Интересно, а релюха могла умереть из-за того, что я несколько раз снимал -подсоединял клеммы к аккумулятору, когда его перезаряжал зимой? Кстати, в самом реле сверху красный предохранитель на 10 А в идеальном состоянии... Теперь все это расковыривать надо?

Релюха не умерла... она жива просто там от вибрации пайка трескается и это приводит к глюкам по питанию: АБС лампу зажигает потом гаснет (когда питалово восстанавливается), а КЕшка просто отрубается электроника на момент и все... потом все восстанавливается... ну типа стандартный глюк такой у мерсов.

от твоих действий ниче не зависит, бери и пропаивай... ну или забей, потом пропаяешь когда реально проблемы начнутся, типа трудно завести холодный и т.п.

Да заводка не в идеале, если честно. Хотя вот раньше горячий не заводился без подгазовки, а теперь все в норме. (Это после замены датчика ОЖ, приведения в порядок микрика дроссельной и хомутания и прочистки трубок). Но звук какой-то громкий при заводке... Почти скрежет... Разве это от реле может зависеть?

А что такое Расходометр воздуха? На 102 его нет?

есть, механический.
на нем стоит дозатор.

Мужики я дико извеняюсь но кто сможет подсказать что это такое и для чего нужно?!



Собственно в этом месте это и стоит. Возле аккумулятора!
Вернее висела замотаная изолентой!

Прошу прощения.очень ограничен в интернете и не могу все прочитать про КЕ..
машинка у меня 124/230/102982

Машина работала нормально,но что-то попахивало бензином,решил снять дозатор и посмотреть что не так.открутил нижнюю гайку дозатора,выташил шток,пружинку....посмотрел я на все это..и поставил на место как было..Ставлю дозатор прикручиваю к нему все трубки,..в итоге машина больше не заводится,льет свечи..КАК МНЕ БЫТЬ? ЧЕГО Я ТАМ МОГ СБИТЬ? ВРОДЕ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ОТКРУЧИВАЛ ,ДОЗАТОР НЕ РАЗБИРАЛ.
Вопрос: В гайке кот я выкручивал снизу дозатора,есть еще одна хрень кот в нее завинчивается..за что она отвечает? может она регулирует положение штока на холостом ходу? и ее надо регулировать чтоб не заливало свечи?куда крутить? если кто знает как решить этот вопрос ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!

так ты определись! откручивал гайку (она законтрена) или втулку?
Если гайку все же, то в теории мог провернуть плунжерную пару, но вероятность весьма мала.
Ну или втулку закрутил слишком глубоко - надо было засечь ее заглубление и на ту же глубину завенуть. Если ты ее завернул сильнее то у тя щас у диска расходомера огромный люфт есть а должен быть пару мм - если так то снимай и выкручивай втулку чтобы люфт вернулся в норму (приблизительно)

Спасибо за ответ Misha 190E.
Откручивал гайку,втулку тоже вытаскивал..ставил на место следующим образом. пружинка-шток-втулка до упора вставил(на ней резинка) ,-закрутил гайку.
Вот скажем если втулка закручина до упора как ведет себя дозатор при подаче топлива?
И как он реагирует когда втулку начинаешь выкручивать?
Хочу побороть этот дозатор люблю сложные проблемы, особенно их решать..(раньше был ваз 2105) изучил его на 200%..могу перебрать его закрытыми глазами..теперь в мерсе начинаю разбираться..движку сам перебрал в декабре месяце,сложного ничего нет..теперь поставил себе задачу разобраться в системе впрыска топлива..но вот пока никак побороть не могу. Не подскажешь, может есть где статьи по настройке дозатора что и как винтить и в какую сторону?)

Расскажи как проверить дозатор на работу на ХХ…хочу подвесить его и проверить на налив, трубки опустить в баночки включить бензонасос….а вот дальше как? Сколько должен лить в мл на ХХ? За какое время? Нужно ли нажимать на шток?..если знаешь расскажи плизз..или напиши ссылку где можно прочитать про это? За ранее благодарен.

Вот смотри.на данный момент какая ситуация. Вкручиваю сухие свечи, кручу стартером 3-4 сек..выкручиваю свечи мокрые.. искра есть! Выкрутил одну трубку опустил в баночку-кручу стартер 2-3 сек –налив 10 мл..думаю много..

