупость никак не пойму что-такое РГД или ЭРГД это что регулятор давления? На нем надо резать провод?На самом регуляторе стоит две фишки с проводами одна внизу трудно подлезть похожа на датчик АБС а другая с номером 2437020007-сам регулятор справа с двумя проводами.И еще немного запутался-сколько всего концевиков? Один я нашел прикручен на кронштейне на впускном коллекторе управляется тягами дроссельной заслонки он работает.
А так что-то начинает оживать уже реагирует на снятие колодок с РХХ и потенциометра выставить бы правильно холостые и можно было-бы начинать искать прогрев-пока его нет.

Все ромоему въехал эгд это черный справа а провод наверное надо резать гн тот что иднт на микрик а другой так?

это говорит о том что приборчик включен в режиме амперметра! т.е. он тупо засадил сигнал TD на массу поэтому реле насоса отрубило топливо да и мозги могли криво отреагировать... я так один раз спалил ЭБУ КЕ, посадив вывод 3 на массу, после чего отрубился контур лямбдарегулирования и ток на ЭГРД стал всегда +10мА...


ну не знаю, я думаю что по любому должен шуп в другую ногу втыкаться для измерения скважности... но такими приборами я не пользовался, поэтому врать не буду...


и зачем ты его купил? откуда знаешь что он трупп?
ЭлектроГидравлическийРегуляторДавления прикручен сбоку к дозатору. он регулирует давление в нижних камерах дозатора и является исполнительным элементом для обогащения/обеднения смеси...
Я б не ставил пока новый потенциометр а поигрался бы со старым...


Вот тут нифига не понял...


Серая кнопка или как говорят кнопкаПХХ, на 102-ом это деталь номер 4 на картинке
http://hd13.at.tut.by/P8140522.jpg
судя по всему ты ее нашел, а вот вторая, кнопкаДЗ, это у тя на фотке
http://img510.imageshack.us/img510/745/112...127000823sk.jpg пойди по проводу - найдешь колодку на 3 контакта... я те ссылку давал именно на проверку этого датчика! почитай в архиве и все поймешь... при замкнутости кнопкиПХХ и бесконечном сопротивлении кнопкиДЗ ЭБУ повышает обороты до 1500 примерно... а вот если кнопкуПХХ отключить, то обороты буду нормальные... замкнешь - опять повысится...



раз реагирует на снятие колодок, значит РХХ управляется мозгами, и повышенные обороты на ХХ надо искать в неисправности кнопок и регулировки потенциометра.

кстати срисуй номер с ЭБУ КЕ, и какие там надписи есть, а то вдруг чья-то добрая душа воткнула от другого движка...

Дополнение.
Кнопка если сдохла, на оси ДЗ, то гиморно все разбирать и чинить, проще купить б/у серую кнопку или вообще кнопка от карба волгаревского и вколхозить в район серой кнопкиПХХ, так проще...
Помни - в составе датчикаДЗ 2 кнопки, одна замыкается когда ДЗ закрыта, вторая замыкается когда ты полностью открываешь дроссель. кнопка полной нагрузки вылетает редко, да и нафих она не нужна, разве что гонщикам

Твоя задача исправить сначала кнопку, потом уже занятся потенциометром, в смысле подрегулировать если будет необходимо...
Кстати по уму, если ты читал, перед регулировкой потенциометра убедиться что нет подсосов...

по поводу напряжения потенциометра, которое нуна ставить на ХХ, я делал так - на горячей машине катил с горы, так чтобы на прямой передаче обороты были на уровне ХХ 750-800, далее выключал двигатель и включал опять и смотрел какую напругу стабилизирует РХХ. потом делал такой же тест, но перед запуском выжимал сцепление, включал зажигание и раскручивал движок отпуская сцепление. На моих мозгах получилась верхняя граница напряжения и нижняя. У тебя скорее всего значения будут одинаковыми. Далее просто выставляешь это напряжение на ХХ и все (я выставлял наименьшее)... но это, в принципе и не обязательно, но тогда я не видел таблиц как давал кто-то где по опорному напряжению мона было определить какую напругу нуна ставить...

На счет прибора я проверял и в режиме вольтметра и в режиме амперметра 0 ну и ...с ним.
Потенциометр стал менять потому что маленькая дорожка у него в одном месте протеота до желтого да и не работал он плавно при опускании напорного диска миллимтров 5-7 он не реагировал а потом еще чуть ниже скакало сопротивление. С новым все О К и обороты получается выставить любые теперь надо правильно их выставить как писалось напряжение на потенциометре и амперы на ЭРГД. Там 2 провода один идет на рядом стоящий микрмк другой в шнуры. Какой резать?
Да и мозги Бошевские я проверял по экзисту-это они.
Кнопку дроссельной заслонки -она какая-то странная проверяю при открытии 1 сопротивления т е контакты не замкнуты а при закрытии пищания нет есть от80 до 120 килом и циферки скачут .
Это как в норме?

