Михаил,
ты плавно шел к цели, но почему то свернул с пути.
1. КЕ на горячем едет и работает нормально без электроники
2. Базовые регулировки СО мона сделать (шестигранник СО в расходомере) по сигналу ЛЗ с подключенной электроникой нуна добиться 50% на колодке диагностики (вывод 3 и 2), ну или половину напруги на АКБ.
Естественно это после ликвидации подсосов, которые ты ищещь поливая очистителем карба все подозрительные вакуумные соединения в системе питания.
3. Когда нет претензий к пунктам 1 и 2 то мона отрегулировать и потенц, выставить ~0.6В при ХХ для твоего двигла (750 или сколько там по заводу?)

Миша, пошагово я ему реально описал что делать?

нормально все описал, не спорю

сегодня показал как работает мерин гуру местному карбюраторному. говорит двигло все время как бы подгазовывает. из чего сделал вывод о плавании оборотов и о том, что щастье ещё не пришло ко мне в деревню.
расстроился...
у меня то по тахе все ок.
и двигло внешне не колбасит. только звуки постоянной смены подгазовок и сброса оборотов.
выхлоп тож ровный без пропусков.
вроде ок все просто обидно...........
далеко мне до карбюраторного гуру...

Ну вот нифига не получается на потенциомеире 0,6 и клапан работает и все концевики отзываются а на колодке раэбег напряжения -1 +1 в от 50 аккумуляторного напряжения и обороты плавают от 400 до 1200 и это не подсосы которых нет нет никакой закономерности видно что это управляемо.Снимаю провод с рхх и все устаканивается.Может мозги заменить?

это нормально, смесь регулится по ЛЗ, а через колодку ЭБУ показывает куда оно гонит смесь (обогащает/обедняет)


Вот это интересно.

Попробуй так - обороты плавают ты отключаешь ЛЗ. смотришь что будет и плюс контролируешь что на колодке.
Потом отключаешь серую кнопку, опять смотришь что и как.
Далее отключаешь разъем который от кнопкиДЗ идет и опять смотришь.

Если есть мозги на подмену то попробовать неплохо...

Знаю одного чела у которого плавали обороты, тоже ЭБУ туда яюда гонял, 2 года искал... кончилось тем что вместо продвинутого ЭБУ поставил постарее и все кончилось... разница между блоками была в отсутсвии на более старом обработки сигнала с датчика скорости.

Еще после всех проверок сними разъем с мозгов и посмотри что на ноге 16, там должна быть масса, эту массу надо проверить лампой на 21Вт, т.е. один конец лампы на плюс АКБ, а второй на вывод 16.
Если АКПП то масса будет на P/N, а в остальных случаях (на передаче) будет обрыв.
еще посмотри, какие контакты у тя отсутсвуют - 100% что нет вывода 4, а вот по другим не знаю, но возможно это наведет на мыслю.
и номер блока все же скинь, попробую найти инфу на него...

Далее непонятно - когда плавают обороты что будет если слегка нажать на диск расходомера (обогатить смесь)?

это какой-то электрический глюк.
плавают обороты возможно из-за потенциометра.
попробуй снять с него до пуска авто разъём.
обороты устаканится могут.

или смотри концевики на предмет перехода на хх.

призанаки неправильной регулировки резистора
обороты скачут между 800-1250(1400) это срыв ползунка с контактной дорожки. Регулируетеся побдором положения резистора (правый угол)
Падание оборотов до 400 -проверить регулятор ХХ (именно он отвечает за обороты ХХ) - падение ниже - нехватка воздуха и комп подхватывает режим открытия под 1200 для последующего плавного снижения. Система инерционна.
Как вариант - создание возле регулятора ХХ искуственного подсоса воздуха (например проткнуть воздуховод иглой или немного приотрыть -создать щель - движетк может установиться на 900-1000 но стабильно.
Это как косвенная проверка (не знаю насколько корректно такой подход)
Если резистор болтается по показаниям - вероятно прийждестся его снять и сомотреть дорожки.
Направильное Со как правило сопровождается переходом от оборотов на малый ХХ или плавно глохнет через потряхивание двигателя.
В идеале без компа подбор СО + подсос дают стабильную работу двигателя на ХХ,онятно что пострадают другие режимы. Это так кустарная метода поиска заниженных обротов ХХ.
был активный подсос, не бфло возможности возиться-подобрал СО и приехал домой, обороты ХХ были 1000, резко газ дать было нельзя, в целом все доехало с пассажирами и наличием плавного набора тяги.
Проверь клапан пластиковый на предмет забитости - причина может быть в нем - он перепускает воздух на клапан ХХ.

Ну наконецто мы с отцом победили мой паук, Разобрали мы его всего 4 раза оказалось что форсунки лили из-за того что мы порвали одну резинку на золотнике(плменяли на такуюже правда от карба ) собрали опять льют прям в цилиндры а потом в масло(масло пришлось поменять , хотя там уже был бензин), разобрали еще одна резинка надорвалась, поменяли собрали перестало лить но незаводиться регулировали центральный шток до посинения, завелся едет идеально но но сначала заводиться только с чуток нажатой педалькой газа, видать надо еще шток регулировать, едет еще лучше чем было не дымит, Оказалась что видно вся проблема была (перед тем как мы немного дозатор разобрали ) регулятор давления насосал масло масло выдули воздухом и теперь идеал все работает пока поезжу посмотрю как будет себя вести а то сегодне только первый раз завели. еще вопрос центральный шток у меня чуток задран(совсем как месчинкой) это вообще очень плохо как это может влиять на работу системы? Заранее спасибо. Кстати неплохо помог сайт http://www.quanto.narod.ru/dozator.htm.

