Поздравляю.Кто ищет тот найдет.

следущий вопрос. все вроде клёва по работе, но лямбда-ибо при выключенной ей все ок, выдаёт эбу сигнал а он 10 ма ток прибавляет на эгрд. думаю не может лди это быть связано с засиранием катализатора, вследствие чего такие вот ерунды получаются. проверить никак низя.
только выкинув этого самого катализатора.

капуцин, что тебе не понятно про две кнопки и 10%?
когда педаль газа отпущена то должны быть замкнуты обе кнопки, и серая, на которую давит рычаг и та что на сборке дросселя. Если на сборке дросселя кнопарь не будет замкнут то обороты будут 1500 и в колодке диагностики код 10%... Как только снимишь разъем с РХХ то обороты упадут до 900.
понятно что в этом случае нуна ремонтить кнопарь на оси ДЗ, или колхозить рядом с серой кнопкой аналогичную :o)

про две кнопки все мне давно понятно, чувак.
мне не понятно теперь почему 2,8 вольт на диагностике при 13,8 на Акб.
попробую как оживу отрегулировать механически топливо, но боюсь дело в кате или смерти лямбды.

Нааарооооооод!!! как промыть этот выключатель дросельной заслонки где он стоит, один большой промыл зачистил контакты, второй искал не нашел..где эта сволоч стоит, обороты плавают от 700-до 1000, а раньше еще при торможении, падали промыл по юреной посдсказке дросельную очистил от всякой дряни тарелку и ее боковины, стало на тормозе нормально, но обороты сволочи плавают !!

Капуцину: про чувака спасибо, не думал что тебя напрягу :o) смайлики забыл поставить в первом предложении :o)))
давай считать, если 13.8 на АКБ, то 2.8В очень похоже на скважность ~80%. Тут видится два варианта, если при пуске мотора это значение появляется сразу то это похоже на ошибку по датчику температуры воздуха (обрыв) если датчик есть. Если напруга плавно падает примерно с 7В до 2.8В то это похожена обогащение по лямбде, т.е. она выдает слабый сигнал ниже 0.5В и ЭБУ обогащает. Проверить просто - скинь короб воздушного фильтра и на работающем моторе чуть поднажми на диск расходомера - ты увидишь реакцию двигла и даже можешь унюхать обогашение. Если в это случае показания не полезли вниз, значицца лямбде писец (или как вариант сигнальный провод замыкает на массу). Тоже самое мона проконтролировать по току ЭГРД - щас он у тя +10мА и если "ток" не начнет падать при обогащении рукой значицца люямда наелась. Если падает то кривая регулировка смеси...

redi:
Если обороты плавают, то первое на горячем моторе отключи РХХ - обороты должны встать в 900 и стоять стабильно. Обороты будут слегка понижаться при включении электропотребителей, т.к. возрастает нагрузка на мотор. Если в этом режиме все хорошо (покатайся часок хотя бы ) то проблема "электронная", т.е. ЭБУ так рулит РХХой что обороты плавают. Но мне все же кажется что проблема либо в регулировке смеси, либо в подсосе, либо форсунки/разнобой по каналам дозатора на малых нагрузках. Кстати если на горячем у тя на отключенном РХХ будет выше 900 оборотов то смело ищи подсос, например так: сними с ЭГРД разъем и обедни смесь чтобы обороты упали, далее прыскай на все соединения эфиром для пуска и если мотор отреагирует на прысканье то там подсос. Прыскать нуна везде - и в районе форсунок, и во всех соединениях вакуумных трубок и под расходомером (может быть трещина в здоровой резинке расходомера)... Так же неплохо отключать выходы вакуума из коллектора и затыкать их, но здесь лучше смотреть на лямбдарегулирование (поиск подоса другим методом)

Хех еслли рхх то он бы с самого начала прыгал, а так автомат включаешь, едешь спокойно притормозил вибрация пошла обороты упали до 500 потом выравнялись, едешь опять дальше, при резком тормозе когда АБС срабатывает такого нет, сожет ли что-то с круиз контрольной системой быть? я им не пользуюсь, но малоли, механизм пеали или еще-что-то!?

redi, ты меня не понял. Я тебе предлагал определиться какая система косячит. т.е. с отключенным РХХ все те же баги, то ежу понятно что надо копать смесевые/подсосные проблемы, а если все нормально то искать проблему в электронике.
Круиза я в жизни не видел и про него ничего не знаю, но на твоей авте еще стоит датчик скорости в приборке и часто авта с АКПП глохнет при его неисправности... Проверяется легко - либо измерителем частоты (банальный электронный тахометр) на 6-ой ноге разъема ЭБУ, либо после резкого скорения до 4000-5000 оборотов по ошибке на колодке диагностике 60%

померяем.
только лямбда и месяца нету, наверное.
чё так наесться быстро могла?
мож кат дохлый,поэтому нажовывается быстро.
без лямбды кажет точно 50 процентов.
никакого обогащения нет на эгрд.
по-любому проверить надо сигнал с неё.
осцилл нужен?