Чем выше поднят плунжер в дозаторе тем больше топлива льется. Если ты понаблюдаешь просто за диском расходомера например на ХХ, на 3000 и при перегазовке то увидишь что чем выше нагрузка тем сильнее опускается диск, а он через систему рычагов подниает плунжер и идет больше топлива. А ты заркутив втулку поднял высоко плунжер вот он и льет сразу как насос начинает рабоатть. В общем по люфту диска все сам увидишь, запомнив что раньше люфт был 1-2мм. В любом случае при работе насоса но неработающем двигле топливо к форсункам не должно идти.

Нв bmworg.ru есть теория работы мех.впрыска. начинать читать с K-Jetronic и потом KE-Jetronic.
По практике - читай прилепленные темы здесь - даже при доступе с телефона мона слить себе на диск и читать.


Про налив например тут
http://www.oldmerin.net/board/viewtopic.php?p=31336
http://www.oldmerin.net/board/viewtopic.php?t=4548

Спасибо огромное..Сегодня вечером после работы буду пробовать настраивать ..отпишусь после.

Т.е если включить насос из трубок теч не должно пока нет воздействия на шток дозатора? я правильно понял?

Братан, у меня тоже горячий без газа не заводиться., т.е. заводиться и сразу глохнет., но если поддать газку то все в норме. Пожалуйста, расскажи как ты это победил. С уважением, Алексей.

В общем все получилось..втулка была глубоко вкручена..теперь работает как часики..Спасибо!!

Всем привет.
Очень буду признателен за помощь. У меня 124-й с 3-литровым 103-м двигателем, механика, 90-й год.
У нас в городе много "спецов" по Мерседесам, однако, за 103-й никто не берется (типа, старье, чего с ним связываться).
При запуске (без разницы, холодный двигатель или нет) мотор колбасит раза 3, потом обороты стабилизируются около 1000 на холодном, где-то 750 на прогретом. Стрелка тахометра не двигается, но ухом слышно, что обороты плавают с амплитудой в 2-3 секунды и "задом" чувствуется, что мотор троит. При резком нажатии газа ощущается небольшая задержка в прибавке оборотов. До 2500-3000 оборотов мотор колбасит, после 3000 уже ничего не слышно. При движении вваливает нормально.

Artemiy-74. Я бы для начала померил компрессию.свечи какого цвета?
была у меня такая хрень..

Проверю на всякий случай. Я ее мерял где-то тысяч 10-15км назад, была нормальная.

свечи поменял буквально позавчера... Нагар нормальный был

проверь всю ВысокоВольтнуючасть - провода на сопротивление, крышку и бегунок на чистоту, трещинки, почисти контакты. Колпачки по хорошему нуна протестить на пробой, но это тока разрядник...
если все это не поможет то я бы полез форсунки смотреть.

а какого цвета свечи старые были?
заведи машину,повыдергивай провода по одному,смотри на реакцию двигателя,скорее всего найдешь проблемный цилиндр.
если всетаки найдешь (как сказал Миша проверяй форс данного цилиндра) но компрессию я бы перед этим померил..
P.S Слушай Мишу190 он плохого не посоветует,я только начал осваевать свой мерс,но кое что тоже посоветовать могу.

Компрессию померял. Получилось 13 бар на пяти, на одном 12,8
На старых свечах нагар был не жирный, в целом, нормальный. По цвету слегка присутствует масло, сальники я менял вместе с клапанами, направляющие нормальные, в воздушном фильтре масла нет... В сервисе говорят, что такой мотор по идее должен слегка масло подъедать. Каждые пару тысяч км приходится подливать немного.
Сегодня поеду к кулибину посмотрю, что с ВВ проводами. Надеюсь, что дело в них, бегунок с крышкой распределителя я заменил.

Извините за нахальство .... Расскажите, пожалуйста, почему может не работать ASD?

Здравствуйте, уважаемые участники форума.