[с сайтом знаком, там дозатор в фотках в разборке. Находил еще один сайт с хорошими фотками и последовательностью.
Вылет штока дозатора для руглировки СО веьма чувствителен к нижней прокладке под дозатором. ЕСли поставить толще, сложно подобрать вылет. Вылет регулирует начало подачи топлива, хотя именно винт СО и задает соотношение вылет штока-положение тарелки расходомера (воздух-топлив при установившемся режиме.
Пуск на гряче (когда не работает пуск форсунка) происходит за счет клапана ХХ (открыт) и пускового впрыска через ЭГД. При этом колембус активно должен ударьть шток снизу для пускового впрыска - вот тут и важен люфт тарелки расходомера (пережат или сильно свободен - затрулдняется пуск или хлолодного или горячего).
Сама мембрана дозаьтора многослойная резина с подрастянутыми мембранами под клапана. Повышенная жесткость/мягкость мембраны отражается именно на пускковых характеристиках.
Сейчас при пуске (нажата педаль газа) Вы создается повышенное разхрежения для втягивания колумбуса и соотвествнно повышенного режима впрыска, чтобы сдернуть каналы с закрытия их керамическими тарелосками.)
Обычная практтическая ошибка всех перебирающих дозатор - нарушение регулировок нижних винтов дозатора -подача по каналам- Они запдают жесткость открятия канала и подачу на малых оборотах (ХХ) - величина нажима нормируется. Не сместить при протирке-мойке весьма несложно - винты свободно вращаются.
Величина нажима намного менее критична при режимых отличных от ХХ.

Более чего передать с пратики не смогу, сложно ориентироваться по вопрос-ответ.

privet rebjata.a 4em mona zamenitj etu zidkostj dlja promivki kak ee tam karbklir.i 4to mona ispolzovatj v mesto efira,4tob uznatj gde podsos,,a to v etoj irlandii nihrena net ,a mastera voob6e otstoj nih,,ra ne ponimajut,ih tolko zapusti pod kapot,vse vezi ta4ku v 6rot.pmogite bratja,please.da i e6e ja sdelal fotki 300 dvigla,gde ja i kak mogu ih razmestitj?
thanks

mi6a privet,a gde nahoditsja etot predohranitelj,ja videl u sebja kakoj to rjadom s akumom,mmozhet ento on?
thanks

SashaF1, можешь мыть РХХ хоть чем, хоть бензином, хоть растворителем, хоть WD40, что найдешь тем и мой... не думаю что у вас не продают всякие очистители карба в аэрозольной упаковке - быть такого не могет...

у мерседеса единственное реле, у которого предохранитель под крышкой, так что найди его сам = оно в районе Аккумулятора за пластиковым кожухом...

У меня вопрос машина, холодная заводится с 1 раза, поезжу пол часа заглушу, с первого раза не заводится, приходится несколько раз заводить в чём может быть проблема

поиском нужно пользоваться, а не спрашивать сразу.
открой www.ya.ru уйди в расширенный поиск, скажи чтобы искал на сайте oldmerin.net и вбей ключевое по своей проблеме, например "плохой горячий пуск" ну или еще нечто похожее и читай что люди писали... Обрати внимание на строку Еще с сайта(X) там еще ссылки будут...

например это:
http://www.oldmerin.net/board/viewtopic.php?t=527

а вообще в таких ситуациях если говорить о бензине то мона провести опыт:
1. перед пуском вынуть реле насоса и попробовать покрутить - если запустится и поработает вероятно форсунки налили во впуск бензина.

2. снять разъем с датчика температуры(ДТОЖ) - если завелся мгновенно значит не хватает топлива (при снятии разъема с ДТОЖ включается пусковая форсунка, как на морозе), ну а тут уже может быть и насос, и неправильное СО и подсос, копать нуна предметно...

Если в обоих случаях все плохо, тады копать зажигание.

Народ, помогите разобраться со скважностями.

скважность это
j=t имп / T
где
t имп- время импульса сигнала
T-период

Это значит, что при скважности скажем в 80% прибор стрелочный (или мультиметр) вследствие усреднения покажет 0,8 часть от максимального сигнала (т.е. не 12В, а 9.6В к примеру). В конфе же везде говорится о том что 80% это меньше половины.

и ещё
http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/26DE89.htm
в этой статье приводится формула для расчета напруги выдаваемого колодкой диагностики в зависимости от ошибки. Вот она
Uошб=(Uакб-1)*(100-%ошиб)/100
откуда тут единица?? ведь при этом 50%-ная скважность для 12волтьов превращается почему то в 5,5В, а не в 6В!!