Капуцину: тады проверяй проводку до датчика температуры воздуха.
На ЭГРД даже с новой лямбдой всегда 0? или все таки показания плавают? Если 0, то я бы проверил подогрев лямбды и еще всю сигнальную линию, т.к. если там в разъеме переходное сопротивление то ЭБУ не увидит ЛЗ...

Осцилограф для этих дел хорошо, но тебе не нужен, т.к. нуна только оценить работает или нет...
Температура мотора должна быть более 60ти градусов и он должен поработать несколько минут до проверки ЛЗ.

работала эта лямбда.
а теперь такая вот фигня. померить на рабочем двигле напряжение
с лямбды.
кстати, иногда останавливаюсь. выхожу меряю, а на диагностике 5,4 вольта. что примерно 55 процентов.

Что самое удивительное вся эта пляска началась после замены датчика включения крыльчатки. поменял уже все свечи, масло, воздушны ф-тр. заводится без вопросов прогрев есть, но при тормозе только такая шляпа происходит, вчера промыл дросельную заслонку все было ок, седня сутра опять такая же тема. может реально микрик дросельной? воторый неизвестно где стоит и как его пробить, большая кнопка работает нормально.

В свете вышеизложенного вопрос:
1. как определить рабочая ли лямбда?
2. где это нужно замерять?
3. какая напуга должна быть?

Стараюсь не флудить, но ответа на возможное решение моего трабла так и нет.

На холодную всё ок, при рабочей температуре дёргается, как мне кажется переливает. Причём не всегда, но чаще всего.
Присоветуйте плиз что нить

Что проверять лямбду, ХХ-клапан или ещё что?

Народ, может у меня конечно по другому, но я не нашел клапана, у меня сразу за КЕ стоит РХХ в виде боченка, к нему подходят 2 трубки одна снизу другая сверху, у меня лопнутая трубка картерных газов, с двух концов, потом идет какой-то соединитель пластиковый, потом еще трубка, потом Т образный соединитель, и патрубок на РХХ, так вот он от старости тоже лопнул, может ли из-за этого плавать обороты? причем от 700 до 500 при резком сбросе газа? РХХ проверил шелкает заслонка ездит внутри, промыл его жидкостью для воздушных систем, подключил все обороты стали скакать от 2000 до 3000 как-буд-то газуют пидалью, потом все выровнялось, но эфект при торможении тот-же, промыты ДЗ, тарелка, РХХ, концевик кнопка та что тягой зажимается, заменен датчик температуры, заменены свечи.

патрубок на рхх важная фиговина. срочно менять. стоит копейки.

стоит то копейки, но не могу понять, как промыть правильно РХХ

По поводу всех трубок ХХ согласен с капуцином, они должны быть в идеале... Я вот сэкономил когда-то и нижнюю трубку (расходомер-РХХ) не поменял, а щас недавно снимал весь КЕ шоб подушку двигла открутить, и нижний патрубок после установки стал сосать воздух, т.к. он почему то расширился со стороны РХХ... ток на ХХ возрос сразу на 4 мА, на оборотах совсем чуток около 1мА... В принципе никаких глюков у меня нет из-за этого, но это уже сигнал :o))

В любом случае ты можешь купить эфир для пуска, обеднить смесь и побрызгать на проблемные места - если двигло отреагирует значит там подсос, надо устранять...

про датчик ДЗ:
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/3F8795.htm

К Redi:
берешь бочку в руки трубка на тебя.
В другую руку карб-клир и брызгаешь.
говно течёт с другого конца трубки.
и так до блеска!!!

Нижняя трубка оригинал стоит 250 руб, неоригинал 110.
Чё ту наэкономишь? Трубки я сажал на герметик-хомутики.

Чтоб помыть датчик дроссельной надо сымать расходомер на 102 двигле.