Буду благодарен за посильную помощь.
Ситуация такая:
W126, двиг.103, 89 г.в
Была куплена около 1,5 года назад летом. Никаких проблем не наблюдалось вообще. На всю зиму машина была поставлена на прикол. Весной завелась с пол оборота, но при прогреве двигателя до рабочей температуры начиналась постепенная потеря мощьности а затем двигатель глох. Завести его удавалось только после того, как температура падала почти до температуры внешней среды. Заменил ТНВД+бенз. фильтр, свечи, промыл форсунки. Проблема исчезла. В течении месяцев 4-5 проблемы отсутствовали (ХХ в норме, расход почти паспортный, динамика в норме). Дня три назад, чререз 20 км. после заправки, началась постепенная потеря мощьности. Двигатель глох на ХХ. Еле доехал до стоянки. Больше машина не заводилась (ни единого подхвата). Давление бензина в норме, высокое есть. К сожалению я не спец. по KE-Jetronic, но открутив штуцеры от распределителя топлива не то что давления, бензина в них не обнаружил (они сухие). Т.е. к распределителю давление в норме, в обратном топлевопроводе оно есть, на пусковой форсунке тоже есть, а на рабочих форсунках нет. По электрике успел проверить высокое, концевик ХХ и датчик температуры дв. Датчик температуры двигателя на холодную дает сопротивление как при 60-70 С (может в нем причина?). Если кто нибудь сталкивался с такой неисправностью, подскажите, пожалуйста...

1. в обратке давления быть не должно, если оно там есть то двигло хрен заведешь
2. включи насос принудительно (сняв реле насоса и подав + на вывод 87) и нажми на диск расходомера - должен слышать писк форсунок и по сопротивлению лопаты поймешь что давление есть.
3. Если писка не слышишь, то стукни по ЭГРД ключем, если не поможет сними, поставь его...

В общем заводи когда поймешь что форсы пищат когда жмешь диск.

И еще, когда ты писал про глохнет после прогрева, я уже хотел ссылку кидать про крышку трамлера, но ты написал что вылечил... ссылу дам на всякий
http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimat...ic&f=4&t=000326

PS: высокое с центрального провода должно шить на массу зазаор не менее 10мм, если шьет меньше то ищи проблему в СЖ (плохое питание/масса на катушку, сопротивление всех ВВпроводов, катушка - на замену восьмерочную)

Спасибо за ответ. Сегодня хотел как раз писк послушать, но АКБ сел, так что все проверки но давлению и искре отложил. Обратил внимание, что фильтр на входе в паук практически не продувается, хотя с виду загрязнен не сильно. Он вообще должен свободно продуваться или нет?

про фильтр в дозаторе - у меня нормально продувается, хотя пробовал один раз и давно. я другой тест делал - сначала засекал сколько насос накачает 2 литра без него и потом с ним, и в обоих случаях разницы повремени не было (40 секунд) из чего я сделал вывод что с ним все ок.
карбклинером отмочи и потом бензином промой (насосом)

Только что все проверил. Давление на входе в паук, налив, давление и налив на каждую форсунку. Форсунки пищат. Искра нормальная и период в норме. Датчики и исполнительные работают как часы. Начал потихоньку офигивать. Решил на всякий случай более подробно проверить трамблер и ОФИГЕЛ ДО КОНЦА. Ось, к которой крепится бегунок (между распредом и бегунком) сломалась. Я его пошевелил и он выпал из трамблера.
Миша, огромное спасибо за дельные советы!
Интересно, можно этот переходник купить...

как на 103-ем устроен распределитель я не в курсе... думаю запчастисты тебе помогут, ну или в разборе че нить подберешь

Да, я думаю это не проблема. В крайнем случае закажу выточку.

Здравствуйте,
Вот такая проблема глохнет на ходу. Что в этот момент присходит я не знаю, но проявляется так. Едешь, заглох, вынул реле перегрузки возле аккума, покурутил его в руках замкнул 30 и 87 контакт вставил завелась. Заглушил вынул реле, убрал перемычку между 30 и 87 завелась поехал. Может глючить раз в день, может раз в неделю, может и месяц. Вот что заметил. После того как заглохла пока контакт не замкнешь один раз, незаведешь. При этом в районе ПФ под воздуханом счелчек. Как счелкнул под воздуханом, с пол тыка. Счелчек похож на срабатывания эл. магнита. Что может так влиять как будто топлива совсем нет, крутит в пустую. Может электроклапан какой. По схеме вроде нет там ничего.

Vovan, мне кажется нуна начать новую тему и само главное расписать как глохнет, ну например едешь ты и мощность пропадает и машина глохнет (газ не опускаешь) или ты переключаешь передачу и она глохнет, или на ХХ работает и потом глохнет сама без видимых причин, в общем чтобы мона было зацепиться за что нить.
далее твои дествия с реле (насоса как я понял) я не очень понимаю, в плане зачем ты это проделывал и по какой логике туда полез - насос не включался или что?
чтобы ПФ включить на горячем пуске достаточно снять разъем с ДТОЖ.