смотрим картинку (на выброс не обращай внимание)
T - период сигнала и по картинке он ~ 6.7 мс,
далее сигнал сидит на земле около 6мс, таким образом здесь скважность импульса будет 6/6.7 ~ 90%

далее представь что ты поставил вольтметр между массой и этим сигналом, вольтметр будет видеть в течении 6мс напругу 0, а в течении 0.7мс напругу 14Вольт, понятно что он покажет очень низкое напряжение, примерно 1.4В а то и еще меньше....

Uошб=(Uакб-1)*(100-%ошиб)/100

эту формулу я ее вывел на основе показаний своего вольтметра, понятно что она примерная... если представить что до ЭБУ доходит не вся напруга, ну например вместо 14Вольт туда из-за падения в цепи доходит 13.2В, но все это конечно от лукавого

мона сделать проще - снять клему с ЛЗ, посадить ее на землю - напруга постепенно уменьгится. это будет ~80%, далее сигнальный провод ЛЗ в руку взять, а другую руку на плюс АКБ - сигнал вольтметра увеличится до предела - это будет 20%, ну а середину мона вычислить...

а еще проже - отключить ЛЗ, завести авту - диагноза покажет 50% (если нет ошибок). запомнить эту напругу, подключить ЛЗ и регулировать на это напряжение смесь...

Миша, спасибо за толковое объяснение, про руку и сигнальный провод вообще супер

НО! По науке: на твоей картинке время импулься 0,7мс, период 6,7
0,7/6,7 = 0,1 т.е. 10% скважности

я науку не знаю, неуч к сожалению но если ты представишь простую ситуацию, например РХХ на который плюс подан постоянно, а управляется он минусом, т.е. транзистор садит этот вывод на массу, дык вот картинка показывает сигнал на управляющем выводе РХХ и что мы имеем? когда транзистор посадил РХХ на минус мы будем иметь 0Вольт, когда транзистор отпусти РХХ мы будем иметь напряжение питания, вот и получается что импульс как раз 6 мс а 0.7 это обесточенное состояние нагрузки.
вместо рХХ представь лампочку которая моргает - рассуждения те же, когда ее вывод на земле, то она горит, когда транзистор ее отключил от земли то она тухнет, но напряжение то пропускает что и видит прибор...

так же и выдача кодов устроена, там на резистор подано напряжение, а вторую ногу резистора транзистор садит на землю с заданной мозгами скважность... так же и сигнал TD коммутатора устроен, и датчик скорости в приборке... а если ты че нить знаешь про датчик холла в восьмерках, то там нагрузка (резистор) сидит в коммутаторе, т.е. сам транзистор находится в ДХ, а опорное напряжение и резистор в коммутаторе, поэтом мерить напругу на ДХ без нагружения сигнального вывода например резистором бесполезно...

спасибо, Миша, раз так-значит так оно и есть.
быстро же ты набираешь текст!

Приветствую вас, уважаемые! Срочно требуется ваша помощь! Неожиданно возникла проблема, которую позарез нужно решить до понедельника.
Мой МВ 230Е со 102 982-м мотором стал глохнуть прямо на ходу и никаким макаром не получается его завести на месте. Симптомы следующие: заглох, постоял, поматерился, обзаводился, обкурился, обзвонился, приехали ребята, на галстуке в гараж. И так уже три раза за два дня. После первого раза ничего странного не обнаружил, просто снял воздухан, проверил присутствие искры, топлива, всех шлангов и проводов на месте, собрал и завел. Причем сразу и хорошо. Работает ровно. Подумал, что какой-то глюк с мозгами после прошедших морозов, хотя все время ездил без проблем. Вчера утром завёл, поездил до вечера и опять такая же фигня! Заглох посреди города и 3.14здец! В гараж на веревке, разбираю, смотрю: давление БН- 5.6-5.8 атм.(хотя на него сначала грешил, уж больно он страшно гудит, громче двигателя, с переливами, как соловей), искра лупит хорошая (спасибо Курантову – показал какая должна быть). Но при включении БН нажимаю на диск колумбуса и не слышу характерного свиста форсунок! Подумал, аккуратно, но настойчиво постучал по пауку сверху – свист появился. Сел, завел. Работает хорошо. Я думаю, это не нормально, когда для запуска машины (а тем более Мерседеса!!!) необходимо периодически постукивать молоточком по инжектору. Нахрена мне такие фокусы?! Вобщем, ощущение такое, что залипает что-то внутри дозатора (типа центрального плунжера). Может это из-за плохого бензина (92-й лью), а может последствия морозов (типа конденсат). Ещё одно: при последнем ремонте дозатора мастером были выбиты и выброшены маленькие фильтра, которые стоят внутри паука в магистралях на форсунки. Было сказано, что нахрен не нужно. Так ли это? Немцы жадные, просто так что попало ставить не будут.
Итак вопросы:
1.Поможет ли промывка инжектора? А может в бак какой-нибудь фигни плеснуть?
2.Получится ли самостоятельно в бытовых условия выявить неиспарвность?
3.Может ли быть проблема в ЭГРД (по нему тоже стучал заодно)?
4.Менять бензонасос или ещё погудит?
Какие будут мысли по мой проблеме, господа? Я извиняюсь, что так длинно, зато подробно.
P.S. Прошу модераторов разрешить опубликовать моё сообщение в отдельной теме, а то пока народ дочитает до 22-й страницы – весна наступит…

Только что звонил Андрею Курантову по этой проблеме. Сказал - ЭГРД однозначно 3.14здит. В Dunfan-е 8000р стоит, на разборе от 1500 до 3000 р., но качество под вопросом... Проверяется только опытным путем. Прочистить или отремонтировать невозможно...