ссегодня поменялл все патрубки ккоторые идут к РРХ, по иогам прпоблема не исчезла, патрубки сыпались при снатии, слеедующий шаг ббуду менять расходомер, настраивать его нужно или нновый пофиг как ставитть?

очевидно,речь шла о девайсе нумер 3.
настраивать его нужно. как?

http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=5&id=42

от себя замечу. мож свой сначала попробуешь настроить,а потом уже бабло понесешь? что там в твоем такого криминального? ты ж его ещё не настраивал.

ЭХ, ЮРА ПРОПАЛ, устал отстреливаться..............

2 redi: ты так и не отключал РХХ для теста?
опиши проблему подробнее, т.к. если обороты проваливаются при езде это может быть и потенциометр, и датчик скорости в приборке и подсосы, и даже сам РХХ (но тогда либо глохнет, либо обороты становятся выше или ниже чем должны и меняются после перегазовки резкой или перезапуска)

РХХ отключал, оброты в районе 1000 были, подключал 750. Поменял все патрубки нижний РРХ, верхний РРХ, промежуточный соединитель, патрубок картерных газов, началась байда интересней, иногда заводишь холодную машину, обороты от 2000 до 3000 скачут как-будто газом играешься. выключил перезапустил обороты 1000 потом до 750 падают. при тормозе беда следующая, плавно тормозишь, ногу убрал сгаза перенес на тормоз обороты медлено ползут вниз но не встают на 750 а падают до 550 чувствуется вибрация двигателя как-будто глохнет потом выравнивается 750 ровно стоят. при резком торможении или резком развороте, иногда таже беда заканчивается тем, что глохнет. заводится потом нормально. кот такая вот беда. Неужели у меня у одного такой феномен?

потенциометр скока выдает напругу в студию и инфу хорошо ли отчистил краешки дроссельной

Очистил как писал Юра, правда не долез до нижнего края заслонки зато обильно обрыскал жидкостью для промывки воздушных каналов.
померяю напругу сегодня, правда есть только электроный мультиметр, а на диагностической колодке вроде как нужен стрелочный?

я те грю на потенциометре померь на 2-х верхних ногах методом скидвания жопки задней.
и на диагностике можно. на стрелочном видней колебания. но можно и цифрой.

redi, если у вас ишо не холодно то когда после пуска обороты будут скакать 2000-3000 ты не глуши, открой капот, сними корпус воздухана и долбани по РХХ ключем на 17 или больше - если авта заглохнет или обороты спадут, то это значится что РХХ у тя подвисает, а из-за него мона и глохнуть в движении и иметь повышенный/пониженный ХХ после движения, в общем гимор разный. Если нет, то трудно представить другую причину - осмотри все тяги около ДЗ, мож там что увидишь необысное...

ты прав был Миша. я отрубил датчик температуры воздуха. подрубил снова 10,,6 вольт при 13,2 на акб.
около 10-15 выходит.
причем газуешь-падает на 50 процентов (6,4) потом подымается на 10,6 В. на эгрд сначала чисто,потом напруга плавно так растёт.

при снятом рхх и эгрд отключенном чуть меньше 1000.

прогазовки на месте крутит до 4000 легко.
снял кароче лямбдовую клемму. 6,7-6,8 на диагностике. попробую
без нее поездить,а то эгрд смесь обогащает напрасно.

ну я те в "твоей" теме ответил )

померял вчера напругу на потенциомере на холостых прыгает от 0.8В до 1.1В при падении оборотов уменьшается до 0.6В. потом отключил датчик температуры он у меня 4-х контактный стоит рядом с датчиком включения крыльчатки обороты стали 1100 при прогазовке обороты не падают а ровно держутся. Вопрос к спецам может ли из за этого датчика быть такаая проблемма как у меня ?

redi странные вещи у тя происходят. У меня на авто выпуска 10/89 с КЕ как у тя при отключении ДТОЖ ничего не происходит.обороты ХХ все такие же... Все таки мне думается у тя ишо и проблема в каком-то датчике, например на мозгах VDO если серая кнопка ХХ неисправна то обороты держатся 900, вместо 750.

Кстати ишо идея, я так понял у тя провал оборотов есть даже при перегазовке не стоячей авто, тогда сними разъем с ЭГРД и попробуй ишо раз, дело в том что такое иногда встречается типа после режима отключения топлива (ПХХ) давление в нижних камерах дозатора не падает так быстро как надо что приводит к кратковременному обеднению смеси сразу после отклбчения ПХХ. У меня например при отключении ДТОЖ ПХХ так же отключается. НО в таком случае при отключенном РХХ перегазовка так же приводила бы к падению и восстановлению оборотов, а ты об этом не пишешь.