Это я описал работу кнопки на одной паре контакто а потом въехал что у нее 3 контакта на другой паре все нормально т е пищит не пишит

я не понимаю зачем ты что резать собрался? на ЭГРД приходит два провода, нуна воткнуть миллиамперметр в цепь, неважно куда, лишь бы при кручении стартером он показывал плюсовой ток, а при резкой перегазовке до 4000, при падении оборотов показывал минусовой ток.
Я вообще не заморачиваюсь и мерию падение напруги(вольтметром) на ЭГРД, но только я не понимаю зачем нуна это при настройке потенциометра?

Потенциометр я в принципе настроил при вкл зажигании 0,07 на так называемых холостых 0,63 но обороты под 1000 на эргд на зажигании 9,2, на холостых при1000 об -8ма и при газовк сначала дежится потом падает по 3 и уходит в минус 2 где-то.
Но появился новый глюк( в принципе я могу поменьше сделать обороты) когда схолостых газуешь обороты когда снижаются на 1400 гдето как бы чуть подгазовывают и подвисают на пару секунт а потом опять падают...

чет я не понимаю +9.2мА при включенном зажигании? у меня +20мА, на 103-их не знаю, но значение какое-то странное.
Далее у тя что щас лямбда зонд включен? ты его при регулировке отключи, нафих он тебя в заблуждение будет вводить и на всякий случай скинь мозги перед регулировкой (вдруг они продвинутые с памятью)...
так же я для надежности бы воткнул вместо кнопок проводки, чтобы быть уверенным что они не взглючат.
То что у тя так падают обороты - бывает такое при кривой регулировке потенца - сигнал неправильный идет, а мозги отрабатывают по программе, вот и получается криво. На самом деле я не уверен что родной потенциометр 103-его расходомера такой же по характеристике что и ремонтный 035 - ты их сравнивал хотя бы визуально?

я те выше предложил метод узнать самому какой расход воздуха на ХХ хотят видеть мозги и его настроить...

с током тоже непонятки какие-то...

так же - подсосы искал? мож из-за этого криво работает... какие обороты с отключенным РХХ на горячей?

так же если при пуске обороты сильно подлетают, то я бы увеличил напругу при включенном зажигании (подстроечником) и посмотрел результат, если надо, заново отъюстировал на ХХ...

На счет потенциометра.Внешне ремонтный один к одному.Единственное не стоит пробочка на подстроечном толи резисторе толи конденсаторе (странно что его еще никто не крутанул). Ну тот то точно работал не стаильно значит не правильно.Для чистоты эксперемента завел с утра машину т е на холодную не нажимая на педали. Она газанула до 1500об секунд через 10 набрала 2000 и ревела так градусов до 70 потом резко упала до холостых(они пока 1000). Мне придется значительно снизить напругу на потенциометре чтобы выставить меньше оборотов.
На счет подсосов-там я писал что у меня расходометр уходил на треть от 0.Я победил это заменой трубок с трещинами-он на 0.
Щас поеду покупать что-нибудь чем можно проверить подсосы.Дело это тяжкое продавцы округляют глаза-моя твоя не понимай...
Лямбда у меня пока не стот -это сегодня я смогу обеднить семейный бюджет...Сегодня будет.Цены у нас...Я не пишу скоко за потенц заплатил-дураком обзываься будете...
Тест на расхо- это про горы? Не понял...
Вообще эта прогазовка при отпускании педали стала меньше-почти не заметна-может само устаканится...
Вообще мне трудно все доходит-это первый в моей жизни КЕ.У меня был 126 с 110 движком жрал он как бешеный по трассе 9 а по городу 18 но там все регулировки сводились к кручению шестигранником качества и отверткой количества.Я легко перебираю жигулевские движки менял горшки у 110 ремонтировал 616 по полной-это для меня понятно...а вот энта электроника...

да че там, обычный очиститель карба и все дела, ничего там особенного не надо


лямбду пока не подцепляй, иначе она тебя по току ЭГРД будет вводить в заблуждение пока ты регулишь... цена в москве потенца около 2000рублев...