P.S. Курантов - forever!!!!

Искать причину нужно в момент глюка.
Как я понял тебя ты грешишь на отсутсвие подачи топлива к форсункам, тогда следуя логике - когда заглохла открой капот, сними разъем с ДТОЖ на мозги и заводи. Если твоя теория верна то авта заведется (включится пусковая форсунка) и заглохнет как стартер выключишь. Тады мона считать что это не зажигание и не богатая смесь (типа залило по какой-то причине)... а обычная нехватка топлива... но вот причину установить это уже сложнее. например нуна снять разъем с ЭГРД (вдруг какой косяк электроники и они дают неправильную команду) и посмотреть - будет двигло работать или нет.
Если не помогло, то понять че не хватает, ну например посмотреть легкость перемещения плунжера, это оценить легко нажимая на диск ты чувствуешь сопротивление равномерное на всем ходу и когда диск отпускаешь он быстро на место возвращается...
видимо поустукивания как-то влияют на ЭГРД, там если пластинка клинит то может такое быть, но как в полевых условиях без манометра проверять я не представляю...

Далее ты должен быть уверен в своем насосе, т.е. проверить его манометром при полном нажатии на диск расходомера чтобы давление не падало... причем проверить лучше после того как домой приедешь на горячей машине, типа насос долго работал - вот и посмотри...

так же реле насоса пропаяй превентивно, чтобы его исключить - посмотри тему соответствующую, там даже картинку давали где пропаять...

Друг, а внутри ЭГРД ничего не расплавится если я его карбклинером пропшикаю основательно? Думаю поможет, если там грязь и вода. Или лучше не стоит, пока новый не достал? Там пластина без напряжения закрывает проходное сечение или остается открытой?

смотри фоки ЭГРД и сам думай что там может расплавиться
http://misha.kmail.ru/1.jpg
http://misha.kmail.ru/2.jpg
http://misha.kmail.ru/3.jpg
http://misha.kmail.ru/4.jpg

его и винсом мона отмочить, а потом потоком топлива прогнать из шприца например... но там на входе фильтр стоит, не думаю что внутри какая кака есть... но с другой стороны не помешает

Посмотрел. Увидел резиновое уплотнение. Значит карбклинер отпадает сразу. А "винс" это кто? Я кстати на своем не увидел как его разбирать. Как у тебя это получилось? Молотком и болгаркой?

ну я карбклинер туда брызгал, правда чисто ради интереса... вроде ездит пока... но он действительно агресивен к резинкам....
Wynn's это типа химия которой моют инжектора... растворяет всякую грязь и выносит...

ЭГРД я не разбирал, мне фотки прислали... он от ауди, но они все одинаковые... понятно что если один раз разобрал то уже обратно не соберешь

Спрошу попутно,тема интересная,проблемма похожая- сам уже обломался лазить (записался к мастеру). Ну понятно ,я ЭРГД отмачивал в АРДО, им же и продувал -без толку, слегка увеличилась напруга на расходомер, с запуском проблеммы. Крутить винт регулировочный ЭРГД похоже тоже не сильно влияет на запуск, как оказалось весь эфект под нагрузкой ощущается Т.е. - под педалью! , на ХХ ну никак не видно.
Вопрос следующий : по логике может ли регулировка смеси увеличить давление на входе, а именно обогащая смесь нельзя ли к форсам подать больше, по схеме на ЭРГД пластинке вырез, я так понимаю в какой то момент давление меж камерное он не в праве менять( ежели пластину не заклинело в открытом положении).Допустим с пластиной все ОК, промыли ,продули отстучали, а на форсы не идет -крутим обогащаем, изменяем положение плунжера,те добавляем в верхние камеры - будут форсы распылять ??? или вылетит в обратку все???

Еще как бы это проделать в реале:"-проверьте исправность электронного блока управления, это можно сделать подсоединив датчик температуры охлаждающей жидкости при 20°С непосредственно к регулятору управляющего давления, минуя электронный блок управления." это я полагаю еще и говорит о том, что не всегда ток ЭРГД
говворит о неисправности последнего,а именно если звездит ЭБУ, сигнал с датчика в норме и ЭРГД исправен, а давления нет к примеру то вполне возможно что не пластина клинит в открытом положении ,а ЭБУ посылает ампер 150. Вот и почему бы просто не померить ток с клеммы ЭРГД ? зачем датчик температуры напрямую?

Leks, ЭБУ проверять то не сложно, рассматриваей его как черный ящик, который управляет 2мя исполнительными элементами:
ЭГРД для изменения состава смеси
РХХ для руления дополнительным воздухом.

я так понимаю что тебя интересует смесевые вещи, тогда подключаешь вольтметр параллельно ЭГРД (или миллиамперметр в цепь но это труднее), далее прибор в салон и наблюдаешь за показаниями, записываешь... и я тя уверяю, тебе даже никто не будет нужен чтобы интерпретировать показания прибора, сам все поймешь зная только такие вещи:
на горячем ток гуляет около 0,
на пуске/прогреве наблюдаем повышенный положительный ток,
при ПХХ ток -60мА пока обороты выше 1400.

