Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.

Стас, привет. Читал твои сообщения на мбклабе. Такой трабл: Перебрал свою коробку 722.3....на 126-ом 560SEC. при спокойной езде работает нормально все скорости переключает, но езли посильней надавить на кушетку или кикдаун, то идет сброс с 2 на 3 передачу, т.е. перегазовка. Что это может быть? В мозги лезть?

Привет! Вопрос такой: иногда при езде коробка переключается с заметными толчками. На холостых при включении задней бывает также сильный талчек. Подкапывает масло из коробки, откуда именно не могу видеть из-за поддона. Чего начинать делать? И надо ли? (Коробка 4ст. № 722320 02 855550, 124 300Е).

Напишите , меняли ли вы уплотнение на муфте К1 под алюминиевой проставкой в корпусе муфты?
Сколько проехала после ремонта, до появления проблемы?
Есть ли связь с температурой акпп ?
Что делали с аккумулятором К1 ?
Какой был ремонт и что было до ремонта ?

Проверьте целостность вакуумной линии модулятора или его целостность.
Откуда подтекает масло мне тоже невидно, так что не помогу, но устранить, надо.

722.503 на холодную буксует 2-3 и долго переключает (иногда тоже подбуксовывает) 3-4. Как прогреется - все восстанавливается и работает нормально. Что делаь первым делом? Собираюсь делать сам. Как понимаю, надо минимум комплект прокладок и уплотнений, что еще может понадобится? Заранее спасибо!

О ремонте говорить пока рано.
Просто , занижено давление модуляции, контролируем , регулируем.
Но косяк, может быть в блоке дроссельных заслонок двигателя.
Диагностика, ответит на большинство вопросов.

Давление модулятора повысил осенью (на один оборот), к сожалению, поблизости манометра не оказалось , но помогло и вроде как пропало. Через 2 месяца пробуксовки на холодную опять появились (резко). Ладно буду мерять давление, регулировать трос, за диагностику моей коробки никто не берется. "Мастера" советуют менять все и сразу, говорят о поведенной плите .
Кстати, на малом газу 2-3 бывает переключает, как-будто, в несколько циклов (тыр-тыр и включилась).

Если после повышения давления ездила нормально, а потом опять появились пробуксовки................ так замените модулятор и все.
Там в вакуумной камере или масло или грязь или заржавел.
Стоит ,копейки и меняется за 5 минут.
Не надо пока лезть в систему управления, я думаю все на много проще .

Хорошо, поменяю модулятор, трубку прочищу. Но на горячую вообще быстро и незаметно переключает. Спасибо!
Еще вопрос: Нет пятой! Электронику проверял, диагностировал блок HGS(ошибок нет), т.е. до коробки все нормально. Что может быть?

Трубку чистить не надо, надо проверить ее целостность.
Опишите поведение коробки от начала до конца.
А то вы одно расскажете , я что то забыли.
Вы уверены что нет пятой, а не четвертой?
Опишите, как вы определяете текущую передачу?
И что происходит на тахометре.

о..я тоже спрошу..
АКПП работает нормально...но:

1)До прогрева двигателя до 60градусов АКПП ведет немного заторможено....прям чувствуется (переключения с толчками, ощутимыми)
2)При переводе из R в D толчок...прочел что это не страшно,но как то не комфортно....

Может стоит поменять подушку под АКПП???

3)Если педаль газа нажимать мягко-то переключения не чувствуется, если чуть сильнее чувствуется легкий "дык"...
Но, если АКПП стоит в режиме Е, то толчки намного ощутимей в любом режиме движения....

Тросик регулировал...может не в ту сторону..??

Вот вроде описал...

Про трубку понял, но думаю она должна быть целой.
По поводу 5-й, вот примеры работы:
перевод рычага в "D" и плавное троганье - два переключения до 60 км/ч;
перевод в положение "2", потом обратно в "D" и поехал - 3 переключения до 60 км/ч;
перевод в "D" и газ в пол - 3 переключения до 60 км/ч;
езда на "D" и кикдаун - переключение вниз;
Перевод рычага из "D" в "4" - никакой разницы на любой скорости. По тахометру 4-я передача, 100 км/ч обороты выше 3000, хотя должны бы быть 2300. Разгонялся до 210 обороты в районе 6000 - происходит переключение (обороты падают на полторы или две тысячи, разгон продолжается видимо уже на 5-й)!
Блок HGS проверял вдоль и поперек, ошибок нет, все сигналы приходят и уходят, соленоид прозванивается 6 Ом. Снятие фишки с блока ни к чему не привело. От отчаяния, даже последовал совету подключиться напрямую к соленоиду управляющего клапана (через резистор и без него), кому-то помогло, но не мне. Вот такая ситуация!

Уплотнения в муфте К1 не трогал, потому как все муфты с фриками были заменены. В муфтах зазор 0,8мм. После ремонта проехал 20км и масло (японское декстрон 2) начинает темнеть. С температурой нет связи. Аккумулятор К1 вот хочу по мучать - посмотреть. Мож пружинки просели или кольца уплотнительные не держат?

Из двух коробок собрал одну. Одна сгорела в работе - все фрики и тормозные ленты, даже пластмассовый крепеж клапана В1 расплавился и скапал в поддон
В другой коробке было все нульц, вот и перекинул все с мозгами на другой корпус. Т.е. разбиралось все до винтика.

Привет Стас!Вопрос у меня таков собираюсь перебирать свою АКПП 722,4, купил полный ремкомлект прокладок и фрикцины,в одной конторе мне говорят надо обязательно ремонтировать гидротрансформатор в другой говорят что с ними ни чего не происходит,вопрос надо или нет и как узнать надо ли?Если надо узнать про мою коробку то здесь есть моя тема"на холодную буксует".

alex37, извини за нескромный вопрос. а как ты его отремонтируешь и что там может сломаться кроме подшипников?
типо ап.