ну да, просто ты увидишь какое значение с потенца хотят видеть мозги... у меня было так :
столбцы
1- температура (сопротивление ДТОЖ)
2 - сигнал при прогазовке на пуске
3 - сигнал при движении с оборотами > 2000
4 - движение с оборотами около ХХ
5 - стоя на ХХ

1 2 3 4 5
-5°(3300) 1,4 1,2 1,1 0,75
33°(1640) 1,3 1,1 1,0 0,65
90°(300) 1,07 0,85 0,75 0,4

Вчера мучался ввернул манометр везде где смог таков вердик у меня приходит к пауку 6,2 атмосферы , а должно 5,3-5,7 в нижней части паука ( 0,5 атмосфер) а должно бытиь на 1 атмосферу меньше, вердит таков либо в пауке грязь попала либо мембрана порвалась, регулятор давления в енорме все проверил он работает, после того как в паук дунули стало еще хуже теперь вообще не едет и свечи заливает насмерть, завтра буду разбирать паук все зафоткую и выложу ......

паук разбирать это познавательно
1. системное давление 5.4. Если ты мерил ДО дозатора то смотри фильтрик на входе в дозатор.
2. смотри не забита ли обратка, ведь год уже древний. Например я откручивал от регулятора системного давления тонкую трубочку, и вместо нее подключал манометр (он у меня заточен под стандартные штуцера мб)... там давление у меня было 0.2 что есть хорошо.
Правда забитость обратки приводит скорее к бедной смеси - машина тоже ехать не буит и расход вырастет
3. дифф. давление т.е. разница системного и нижнего должна быть около 0.4 бар, так что ты про 1 бар слошил...

надеюсь ты не испортишь авту, а вылечишь...
Успехов!
ЗЫ: когда разбираешь смотри как стояло с завода... там меточки всякие есть например у обоймы плунжера метка смотрит на 4-ый горшок... в общем аккуратно, чистыми руками, и не тянуть что есть дури

Да про одну атмосферу это я вправду слоил каюсь , сегодне с отцом разобрали весь паук, штука сложная конечно чума, мембранна не порвана грязи вообще нет (местами чуток пыль грязная была) все назад собрали завтра надо будет поставить посмотреть ничего не напутал все размеры замерял шток,пружинки все постаавил как на заводе, ну если там ничего не заткнуто грязью значит регулятор давления как его точно проверить и кстати какого его цена на разборе? новый? Заранее спасибо...

ну в дозаторе куча фильтров, как ты оценил их засранность? раз уж располовинил, нуна было в мисочку WYNN'S и отмочить обе половинки, потом все фильтра хотя бы карбклинером продуть в обратную сторону, а лучше компрессором если есть...

ЭГРД по опыту народа тоже может быть подзабит, правда у меня не было такого, а проверять его думаю мона тока манометром, типа чтобы давление в нижней камере не скакало само посебе без воздействия управляющего тока...

так же непонятно где ты намерил 6.2бар? если до дозатора то продувай сеточку во входном штуцере дозатора, если на пусковой форсунке то вероятно либо проблемы со сливом топлива, либо регулятор давления держит такое давление, хотя они редко мрут... а мож у тя регулятор от ауди стоит, он как раз заточен под 6.3?

Я все промыл карбклианом со всех сторон и из некоторых канальцев выходила мельчайшая грязная пыль. а 6,3 у меня на входе в паук. Будем смотреть.....

давление чтоб померить вкрути манометр вместо пусковой форсунки

Сегодне все поставил дело быдо в регуляторе купил на разборе за 300р а из моего вылелось масла наверно 500мл, вобщем все поставил а все равно незаводиться (стартер както криво крутит, аккум новый) фиг знает и в области форсунок появился звук как будто через две тровинки свистят (паук не может касячить я его правильно собрал все замерил все пружинки все винты как утоплены, на тоже место поставил, только от предыдущего хозяина мне как всегда достался подарок под пауком где золотник ходит была самоделная резинка из фишки вся дранная я поставил круглую резинку какую нашел по размеру может еще через нее свистит вообщем не знаю в чем дело) (воздух в системе?????) Завтра попробую прочистить свечи может поэтому незаводиться..... вообщем гнездо какоето, устал.......

ну на пусковой форсунке то должна заводиться, если только штатная система не переливает и система зажигания исправна...
Если на пусковой удастся завести в обход КЕшки, то те нуна брать трубочки и смотреть что дозатор льет по каналам в разных положениях лопаты... может что-то не так собрал...
резинка на которую опирается плунжер сейчас не актуальна, проблемы если и начнутся то только в жару с пуском теплым ...
удаляется воздух просто - подал питание на насос и давишь на лопату, как услышишь писк форсунок ровный - все прокачалось

Свист этот и есть ни что иное как неисправность в дозаторе!
На форсунках уже есть давление, вот они и свистят.
Возможно неотрегулирован СО.

privet.u menja vopros,a estj li kakaja nitj reljuha,otve4aju6aja za poda4u topliva v merse?
spasibo.sashaf1

Реле бензонасоса (какой мерс?????) У меня на 190 стоит за аккумом длиньненькое как пачка сигарет. отвечает за работу бензонасоса.

u menja 124 sportline 300.stal zhratj kak 4ert,speci kljalisj 4to vse sdelali,tak i bilo no 6as opjatj stal zhratj.pri vizhatom sceplenii mozhet umeretj dvigun,hotja elektri4estvo estj,ili derzhit 1000 na holostih ili po4ti 500,vot ja i podumal mozhet kakaja reljuha pomiraet

я уже писал что это может подвисать шторка в РХХ. давал картинку РХХ и как проверять, а именно в момент когда выскокие обороты постучать по РХХ чем нить типа ключа на 17 или помощнее, и посмотреть что будет...