так же сигнал с потенца не должен скакать в таких приеделах, это неправильно - то ли двигло работает нестабильно, то ли потенц протерт, в любом случае на твоем авто в даижении из-за этого не должен глохнуть, т.к. авто обороудована ДатчикомСкорости и алгоритм ХХ другой в даижении. ради интереса можешь поробовать перегазовку на месте и перегазовку когда будешь катиться на нейтрали - провала ниже ХХ быть не должно в движении...

В общем определяйся по какой системе идет прова (бедная смесь после ПХХ или прикрытие РХХ из-за кривого потенциометра), и что происходит в движении потом думать буим :o)

Миш, я снимал клемму с датчика тот который температуру на мозги шлет, он 4-х контактный а датчик температуры ОЖ у меня 3-х контактный с красноым верхом он и на струлку на панели и на включение крыльчатки.
РХХ отключал обороты 1200 стабильно при прогазовке не падают ниже, вчера поменял положение колпака на датчике и теперь обороты падают только до 650 а не до 500, пропала вибрация, машинка стала шустрее

Миш, я снимал клемму с датчика тот который температуру на мозги шлет, он 4-х контактный
++++ Я понял что его отключал ) его я называю ДТОЖ

а датчик температуры ОЖ у меня 3-х контактный с красноым верхом он и на струлку на панели и на включение крыльчатки.
++++++++ угу не спорю

РХХ отключал обороты 1200 стабильно при прогазовке не падают ниже,
++++++ раньше ты писал что 1000, щас 1200... почему? я понимаю может быть разница если концевик ХХ на оси ДЗ то был замкнут то нет, но ты вроде писал что его почистил. а проверил ли?

вчера поменял положение колпака на датчике
++++++ Что за колпак? на каком датчике?

и теперь обороты падают только до 650 а не до 500, пропала вибрация, машинка стала шустрее

снимал "колпачек" клемму на 4-х контактном датчике.
про рхх в районе 1100 может, я на слух трудно одному там смотреть.
концевик что за тягой газа стоит 100% работает. к дросельному я не подступался но обильно опрыскал саму заслонку и протер тряпкой

снимал "колпачек" клемму на 4-х контактном датчике.
+++++++++ если от того что ты этот "колпачек" поставил по другому что-то изменилось то это серьезный повод проверить ДТОЖ, т.к. там 2 термоспоротивления в одном корпусе. противоположные контакты это один датчик. при установке по любому этой фишки ничего! меняться не должно, т.к. хар-ки датчиков одинаковые...
проверь сопротивления для начала в разных точках (при разной температуре)

про рхх в районе 1100 может, я на слух трудно одному там смотреть.
++++ а в чем проблема - отключил и иди смотри, погазуй посмотри - ничего страшного не произойдет....

фишка в том что датчик иеет 4 контакта но так как стоит не оригинал там нет выступа положения, а на колпачке есть, похоже откнул не так что небыло контакта выглядит примерно так

1О - 2 О....а замыкание похоже было так....1 О 2 О
...................................................................|......|
3О - 4 О....................................................3 О 4 О

что-то ты новое говоришь! первый терморезистор это контакты 1-3, второй 2-4, характеристики одинаковы поэтому абсолютно пофиг как ставить фишку... Ее одеть неправильно физически невозможно. выступа на датчике никогда не видел

а на колпачке разъема?

не рассматривал я колпак :o) ну не зачем это было... ты подумай то что я те написал, если не веришь возьми тестер и прозвони датчик и можешь ишо колпак свой прозвонить и увидишь что там опорные напруги будут звониться так же в контактах 1-3 и 2-4, дальше небольшое размыление и ты увидишь что неправльно поставить разъем в принципе невозможно.
Успехов.