Все, далее тебе больше ничего не нуна... Если сам не смогешь интепретировать то пиши сюда, помогу...

Закон Ома думаю знаешь U=I*R
т.е. зная сопротивление ЭГРД ~ 20 Ом, наблюдая за падением напряжения на нем, мы легко вычилсяем ток, например при включении зажигания прибор покажет +400мВ что означает 400/20=20мАмпер, а при ПХХ вольтметр покажет -1.2В, что означает -1.2/20=-60мАмпер.

пока понятно, а вот прошлый мой вопрос про перепутанные клеммы на ЭРГД(фишку разобрал)- не повлияет ?А то я так и не воспользовался твоим советом.

Тудное дело зимой в холодном гараже мили амперы мерить, китайский тестер глючило в разные стороны, но с ЭРГД я похоже поборолся.После двух замеров и непонятных шумов при запуске винт ЭРГД ушел по часовой с моей помощью на 1\4, потом вернулся на половину назад - результат мгновенный запуск, устойчивое поднятие оборотов .Вот Миш вопросик возник . я так думаю эт уже к винту смеси прогревочные стали ниже ,если раньше было 1100 ,то сейчас 750 и падает не до 650 .а до 500,и что больше всего удивило клубы дыма сизова. Как теперь согласование проделать? если ЭРГД по часовой крутанул то смесь по ходу проив или она вообще тут ни при чем? И еще - такое ощущение , что ЭРГД подглючивает при возвращении в исходное. т.е там где 0 там зависает и вообще не заводиться, приходиться чуток по часовой уводить -там все ОК, но гуляют показания мА.

Leks я тебя не понимаю... вернее твои действия описаны, но на основе чего сделаны выводы для совершения этих действий мне не понятно...

как я понял ты сначала обогатил смесь на 90* а потом ее обеднил на 45*, т.е. будем считать что она стала богаче. После этого делают регулировку СО и проверку его на 3000-4000 оборотах... вообще у тя на машине лямбда есть все мона сделать по ней, но ты даже не написал замров тока (напряжения)... и вообще почему ты решил крутить ЭГРД...
ты ранее правильно писал что регулировка ЭГРД чувствуется под нагрузкой, но зачем ты еще туда полез я не понял...
ставь теперь СО (винтом СО) на ХХ по току, чтобы он на горячем около 0 мА плавал туда сюда...

..."Таким образом, ЛЗ в совокупности с контроллером работают как ГА (только не по СО, а по О2, что в области нормальной или бедной смеси даже предпочтительнее)" - прочитал твою статью, завтра сделаю. А про ЭРГД так мерели диф давление ,была норма - 0,3 -0,38 ,но тупила в движении и небыло прогревочных оборотов, и я подумал на мозги (как у твоего знакомого) прозвонил все в норме , решил ток померить. На прогреве все ОК падает с 75 до 0,5, а вот на 3000 туда идет а обратно не ложиться в 0мА. Вот и крутанул винт упало на 0,5 .Пока горячая была все супер и заводилась с пол тыка и набирала суппер, а остыла и звездец! СО не выставлял , теперь завести не могу, сниму завтра фишку с ПФ - попытаю счастья.
P.S. цифиры в гараже оставил, но примерно все шло по графику 11мА на 20 градусах на ХХ, на газу на помню там все на 80С просто падало, а вот лямду не просек вроде новая но коррекции не увидел мож мало грел на морозе штаны выпускного???