не напрягай человека ещё на поиски "твоей темы" лучше дай прямую ссылку!

лучше бы делом помог,а не засорял эфир!!!!!!!

Ремонтировалась коробка. Менялись фрикционы и вальная сборка.
Через месяц после заливки цвет АТФа (220-й) стал таким:



есть предположения из-за чего ? превешен уровень???
для примера - в пробке новый АТФ

походу попала охлаждающая жидкость как вариант..

Они говорят там тоже какие то диски стираються и может потом аккп раньше кончиться,вот и спрашиваю вас как знающих это развод или нет?

1. такое поведение акпп как правило связано с недостатком мощности не прогретого двигателя.
2. При быстром переводе селектора, толчок вполне допустим, но так же стоит проверить заднюю подвеску.
3. Чем больше нажата педаль газа, тем грубее переключения. Это сделано для того , что бы предотвратить пробуксовку на увеличении мощности двигателя.
Режим Е то есть экономичный, ограничивает подвижность золотника троттл вальв, если в этом режиме есть толчки, проверьте модулирующее давление.

Однозначного ответа дать не могу, надо тестировать машину самому.
По описанным симптомам , я бы снял и проверил блок клапанов, хотя может быть все значительно проще.

С какого номера коробки брались муфты ?
Почему не поставили бу коробку в сборе?

Sttas. АКПП 722.411 может быть кривым на поверхности в месте соприкасания с поддоном?

Заменил 2 поддона, прокладки новые ставил (оригинал и Манн), масло всё равно сильно капает в месте стыка поддона с АКПП (со стороны пассажирской задней двери). за сутки лужа (10 см диаметр) набирается, а уровень масла очень мало снижается. Что это может быть?

Я затягивал на 15 нм (как пробку поддона) и сильней затягивал - не помогает ничего.

Заранее спасибо!

На 722.4 и 722.3 как правило транс не ремонтируют, для этого нужны веские основания, узел очень надежен, а вот на 722.6 , 722.7 и 722.9 обязательно.

В коробку попала охлаждающая жидкость, этиленгликоль, после такого обязателен ремонт с заменой всех резинок и фрикционов, так как этиленгликоль разрушает то и другое.

В вашем ГТ нет ни каких дисков, они есть в 6,7,9 сериях акпп.

На 4 серии акпп очень часто встречается коррозия корпуса акпп в месте стыка с прокладкой.......... лечиться герметиком.

Спасибо за ответ!!!
В месте стыка не видно следов ржавчины. Ну ладно. Герметик наносить на верхнюю часть прокладки (со стороны АКПП) или на нижнюю часть (со стороны поддона)? Или на обе части наносить?

С Вашего позволения,у меня тоже вопрос.Сталкивались ли с 722.1ХХ ?

Да нет , ржавчины вы там не увидите.
Окисляется сам алюминиевый корпус коробки, смотрите на место прилегания прокладки к корпусу.

Что именно интересует?

Сильный толчёк/удар при включении с нейтрали или паркинга 2,3,D и R, передачи в поцессе движения переключаются нормально (722.402). До меня в коробку лазили.
Предполагаю : либо шарик в насосе 201 270 03 89, либо поставить в плиту компенсатор (ограничитель) давления 123 277 03 19 ??? Трос, модулятор (пробовал снизить давление - уменьшается толчёк, но появляется букс при переключении передачь), вакумные магистрали, уровень масла - в норме.

Во как получается . Ну с виду вроде бы ровная АКПП в месте стыка с поддоном.

В общем герметик нанести на верхнюю часть прокладки, которая к АКПП прилегает?

Рассуждения вслух - охлаждайка попасть в АТФ может только через радиатор, старый радиатор надувал в ванной - он начинал шипеть изо всех щелей уже на 0.1 кг, надувал до 0.3 вода вулканировала, но из контура АТФ воздух не шёл.
Новый радиатор надувал до 1.5 (больше не стал). Под давлением - минут 10-15. Упало до 1.4. Ниоткуда воздух не идёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шо за тёмные силы?????
З.Ы.у меня охлаждайка была по случаю залита дорогущая....у неё состав похож на АТФ (жирноватая и тянущаяся)
P.P.S уже проскальзывала мысль поставить в контур АТФа маслянный радиатор от москвича.
Жду мнений и советов.

Оцени кривизну поддона - положив его прилегающей поверхностью на лист стекла (можно набором щупов и величину зазора определить).
Возможно был перетянут и его повело.
Герметик (красный), в случае если повело, наносится внуть чистой обезжиренной прокладки и выдерживается минут 10 потом ставим поддон до прилегания плоскостей и не затягиваем до утра.

Интересует расположение контрольных отверстий для замера давлений:рабочего и модулирующего.

рядом с модулятором.

Это для красоты? Или можете пальцем ткнуть на пробки управлящего,модулирующего и рабочего давления?

заглушки на 13 справа от модул - модул давл, слева посе шестигранной большой -насоса (не регулируется).

Смотрели внимательно?

Согласен это от 722.3 и выше.

Герметик между поддоном и прокладкой , использовать НЕЛЬЗЯ.

почему ? я на старой коробке так убрал течь в двух местах.

а как по моему вопросу ???

То есть можно использовать герметик между прокладкой и корпусом АКПП ?

Совершенно верно.

По тому что, конструкцией предусмотрена , малая подвижность, на тепловое расширение в этом месте.

Да , старые корбки этим грешили.
Толчок вперед, можно убрать уменьшив зазор в ленте Б2
А с реверсом , лучше поставить демпфер, а не рассекатель, правда для этого акпп придется снять.