Миш ну может же там что-то случится с одним из них? вот у меня так справа колмачек там есть такой выступ поэтому сложилось чувство что не оригинальный датчик если он там есть значит имеет значение? ну не суть дела. прозвонить конечно надо-бы, а лучше заменить. я вобще боюсь датчиков перед этим менял температурный который крыльчатку включает, так вот он вроде нормальный был работал тока глюкнуто как-то включал винтилятор при 110 градусах отключал при 103 примерно, на нем было купил новый поставил теперь на 105 включается на 98 отключается жить стало спокойней. вчера машину отбучила следующее завел ее обороты 1000 температура двигателя 80, поехал километров может 20 проехал автомат в паркинг воткнул гляжу холостые 1200 газанул, нет провала, отрубил зажигаение снова завел, обороты 750 газнул опять провал. еще заметил, что при повышеных оборотах ГУР легче крутить стало, при 750 примерно как на 9-ке нашей, не здоровая фигня, думал дело может в масле с фильтром, а тут такое..

Delete please

к cappuccini124 вчера все померял. по порядку.
1. на тест колодке напряжение опять же скакало от 6.53В до 6.73В.
2. дросельная заслонка работает нормально.
3. на потенциомере померял напряжение скачет но в среднем 0.8-1.1 В, при провалах падает до 0.5В вчера померял при том когда глохну, 0.3В.
4. АКБ показал 13.2 В.


значит еще одна фигня, вчера когда занимался поймал момент когда обороты скачут как-будто газают. стукнул ключем по РХХ все встало наместо 750. вытащил РРХ промыл еще раз, просто тупо залил его карбклинеромпоболтал помотал, дерьмища вылилось опять прилично. поставил назад предварительно узнав по номеру сколько стоит сия игрушка оригинал 250 евро. неоригинал 200 у.е.

теперь по датчику. Миш вчера прозвонил его, действительно крестом. только не могу тогда понят, почему от перемены мест колпочка меняются итоги.

вобщем уже не понимаю в чем фигня.

диагностика выдала 45-46 процентов.
чуть обедни смесь ,вращая по чс настройку со. до появления 6 вольт примерно.

по потенциометру -надо регулировать.

redi, ну что тебе сказать :o) это нуна глазами видеть, может ты что-то очевидное не видишь, а мож и впрям серьезное что-то.
навпрягают два момента
1. обороты 1000-1200 при отключенном РХХ
2. сигнал потенциометра слишком высокий!

либо ты чего-то очевидного не видишь, либо это свяязано с круизом, в общем можно глазами посмотреть, может что подскажу...
завтра я поеду в Марьино, потом ЮЗАО буду, хошь звони - я те в личку телефон кинул...

кусок WIS от W201 С ОПИСАНИЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ JETRONIK

!!! ТОЛЬКО 190 тип !!!

http://webfile.ru/538021

Имя файла: 073-013.pdf
Размер: 765 кбайт
Номер файла: 538021
Доступен до: 02.10.2005 17:25

!!! для всех даю в подобном виде на всеобщие пользование
WIS W201(типа 190Е) WIS W124(типа до 500Е)

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ !

ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА , ПОЭТОМУ МОЖЕТЕ СПРОСИТЬ КАКУЕТО КОНКРЕТНУЮ ЧАСТЬ

ПО 1 ФАЙЛУ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС !
ФАЙЛ МОЖЕТ НЕ СОДЕРЖАТЬ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ , В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ИМЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕТ НА ТЕМУ , ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ СКООПЕРИРОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИХ И ВЫБРАТЬ РАЗНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЛИ ФАЙЛЫ

Всем привет, моя проблема решена. все дело было в РХХ. поставил вчера другой на потенциомере перестал скакать ток, стал стабильно 0.8, двигатель стал работать ровно пропали провалы оборотов при торможении, жаль что придется покупать новый или с этим с разбора пока поезжу. Спасибо Капуцину за поддержку и советы и Михе за инициативу

а я те говорил про РХХ, но ты уперся в датчик температуры и не слушал :o))
Поздравляю.

а я тож упрямо не верил в рхх, обеспокоенный плохими показаниями с потенциометра. ну чтож век живи век учись.

спасибо Миш, датчик тоже поменял так докучи =)

Кстати начет потенциомера, и скачков напряжения, мне так кажется что неровность работы двигателя на хх была из-за РХХ поэтому и напряжение скакало так не значительноЮ а теперь когда клапан работает нормально, стало все в норме.

Может, кто поможет...
Как купил машину до сих пор мучаюсь.
Проблема при запуске двигателя. Первый раз заводится, троит и глохнет(если педалькой поиграть, то не заглохнет). Второй раз совершенно всегда заводится немного троит(или что-то вроде того) буквально 5-7 сек и начинает работать нормально. В остальных режимах работает отлично. М102 2.3л КЕ