Всем привет!
После замены(ремонта) ГБЦ стал напрягать расход, стал примерно 15-16 литров на сотню по городу, на трассе не замерял. До этого по городу было 11-12, по трассе 7-8. Ремонт ГБЦ состоял в замене самой ГБЦ распредвала, рокеров, гидриков, направляющих клапанов и их колпачков. При замене просто снимали впуск и выпуск, не чего много не разбирая во впрыске.
Сегодня позволила погода, сделал некоторые замеры и тесты, может быть часть из них лишнии, но для полноты картины думаю пригодятся. Замеры давления не делал.
Температура воздуха 6 градусов.
До замены ГБЦ экономайзер почти постоянно упирается в ограничитель, что при движении(не сложно было), что при ХХ, сейчас он не упирается на ХХ остается где то миллиметра 2 и при движении легко можно занести его в красную зону находиться он где то посередине.
Начал проверку с самого простого, на прогретой машине активно поработал тормозом.
Обороты с 810 возрасли до 930 – богатая смесь, причем экономайзер немного отклонился в красную зону.
Двигатель прогрет. Температура 70 град.
Замеры до запуска: АКБ = 13.1, люфта тарелки расходомера нет.
РХХ у меня нету, вместо него принудительная заслонка для холодного пуска. Весной её кажется промывал, проверял – работает.
Запускаю двигатель, запуск с пол оборота. Температура движка 70, обороты 800-820.
Проверка ЭГРД.
При включении зажигания скачет до 2мА.
При заглушенном двигателе 0.12мА – странно откуда?
При запущенном движке те же 0.12мА, при отключенной лямбде 0.12мА. При резком нажатии на газ ток возрастает и при резком сбросе падает в минус, значения только не успеваю снять.
Делаю проверку лямбды, слегка нажимаю на диск расходомера изменений на ЭГРД не каких, двиг почти глохнет ток не меняется.
Проверка потенциометра. Напряжение между 1 и 3 ногами 7.79, обороты 850.
Кнопка на рычагах дроссельной – работает. Замерил также напряжение когда она выключена 7.8.
Проверка дроссельной заслонки(два провода на неё идут). Сопротивление плюс бесконечность при закрытой и при нажатии, сопротивление 0 когда она полностью открыта(тапка в пол). Сопротивление на проводах к ней 19кОм, напряжение на проводах 7.7.
Запуск при отключенном ЭГРД обороты 820-840, по моему двиг работает лучше чем с ЭГРД, двиг крутится шустрее. Экономайзер опять не в упоре то есть не упирается в ограничитель белой зоны. После перегазовки обороты 860, температура 80.
Помимо большого расхода проблемой остаются прогревочные обороты, с утра они не всегда есть, в течении дня если машина остывает то есть всегда. Максиму прогревочных наблюдал 1300, недавно восстановил систему вакуумной коррекции трамблера до этого максиму были 1000. С утра прогревочные если и появятся то не сразу, двигатель поработает на 850 кое как и через минуту вспоминает, что надо включить прогревочные обороты и начинает уже не с 1300 а где то с 1100. Я так думаю надо на холодную замерить ЭГРД?
По поводу расхода склоняюсь сам лично к регулировке СО, к стати какой размер ключика нужен?
Еще надо лямбду заменить. Летом мерял напряжение на ней вроде было в норме. Провода к неё идут два в паре(вроде прогрев) и одинарный. Как проверить что мозги обращаются к лямбде, и как проверить что проводка рабочая?
И с дроссельной заслонкой я так понимаю не порядок, я прав?
Мозги бошевские вот все номера, что я на них нашел: 0280 800 100, 002545 36 32 ke 001, 4Zyl, 12V, 078.
Да и вот еще что там где предохранители стоит релюшка по форме такая же как перенапряжения что возле мозгов, в неё что то болтается вот её номер 126 540 47 45, за что она отвечает?

Lexx_190E
ЭБУ 0280 800 100, 002 545 36 32 не умеют работать с лямбда-зондом, видимо кто-то их уже поменял... так что менять датчик не надо

ЗАмеры тока ЭГРД я не понял, фигня какая-то. может прибор кривой, может ишо что... ты меряй когда будет горячий, т.к. в книге написано что до 80ти градусов разгонное обогащение работает (что ты и наблюдал по росту тока при даче газа). Вообще на этих мозгах ток на горячем будет 0, при включении не знаю скока (у более современных +20мА), при ПХХ -45(60)мА, на оборотах и при перегазовках вроде 0 должен быть тоже (на горячем). При кручении стартером думаю +50мА но опять же это у меня, а вот как на старых хз.

чтобы на кнопку приходило 7 Вольт я не встречал. у меня там чуть ниже чем на АКБ. на потенциометре опять же на ранних ЭБУ было 9Вольт (судя по книге) а потом на всех чуть менее 5ти Вольт. это опорное напряжение датчика.
В принципе на твоей системе это вряд ли на что влияет, но к сведению.
То что нет люфта и богатая смесь - вероятно кто-то все же крутил в обогащение, если люфт был когда-то.
на ДЗ мона забить, там стоит датчик полной нагрузки и он вроде как работает, хотя твои замеры я не понял про 19кОм и т.п.
Раз есть реакция током ЭГРД при падении оборотов, значит и серая кнопка работает.
Попробуй обеднить смесь на горячем, шестигранником на 3, но сомневаюсь что от этого изменится кардинально расход.
Подсосы поищи, это в принципе первое действо при проблемах...

Если лямбда рабочая можешь зееный сигнальный провод расстыковать и повесить на лямбду вольтметр (минус прибора на минус АКБ или корпус), и она те будет говорить состав смест - 0.1В это бедно, 0.9 - богато. В зоне приемлимой смеси она будет коле###ься 0.1В-0.9В, это типа индикатора чтобы тормоз не дрочить

Ну вот а я хотел было менять, приценивался или бошевскую или вазовскую брать. Была мысля что та лямбда стоит как затычка, но до последнего сомневался. Надеюсь что данные у тебя точные. Только вот одно не пойму, почему тогда обогрев лямбды пашет? Или не от мозгов обогрев идет? Надеюсь ты точно знаешь что мозги не понимают лямбду, может еше как то проверить можно?

Меня самого удивило что на не запущенной машине ток был 0.12мА. Может где то я сглючил. Раньше я точно помню что был 0.14мА при горячей машине 80 градусов. При резком газе что тогда что сейчас он возрастает и при резком сбросе идет в минус.
Раньше я прогрев проверял, на холодную, смотря какая температура ток был порядка 30мА и постепенно понижался вместе с оборотами.

Напряжение кнопки я впервые мерял, до этого просто проверял работает она или нет. При отпускании этой кнопки напряжение которое на неё подается примерно 7.7. Я вот думаю может надо было именно педаль газа нажать, что бы участвовал потенц и дросель? Если отключить провода от кнопки то сопотивление на них 16кОм(двиг выключен).
Я так понял что она мало что регулирует, у меня от неё не чего не зависит что нажата что не нажата. Что от неё в моем случае зависит?