1. Почему туда полез. Еду как то в потоке, бах заглох. Жму на газ а там пусто, ка будто и нет его смотрю и руль потуже стал и лампочки все загорелись. Ну аварийку и на обочину. Поворачивую ключь, а бензонасос не жужит. Звоню знакомому с СТО по КЕ чё типа может быть? Он говорит попробуй замкнуть контакт 30 и 87 это бензонасос на прямую если не получиться завестись и жужать не будет значит бензонасос. Ну выбор был невелик или эвакуатор или пробовать. Соорудил перемычку, вставил в реле. Бах завелась. Поехал домой. Приехал снял реле, пропоял. Вынул перемычку. Ездил месяц или недели три не помню точно. Опят началось. Заглохнет то стоя возле дома, то на сфетофоре, то на ходу. То есть от движения не зависит.
2. Как то заглохла во дворе, так как поймать этот глюк в таких условия тяжело, обычно в потоке или на светофоре, Заметил следущее. Полез я к реле, машина как заглохла не трогал, ключ в положении старт. Снял реле замкнул контакт 30 и 87 и полез вставлять, как только сунул реле в разъем счелчек в районе воздухана, точнее под ним. Я вынул реле, счелчек, разомкунул контакты, вставляю тишина. Нет ни счелчка не работы бензонасоса. Я попытался завестись, нифига, такое впечетление сто бензина нет, стартер крутит, искра есть а нифига. Пробоую второй раз, поворачиваю ключь и тут слышу счелчек под воздуханом и работа бензонасоса. Завелась естественно. Чем управляет это реле таким образом что нет возможности завестись? То есть нет подачи бензина. Там из электро управляемых ПФ, Рег.хол. хода, ЭГРД (черная коробочка).
3. Мое личное убеждение 80% это реле. Но х.з, гореть там нечему, диод целый. Номер смущает 201 и т.д. От 190 чтоли? И потом когда к Реле лезешь трогаешь за пучек проводов который нему потходит. И тоже иногда счелкает под воздуханом. Может проводка, вроде как подходит по симптомам то есть то нету. В принципе сильно не напрягает, но лазить под капотом постоянно..... геморой. Хочется исправить. На СТО обращатся смысла нет так как нужно привозить на галстуке ну или хотябы пока глючит. А она может на СТО у них завстись, и будут смотреть как на дурака.

(P.S.) Новую тему создавать не стал так как вроде к КЕ относиться. Ежели админы решат что не в тему, пусть перенесут если не трудно.

про реле насоса
http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm

ну и схему глянь.

от шевеления проводки ничего не должно менятсья, если есть баг - едь к электрику он найдет - известно же какой пучок шевелишь и куда идет.

про щелчек - не знаю что и сказать, у меня при включенном зажигании если ставишь реле насос щелкает сама релюшка в нем, а под капотом не помню, да и звонко под капотом только ПФ может долбить но в реле защита такого плавна что пока нет напруги на стартере оно никогда ПФ и не включит, так что видимо проводка где-то замыкает, хотя нетипично нифига для МБ

Ишо щелкает РХХ на БОШ мозгах, но он не так - просто когда включил зажигание он открылся и гудит, а через секнд 7-10 если ты не заводимшь он обесточивается мозгами и заслонка падает и слышен щелчек. хотя с другой стороны опять же если вдруг че в проводке то и мозги могут шевеление прода за неверный сигнал принять и отработать РХХ (открыть его), но это все гадание на кофейной гуще никому не нужное - уж если б захотел то определил где и что щелкает

Успехов.

[quote="PerezMow"]Растворитель более "горюч" чем бензин.
Но повторюсь это ИМХО, могу и ошибаться[/quot
Для теста на подсасывание воздуха можно использовать и воду, поливая тоненькой струйкой сомнительные места. Метод проверен, пожаробезопасен и не менее эфективен. Только в этом случае обороты не повышаются, с слегка падают.