Если обороты не падают и не глохнет двигун то тогда уже смотреть обе кнопки, которые должны быть замкнуты на ХХ - все есть в прилепленых темах...

Не выдержал.Поехал искать мастеров.Мастера в лавке с гордым названием инжектор с уверенностью заявили -сделаем.(больше не делает никто) Вечером позвонил Мастер -приезжай-готово.Полупьяный уверял что надо менять форсунки-они на грани,что отрегулировал лопату-это наверное правда и датчик на ДЗ.-а в целом ты мол машину не узнаешь.
Утром машина не завелась.Заводится и резко глохнет.Снял провода с ЭГД-завелась.Поехал опять к Мастеру.Убедил его померять напряжение на потенциометре- 0.Убедил снять-он удивился увидев там усики.Они конечно были опять разогнуты в разные стороны-убедил что должны смотреть в одну.День ушел на попытки выставить 0,8 на холостых хотя он не понимал зачем мне это надо.Вечерело.Терпенье лопнуло и я махнул рукой -делай чтоб уехать.Выставил он потенц по оборотам 2 с лишним вольта и еще часа два крутил шестигранником винт качества.Рассоединил провод лямбды подключил провода и смотрел чтобы циферки бегали от 200 о 900 на холостых и 2500 оборотах-так мол работает лямбда-регулирование.Своей работой остался сильно доволен.
Машина сами понимаете обороты непредсказуемые....
С утра снял эгд проверил плавность хода потенциометра сопротивлением-есть.Выставил на заглушенном 0,08
никак 0,1 не получается.На заведенной получилось 0,63.Обороты 600-500-чуть не глохнет-завывают.Пргрева конечно нет.Датчики отзываются -температуры- плавно уменьшается сопротивление с прогревом,РХХ-снимаешь машина чуть не глохнет потом 400-500 плавают,эгд-если снимешь провода не заведешь, потенц-напряжение меняется,на колоках 2 и 3 -7,4в при 14,5 на АК на заведенной-это не много?Смущает что когда глушишь машину что-то звонко шелкает спустя полсекунды похоже на звук РХХ.Короче жопа.Может другой эгд купить?Пробывал крутить шестигранник чтоб обороты не плавали-так ведь и напряжение на потенциометре меняется!

первое- победить подсосы.
промыть рхх внутри карбклиром.


слушай, зачем пытаться 0,8 на холостых выставить?
я по-другому с этим зверем договаривался.
прогревал тачку. потом откручивал 3 винта.
и крутил потенуциометр,не глядя на вольты пока не добивался
оборотов меня устраивающих. потом прикручивал ,мерил что что получилось. входит в диапозон и здорово. оставлял его в покое.

лямбду подключи.
потом берёшь выставляешь на эгрд 0.
вернее пляску -1 0 1 2. ( ведь у тебя лямбда).

потом смотришь што на 2-3 диагностики за напряжение.
газанёшь, посмотришь какая напруга на 50 процентах должна быть.
и потом плавно будет уходить в сторону.

что делать дальше?
смотришь в какую сторону регулит смесь лямбда.
если больше 50 процентов, то она обедняет смесь, меньше 50 обогащает ( да учти она при рабочей лямбде плавать будет плюс минус 0,3 вольта туда сюда.
откручиваешь эгрд и если больше 50 процентов, то крутишь на 1/8 оборота против часовой, наоборот по ч.с.

( а да, крутишь внутри эгрд шестигранник. его увидишь после выкрута винтика под шлицевую отвертку.)
потом отстраиваешь эгрд на 0 ( да я брал вольтметр цеплял к контактам эгрд, а не амперметр в цепь встраивал.)
за 1/8 поворота эгрд у меня на 4 мВ уходил эгрд.

потом входишь в диапозон в районе 50 процентов от АКБ.

тест на прогазовку. при резкой прогазовке параметры в идеале не должны уходить больше 10 процентов. если не уходят, то настройка в идеале.

и не приставай сильно к потенциометру. я ваще с месяц на отцепленой потенции ездил и ничего все мыштяк было. только при пуске 1500 обороты и при езде хх 900.