После покупки уже прошло 4 года, СО не регулировалось ни разу потому что всегда показывало норму от 0.5 до 1(если память не изменяет). Может на сервисе могли крутануть, но ведь следов даже нету, эта дырка вся в грязи.

Это я уже решил все измерять:) померял и сопротивление по проводам которые идут на мозги от датчика ДЗ, от ДЗ их естественно отключил. К стати напряжение на ДЗ тоже 7.7.
Вот эти 7.7 меня очень напрягают везде 7.7 на потенце 7.7, на выключателе 7.7.

То есть это есть ответ про то что я спрашивал выше?
Я так понял можно еще так проверить, дать газу а кнопку на рычагах разомкнуть, ток ЭГРД должен уйти в минус - прекращать подачу топлива, а прав?
Надо будет проверить, только тут наверно помощник нужен.


Я чуть на 5 шестигранник не купил:) С подсосами я давно поборолся, поставил все на хомуты и герметик. Может мастера что нарушили когда впуск снимали/ставили. Хотя мне кажеться симптомы на подсос совсем другие.

Это я обзательно сделаю, самому интересно.

К стати смотрел диагнстическую колодку что на крыле возле распред зажигания, у меня 3 дырка просто напросто пустая, так контакта нету.

Забыл еще сказать что предыдущая ГБц была от движка 2.3 литра, хотя двиг у меня вроде как 2.0, сейчас поставил конечно же от 2.0.

Эх я так и не понял что сделать в моей просто системе что бы расход уменьшить, ведь был то маленький совсем и прием был тот же, в горку могла в разгон пойти.

Я вот еше свечи не посмотрел, куда то свечной ключ подевался. а свечи бошевские стоят - говорят плохие.

И еще у меня предложение сделать что то вроде анкеты показаний дачтиков и системы, заполня её можно приблизительно обозначить проблемы по КЕ.

002 545 36 32 программа запчастей говорит что это не KAT и у меня у двоих товарищей стоят такие - машины без ЛЗ и без 3-его вывода в 9ти пиновой колодке диагностики. Кстати у Nikita190E такой же ЭБУ и тоже без ЛЗ.

Видимо у тя стояли раньше 003 545 38 32, которые ставились на авто с VIN до A244935/F146210, это ЭБУ под ЛЗ. ну и фиг с ним.

Подогрев ЛЗ идет с линии питания насоса, как впрочем и подача питания на КДВ.

Проверка серой кнопки проста - дай двигателю 2500 оборотов и замкни кнопку, у тя обороты упадут и двигло начанет пилить около 1500. Вот и вся проверка.
То что ты мерял споротивление 16кОм это туфта, т.к. этим ты замерял сопротивление ЭБУ на этой линии - смысла нет
Опорными напряжениями не заморачивайся, раз видно что функции работают (обогащение прогерва, ПХХ, разгонное обогащение)

ток 0.12мА это твой кривой прибор. Раз он показывает и другие токи, типа 30мА значит все ок... в любом случае 0.12 это что-то левое но ни на что не влияющее просто проверь как ведет себя ток на горячей после 80ти и все.
Далее отрегулируй смесь шестигранником и посмотри что будет.

PS: почему я предположил что кто-то крутанул смесь - нет люфта диска расходомера, а он обычно у всех есть. он исчезает если кто-то сильно накрутил смесь, либо когда штифт упорный забивают, либо дозатор меняли и крутили втулку... когда люфта нет то летом в жару могут начаться проблемы с теплым пуском. У меня у самого с октября нет люфта, но я сам его убрал в исследовательских целях.

Ты прав я по EPC проверил, то что стоит они не для ката. Чего я раньше не проверил номера?
Интересно сколько мозги б\у будут стоить?

Согласен было бы глупо подогрев пускать через мозги КЕ

Не пойму выражение "начнет пилить".

Я же сказал что с замерами переборщил


Погода ухудшиласть -3, пока не потеплеет не чего делать не буду. Больше 80 у меня летом было, а сейчас надо постараться что бы так прогреть.


Я только не могу понять на что же мне ориентироваться при выставлении СО? Если лямбда окажеться рабочей то по ней. А без неё только с газоанализом, больше не как(педаль тормоза жалко)?
А если СО не чего не даст, я так понял нужно ЭГРД крутить? Опять же не понятно по каким характеристикам.


У меня сейчас проблемы запуска на теплый движок(не горячий), долго приходиться крутить. Проблема в этом люфте я так понял. Как мне его увеличить?

И последний вопрос:) На Юге россии не кого незнаешь кто ремонтирует КЕ? Боюсь что с некоторыми вещами я не справлюсь (боязно что либо сломать)

Может подскажите как можно выставить колумбус!? У меня машина на холодную не заводится если вручную не придавить немного колумбус! С утра заведу, то никаких проблем потом при заводке нету! Ночь постоит на морозе, опять тоже самое!
И ещё на холодной машине очень высокие обороты, пока не прогреится!