к чему идет резиновая трубочка от регулятора давления?
у меня почему-то она длинной 3-4 см и ни к чему не подходит

она должна соединятся с такой же резиновой трубочкой, торчащей напротив (вентиляция картера)

Привет всем!
Нужна помощь в следующем.
1. При езде выскакивает код 60%, т.е. датчик оборотов двигателя.http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/26DE89.htm Лечится только перезапуском двигателя. Может кто уже вылечил?
2. Глохнет на ходу. Или в пробке или как угодно. Просто заглох и всё. Зависит не знаю от чего, всегда в разное время. И что непонятно заводиться минут через 5 не раньше. Так просто крутит и всё. Реле бензонасоса менял. Датчики и провода проверел всё работает. Контакты на жгуте все проверил, поджал, поставил всё нормально. Весь месяц езжу с приборчиком в салоне. Иногда показывает п.1., перезавожусь нормально. Но иногда нет возможности перезавестись, незаводится.

Вован, ты почитай ишо раз статью то - это датчик скорости авто. который стоит на жопе спидометра, там где тросик подключается.
Лезешь и пропаиваешь датчик, проверяешь питание на колодке (клемма о 2-ух контактах). Вообще читай ветку, там все очень подробно
http://www.oldmerin.net/board/viewtopic.ph...t=2185&start=32

Самое главное - когда показывает 60% то авта будет дальше работать нормально, т.е. двигатель не заглохнет по причине того что датчик не работает. А вот пока код не висит то может глохнуть, но обычно это происходит на авто с АКПП при малой скорости...



ну глохнуть может на малой скорости пока ошибка не висит, но заводиться должен моментом.
Когда не заводится смотри чего мотору не хватает, например отсоединив ДТОЖ попробуй запуск - если сразу запустилась то не хватало бензина. Если это только ухудшает запуск то это перелив... так же нуна смотреть есть ли искра в момент пуска и т.п.

Спасибо Миша еще раз. Всё понятно буду смотреть датчик и проводку. Думаю проблема в нем, по крайней мере глохнет явно поэтому. Так как код этот постоянно при разгоне появляется и только перезапуск помогает. И когда код 60% не замечал что глохнет.
Самое странное то что если замкнуть реле бензонасоса на прямую к.87 заводиться сразу. Может бензонасос глючит? Реле менял.

странно, связи не вижу но такой случай я уже где-то видел, правда там ответа не было
Был ба манометр можно было б потестить, посмотреть...

С СТО договорился примут и будут с монометром бегать вокруг него. Но сомневаюсь я в них, точнее в их изысканиях. Завтра сказали примут. Единственный более менее сервис. Остальные не слышал чтоб нормально тестили. Короче об "изысканиях" сообщу естественно. По большому счету меня в машине всё естраивает и даже расход 15л. НО ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ. И с утра схватит, заглохнет, со второго раза с лету ОК. Кстати есть подозрение что это всё одна цепь так как началось в один момент.

С СТО договорился примут и будут с монометром бегать вокруг него. Но сомневаюсь я в них, точнее в их изысканиях. Завтра сказали примут. Единственный более менее сервис. Остальные не слышал чтоб нормально тестили. Короче об "изысканиях" сообщу естественно. По большому счету меня в машине всё естраивает и даже расход 15л. НО ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ. И с утра схватит, заглохнет, со второго раза с лету ОК. Кстати есть подозрение что это всё одна цепь так как началось в один момент.

да при разгоне код и появится.. и еще вроде при торможении двиглом код появляется... но смысле в том что не надо перезапускаться - едь так и все нормально будет, ничего не испортится и ниче не сломается

ну а по давлению интересно будет узнать причину.
тут вот похожая трабла на ауди с КЕ
http://wwwboards.auto.ru/audi/1060288.html

Спасибо Миша. С датчиком я разобрался. Незнаю что было, но после разбора приборки и проверкой датчика проблема вроде ушла. По крайне мере код не появлялся. Резко разгонялся, тормозил, код не появлялся. Пока не глохнет. Вот сволочь. Приехал на СТО а она не глохнет и заводится с полпинка. СВОЛОЧ. Буду тестить

Привет. Вопрос такой имеется. Подключил я прибор к колодке и катаюсь вот неделю. Расход в принцепе нормальный 14-15 л. Вот что беспокоит. Утром завелся кажет 6,7 вольта то есть ровно половину от напряжения аккумулятора, 50%. Нормально. После прогрева, ближе к 60, начинается пляска 7,5-8 вольт. Это чё лямбда начинает беднить смесь или чё происходит? После езды в пределах 1 часа всё устаканивается и кажет 5 - 7 вольт в зависимости от того как давить на тапку. Но вот в пределах этого часа, то 7,5 то 6,7 причем резко перескакивает. Иногда до 8-9 вольт доходит. Есть объяснение этому феномену?