На прогретом движок стал вздранивать на холостых.
Грешу на свечки, провода и катушку.
Может что то другое. Обороты холостые не пляшут вот только когда дёрнеться движок чуть снижаються и опять всё в норме.
После езды на оборотах более 3000 подрагивает с меньшей частотой.
Что за хрень????

Вопрос к нашем Гуру по впрыску. Такая фигня машинка у меня последнюю неделю начала немного стрелять заливало второй цилиндр причем стреляла машина только когда педаль нажимал в пол при ускорении, а сегодне случилась со мной такая съехал с Шоссе энтузиастов на 3 кольцо и на подъеме заглох причем машина как то потеряла мощность и заглохла. Я откатился. Вначале вообще не заводилась, Я выкрутил свечи почистил вставил завилась с трудом,( Уже бешенно стреляя) причем когда пидаль поддергиваешь тогда машина газует и стреляет и работает стоит прикратить дрыганье педали(держать одни обороты) тут же глохнет и опять не заводиться(причем заводиться только с немного нажатой гашеткой) , постоит чуток заведеться, Проверил все катушку комутатор, поменял бегуног все равно такая хрень, отец оттащил меня к другу на стоянку там я смог развернуться и даже немного проехать дрыгая ногой на газе, и там я заметил следующую штуку . Винт цеошный у меня в начале вообще не нажимался( его ведь вначале нажимаешь потом крутишь) ему как будто что то мешает, потом начал нажиматься но очень тяжело. интересно что может быть пока грешу на плунжер паука (как мне кажеться он завис) т.к. когда я разбирал паука он был немного задран может совсем издох. и из за это го такая фигня... Есть какие либо мысли сегодне ночью поеду гнать машину домой со стоянки завтра буду снимать паук смотреть плунжер, лопату.....

Все сегодне завели, и то только после того как крутили нижний шток у паука, а то он не давал бензин на форсунки и заводилось авто только на пусковой форсунке. Когда подрегулировали так что завелся померили СО было 2, а СР 3500 были в шоке дымит собака, Теперь буду наконецто цепь переставлять а то стоит она у меня неправильно поэтому и СР такие сумашедшие , а если СО делаешь меньше тогда СН уж очень шизит. Как сделаю отпишу............

Все переставили цепь стало гораздо лучше но всревано машинка работала както хреново (все время заливало 2 цилиндр) Все обсмотрели перепробовали. А потом оказалось все просто, слетел шланг с холостого хода который входит в низ под лопату(а мы когда крутили СО просто давали до хрена бензина из-за этого бешенного подсоса и из-за этого свечу и заливало). Все одели подрегулировали назад тепер супер машинка бежит СН128, СО 1,5 Супер..... Всем удачи. Езжу и немогу нарадоваться

привычный вывих 102 мотора

Прошу, подскажите! Внезапно мотор стал глохнуть, если даешь газу побольше. Два дня ездил потихоньку, теперь заводится, холостые держит, на холодном - до приблизительно 60 град. отлично всё, прогревается - чуть газу побольше - глохнет тут же.На двух сервисах посоветовали попробовать поменять бензонасос, а там их аж 2! Накладно выходит, и никто не дает гарантии, что это поможет. Может, кто подскажет, куда можно обратьться в Москва или хоть причину приблизительно - что может быть?!

когда тебе приговаривают насос то должны показать на основании чего этот приговор, а именно просадка системного давления (5.4бар) при резком газе, но и даже в этом случае сначала нуна померять фильтр, и промыть/продуть штуцер что стоит в дозаторе на линии подачи (там сеточка фильтрующая) и если это не помогло тады насос уже менять если есть просадка давления. Может оптыные люди могут и по слуху определить что насос уже наелся...

Машина 89 года, ДВ 190 Е, 2 литра. Сразу после того как дал обратный ток, не мог завести. Потом налил немного бензина сняв фильтр и машина завелась. Теперь проблема-холостые обороты 1500, но когда включаю скорость, то нормальные около 800.И лампочка жёлтая ABS гореть на панели начала.

это как?

если горит лампа АБС, то я бы проверил сначала напругу на АКБ (лампа загорается когда 11В и ниже, кстати и обогрев стекла заднего не включится), а после предохранитель и реле перегрузки (ищи в темах), такое ощузение что на ЭБУ КЕ и АБС питание не приходит, а за это отвечает это реле.

ну а то что обороты 1500 то тут сначала нуна понять отчего - скинуть разъем с РХХ - если ниче не изменилось, значит искать подсос воздуха, да и есть предположение что и питалова от реле перегрузки нет. Если падают при снятии с РХХ, значит питалово было (РХХ управлялся) и проблема с кнопкой на оси дроссельной заслонки.

Если есть вопросы то поиск по форуму там мона и все сокращения найти и понять методы поиска и на что ориентироваться.
Если ты все прочитал, проникся, проделал тесты, проверил питальники, но не понимаешь как понять ситуацию, спрашивай - поможем по мере возможности

после ремонта спидометра и восстановления его деятельности появился новый глюк- когда резко тормозишь со скорости авто может заглохнуть.
при этом обороты едущего авто при сбросе педали газа падают до доремонтного значения. около 700-750 оборотов. хотя по моим понятиям должны быть на ходу не меньше 900.
выскакивает ли на ходу ошибка датчикак скорости пока не знаю.но думаю это его проделки. Где его искать, как мерить?