ну то что по лямбде смесь после прогрева начинает бедниться, то это и у меня так - видимо механика богатит и ЭБУ это корректирует.
после катаний на ХХ как правило показания увеличиваются до 50% а то и выше.
по поводу 7.5 и резкого перескока = это может быть как и ошибка по потенцу, так и просто регулировка смеси, во всяком случае некоторые системы, например у меня могут резко менять ток ЭГРД (и соответсвенно меняется диагноза)... чтобы понять ошибка это или нет нуна покататься с отключенно лямбдой, тады поймешь что и как...
И еще при разгоне скажность должна увеличиваться (т.е. напряжение падать)... правда иногда бывает что падает, но с чем связано я не в курсе

Миш привет! Доброго здоровья всем Мерсоводам.
В воскресенье я тебе звонил (Володя) по впрыску. Есть вопрос.
Цитата из статьи: (При измерении Л-характеристики следует иметь в виду, что прибор нужно подключать следующим образом. (+) прибора подключается к цепи 30 (ножка 6 диагразъема) или 15 (ножка 5), а (-) к диагностическому сигналу на круглом диагразъеме (ножка 3).
Этим же прибором можно измерять сигнал на регуляторе холостого хода.)
Что такое "Л-характеристика"? и почему подключение между выводами 3 и +? Между 3 и + на горячем ХХ показывает 60_65 (используется схема статьи, микроамперметр со шкалой 0-100), а между 3 и 2 - 50 +-2.
По поводу динамики: Корректор EZL стоял на N, переставил на S -ощутимо стало лучше, но ещё не так, как на другом, на старом автомобиле с таким же двигателем.
При движении (около 2500 об.) с постоянной нагрузкой идёт активное, нормальное лямбда-регулирование. даю немного газа - смесь бедная (лямбда даёт 0), немного сбрасываю газ - смесь богатая. Под уклон педаль отпущена - топливо не поступает.

Так и есть при ускорении напряжение уменьшается при торможении увеличивается. Только вот час работы после старта почему то такая фигня. Напряжение завышено. Может ЭГРД удавить/увеличить. Я его на глаз настраивал. По напряжению на колодке выставлял. Чтобы во всех режимах было половина аккумулятора. Единственное ЛЗ при этом не отключал.

Не путайте. Вы говорите о измерениях на разъёме диагностики, а я на ходу контролировал напряжение на лямбде.

Я Мише писал.

Прошу прощения.

Миша пропал.
Наверное катается, получает удовольствие от езды на авто с отлаженной
системой впрыска топлива.

Добрый день,
Этот прибор придумал Сергей (ник SP) и как работать с ним, написал тоже он. Я пользуюсь обычным измерителем скважности в составе автотестера который подключается к 2(минус) и 3 (сигнал).
Вообще проще всего подключить как в статье и проверить что будет показывать прибор снимая разные датчики, ну там, ДТОЖ 30%, при включении зажигания 70% и таким образом можно понять что к чему... или найти измеритель скважности
"Л-характеристика" - это лямбда-регулирование, т.е. мы видим отклонение системы от идеала по сигналу лямбды... по сути это ток ЭГРД только более удобно для контроля



ну это понятно, УОЗ стал более ранним и машина поехала лучше... вообще, судя по конфе нужно проверять соотвествие номера фишки и номера коммутатора, а то бывают несовместимости различные.




тут как, можно проверить что дает дозатор, например он при полном отклонении диска расходомера должен лить 30мл за 10 секунд, в этом же режиме хорошо бы проверить что системное давление не падает ниже нормы.
Кстати, для замера налива видимо можно использовать трубки от смесителей импортных, те что с мелкой резьбой, во всяком случае я видел как человек ее юзает для манометра и судя по резьбе она должна подходить в дозатор на выход к форсункам. Это чтобы родные трубки для форсов не искать запасные.
А что давления показывают системное и в низу? хотя если лямбда-регулирование при езде в диапазоне 55-60% то это нормально

Vovan_k Все нормально по диагнозе если уменьшается при разгоне... [/b]